Лестница для водопроводного колодца своими руками

Лестница для колодца: особенности конструкции

Лестница в колодец

Лестницы для канализационных колодцев необходимы для того, чтобы можно было совершать чистку конструкций или выполнять в них какие-либо ремонтные работы. На данный момент есть несколько вариантов лестниц.

Разновидности канализационных лестниц

Лестницы в колодцах могут быть:

  • Стационарные.
  • Переносные.

В свою очередь стационарные изготавливаются из металла или древесины, переносные — из:

  • Металла.
  • Дерева.
  • Веревки (веревочные лестницы).

На фото можно увидеть примеры таких лестниц. Они отличаются не только материалом для своего изготовления, но и способами закрепления, а также своими размерами и характеристиками.

Веревочная лестница для колодца

Стационарные колодезные лестницы

Стационарные колодезные лестницы могут быть закрепленными наверху конструкции или располагаться на поверхности колодезных колец. Изготавливаются они, как правило, из металлических труб.
Металлическая колодезная лестница:

  • Такой тип лестницы довольно прочный, хотя изготавливается из сплавов легких металлов.

Стационарная металлическая лестница в колодце

Представлена она стандартными составляющими конструкциями:

  • Тетива изготавливается из трубы большего диаметра.
  • Она может быть круглой или профильной.
  • Закрепляется она на поверхности колодца.
  • Имеет тетива загнутые окончания, которые монтируются с помощью бетонного раствора у основания колодца для воды.
  • Можно использовать для этого специальные крепление — шурупы.

Совет. Монтаж металлической лестницы при помощи шурупов будет более практичным, так как в случае необходимости можно будет демонтировать лестницу.

  • Ступени металлической лестницы для колодцев изготавливаются из трубы с более мелким диаметром.

Совет. Толщина металла при этом должна быть одинаковой с тетивой лестницы.

  • Все элементы конструкции скрепляются между собой сваркой. Лестница монтируется вертикально. Ступени могут быть круглыми или квадратными.

Совет. Для колодезной лестницы лучше всего применить квадратные ступени, которые изготавливаются из профильной трубы.

Они менее травматичны и безопасны для использования.
Стоит учесть:

  • Металлическая лестница для колодца подвергается воздействиям влажной среды, которые присутствуют в колодце.
  • Для того, чтобы она не ржавела и не подвергалась коррозии нужно обязательно покрыть ее лаком или краской.

Совет. Будет лучше покрыть металлическую лестницу полимерной краской, которая способна защитить конструкцию более длительный промежуток времени, чем простая краска.

Другие виды лестницы такого типа:

  • Есть готовые конструкции такого типа, которые собираются перед монтажом и крепятся аналогичным образом. Сама лестница не должна плотно прилегать к поверхности кольца для колодца.
    Отступ составляет не менее 10 см. Только таким образом по ней будет подниматься или спускаться удобно.
  • Есть еще один вид металлической лестницы, которая представляет собой вмонтированные ступени из металлических труб без конструкции тетивы. Профильная труба или толстая арматура закрепляется на поверхности колец из железобетона при помощи специальных металлических ляпух или монтируются в процессе установления колец в колодец.

Форма ступеней может быть:

  • Полукруглой.
  • Полуквадратной.
  • Полупрямоугольной.

Выбор формы зависит от того, насколько часто планируется использовать лестницу.

Совет. Самыми удобными ступенями такого типа считаются полу квадратные или полу прямоугольные. Они более безопасны для использования.

  • Лестница в колодец данного вида (без тетивы) из металла также подвергается коррозии и желательно после ее сооружения покрыть лаком или грунтовой краской.
  • Это даст возможность защитить поверхность материала от воздействия влажной среды.
  • Металлические лестницы стационарные лучше всего использовать в канализационных колодцах. В колодцах для набора воды часто применяют переносные конструкции лестниц.

Деревянная колодезная лестница

Колодезная лестница менее практична, чем металлическая.

  • Изготавливается она из прочной древесины, которая предварительно проходит подготовку и обработку антисептическими средствами.
  • Деревянные лестницы также имеют тетиву и ступени. Так как дерево имеет мягкую структуру, то лестница способна впитывать влагу.

Совет. Чтобы защитить поверхность деревянной лестницы нужно покрасить ее после изготовления.

  • Прочность деревянной лестницы высока, но если она будет постоянно находится под воздействием влажной среды, то со временем утратит свои свойства и характеристики.
  • В отличие от металлической изготовить ее можно своими руками.

Для этого понадобится:

  • Деревянные планки для тетивы, которые бы по длине соответствовали глубине колодца.
  • Доски или планки для ступеней лестницы.
  • Электролобзик для разрезания древесины.
  • Шурупы, саморезы и дюбеля для скрепления всех элементов конструкции.
  • Строительный уровень и рулетка с карандашом.

Примечание. Деревянная стационарная колодезная лестница также должна иметь отступ от поверхности внутреннего диаметра кольца. Это даст возможность свободно использовать конструкцию.

Переносные колодезные лестницы

Переносные лестницы в колодцы на данный момент пользуются огромной популярностью. Представляют они собой готовые конструкции, которые не нужно собирать перед монтажом или крепить в процессе сооружения конструкции колодца.
Они могут быть:

  • Раскладными.
  • Веревочными.

Цена на каждый вид лестничной конструкции разная, так как зависит от материала, из которого она изготавливается.

Раскладные лестницы для колодцев

Раскладная металлическая лестница для колодца

Раскладная лестница для канализационного колодца может быть изготовлена из:

  • Сделать ее самостоятельно не получится, так как в ее конструкции участвуют различные механизмы. Лучше уже купить готовый вариант.
  • Самыми практичными считаются металлические раскладные лестницы. Они имеют большую длину, которая достигает 7-10 м. Все зависит от толщины и прочности металла, который используется в ее изготовлении.
  • Как правило, это нержавеющие легкие металлы. Они не способны поддаваться коррозии и срок службы конструкции достигает 15 лет. Самое главное, соблюдать нагрузку, которая написана в инструкции по эксплуатации лестницы.
  • Деревянные раскладные лестницы также практичны. Они могут иметь различную длину.
    Только стоит учесть, что чем длиннее деревянная лестница, тем тяжелее она будет. Обусловлено это тем, что для изготовления более длинной лестничной конструкции используются более толстые деревянные планки тетивы и ступеней. Таким образом обеспечивается ее достаточная прочность и надежность.
  • И металлическая, и деревянная раскладные лестницы должны быть перед использованием надежно закреплены на поверхности.
  • Для этого на кольцах или в самом грунте делаются специальные крючки, которые и позволяют монтировать конструкцию в случае необходимости.

Совет. Раскладные лестницы лучше всего использовать для водонаборных колодцев, так как они не будут загрязнять воду.

Веревочные лестницы для колодцев

Веревочная лестница для колодца

Такая конструкция, как веревочная лестница для колодцев уже используется на протяжении многих лет.
Итак:

  • Она очень практичная и проста в применении.
  • В качестве тетивы у нее служат веревки высокой прочности.

Ступени могут быть:

  • Деревянные (планки небольшого диаметра).
  • Металлические (из легких сплавов).
  • Веревки (размер аналогичен веревке на тетиве).
  • Пластика (плотной структуры).

Изготавливается веревочная лестница для колодца своими руками довольно быстро и просто.
Для этого понадобится:

  • Плотная веревка, которая имеет структурное плетение.
  • Деревянные планки или другой материал, которые будет использоваться для изготовления ступеней.
  • Ножницы, ножовку, электролобзик.


Рекомендации:

  • В будущих ступенях по краям просверливаются отверстия, через которые будет пропускаться веревка и надежно закрепляться каждая ступень при помощи специального узла.
  • Чаще всего применяется морской узел.

На видео в этой статье есть пример изготовления веревочной лестницы самостоятельно.
Методы крепления конструкции:

  • Крепится лестница такого типа на поверхности грунта.
  • Желательно сделать для этого специальные крепления в виде металлических крючков. Они должны быть забетонированы в грунте для большей прочности.
  • На своих окончаниях веревочная лестница имеет специальные крючки, которые и служат основным креплением конструкции.

Совет. Если лестница изготавливается самостоятельно, то в качестве крючков можно использовать самодельные петли. Они одеваются на крепления и таким образом лестница надежно монтируется в случае необходимости.

Рекомендации по изготовлению лестницы

Самодельная веревочная лестница

Есть определенные рекомендации по изготовлению не только веревочной лестницы, но и других подобных конструкций:

  • Ступени лестницы должны быть высотой не более 27-30 см. Только по такой лестнице будет удобно спускаться или подниматься.
  • Толщина ступеней не должна быть менее 4 см. Благодаря такому размеру удобно ставить будет ногу на ступеньку.

Не стоит использовать в качестве лестничного покрытия красочные средства, которые имеют после высыхания глянец. Ступени за счет этого могут быть скользкими. Удобной лестницей для колодца считается та, которая имеет ширину не менее 50 см.

Канализационные и водосточные лестницы

Коммуникационные системы, обеспечивающие подачу или отведение воды, прокладываются разными способами. Популярным является подземное расположение трубопровода. Для обслуживания системы требуется спуск специалиста в колодец. Для этого используются канализационные лестницы, изготавливаемые из разных материалов.

  1. Требования к канализационным лестницам
  2. Виды колодезных лестниц
  3. Разновидности канализационных лестниц
  4. Водопроводная
  5. Канализационная
  6. С площадкой
  7. Материалы для изготовления
  8. Как сделать лестницу для колодца своими руками
  9. Металлическую
  10. Деревянную
  11. Веревочную
  12. Как правильно установить и закрепить конструкцию

Требования к канализационным лестницам

Подземные сооружения функционируют в специфических условиях. Для обслуживания используется оборудование, отвечающее некоторым требованиям. При строительстве водосточных лестниц учитывают такие характеристики:

  1. Надежность и прочность. Высота шахты нередко достигает 5 м. Все части должны выдерживать повышенные нагрузки при спуске или подъеме людей и специальной аппаратуры.
  2. Материал. Согласно нормам ГОСТ, конструкции могут производиться из простой или нержавеющей стали. Второй вариант считается более надежным. Нержавеющий металл нечувствителен к воздействию влаги. Диаметр арматуры, используемой для сооружения лестницы, должен превышать 2,5 см.
  3. Вес. Нормативным требованиям, касающимся массы лестниц для колодцев, соответствуют конструкции, весящие 25-100 кг при длине 1-6 м.
  4. Устойчивость к окислению. Постоянное нахождение в условиях повышенной температуры и влажности приводит к быстрому разрушению металла. Поэтому колодцы рекомендуется снабжать лестницами из нержавеющей стали. Простые металлические конструкции нужно обрабатывать антикоррозионными составами. Применяют грунтование, оцинковку, окрашивание лаком по металлу.
  5. Срок службы. Замена лестницы в глубоком колодце занимает много времени. Спуск в шахту небольшого диаметра сопряжен с некоторыми неудобствами. Исключить простои в обслуживании канализационных линий помогает использование долговечных лестниц.

Виды колодезных лестниц

Для спуска в канализационные колодцы используют 3 типа конструкций:

Легкое применение.

  1. Переносные. Удобные колодезные стремянки не требуют стационарной установки. Глубина некоторых коллекторов достигает 10 м. Лестница должна иметь подходящую длину. Канализационная система не требует слишком частой проверки. Переносные изделия подойдут, если спускаться в шахту нужно не чаще 1 раза в 3 месяца. Достаточной будет длина в 1-5 м и ширина ступеней в 35 см. Вес конструкции определяется материалом изготовления.
  2. Стационарные. Устанавливаются на этапе строительства колодца, имеют неограниченную длину. Остальные параметры подбирают с учетом строения шахты. Вес лестницы определяется глубиной коллектора. Масса сооружения чаще всего составляет 20-150 кг. Ширина ступени — 35-45 см. Изделия сооружаются из стали, дерева, композитных материалов.
  3. Складные. Выполняются из легких металлических сплавов, например, алюминия. Это объясняется необходимостью компактного хранения вне колодца и удобства переноски к месту использования. Длина одной секции составляет 1-2,5 м. Размеры в разложенном виде достигают 6 м. Весит складная лестница не более 25 кг.

Разновидности канализационных лестниц

Для спуска в канализационные колодцы используются разные типы лестниц, отличающиеся строением, материалом изготовления, способом монтажа.

Водопроводная

Для ревизионных колодцев системы водоснабжения используется водосточная конструкция ВЛ-2. Изделие производится из нержавеющей стали, закрепляется на горловине и стенках коллектора. Длина составляет 1,82 м, ширина — 45 см, вес — 20 кг. Верхняя часть снабжена крюками, зацепляющимися за край колодца. Крепежные элементы устанавливаются по всей длине стремянки.

Канализационная

В канализационных колодцах постоянно присутствуют испарения сточных вод. Агрессивная среда негативно влияет на металлические детали. В таких случаях устанавливаются особым образом обработанные конструкции. Ступени фиксируются тремя направляющими, что позволяет прижать лестницу к стенкам обсадной колонны.

С площадкой

Такая лестница устанавливается в колодце большого диаметра. Это позволяет рабочему стоять на дне коллектора. В нижней части изделия имеется площадка, исключающая касание ногами дна колодца.

Материалы для изготовления

Для изготовления колодезных лестниц используются такие материалы:

  1. Металл. Это надежный и долговечный материал. Правильная обработка увеличивает срок службы изделия. Перед монтажом на металлические элементы наносят несколько слоев антикоррозийной краски. Недостатками считают большой вес и отсутствие мобильности. Изделие длиной 1 м будет весить не менее 20 кг.
  2. Дерево. Такие сооружения используются владельцами частных домов. Сотрудники коммунальных служб от применения деревянных лестниц отказываются. Под воздействием повышенной влажности древесина быстро разрушается. Достоинствами этого варианта считаются простота изготовления и низкая стоимость материала. Недостатки — небольшой срок службы, хрупкость.
  3. Веревки. Такие лестницы используют в экстренных ситуациях. Изделия отличаются мобильностью. Недостатком считается неустойчивость.
  4. Нержавеющая сталь. Дорогой материал используют для создания надежных долговечных конструкций. Стремянка из такого металла служит дольше, чем сам колодец.
Читайте также:  Металлическая мебель, плюсы и минусы, назначение, популярные модели

Как сделать лестницу для колодца своими руками

Любое сооружение можно изготовить своими руками. Для этого нужно уметь обращаться с деревом или металлом, пользоваться сварочным агрегатом.

Металлическую

Чтобы изготовить металлическую конструкцию, выполняют такие действия:

  1. Приобретают гладкую арматуру или тонкие трубы, уголки. Расчет количества материалов выполняют после определения глубины шахты.
  2. Нарезают детали нужных размеров. Вертикальные направляющие укладывают на ровную поверхность параллельно друг другу.
  3. Ступени раскладывают так, чтобы образовывались ровные прямоугольники. Расстояние между деталями составляет 35 см. Длина ступени — 45 см. Арматуру нарезают болгаркой. Заготовки закрепляют дуговой сваркой.
  4. Приваривают верхние крюки, сделанные из арматуры. Они должны зацепляться за край коллектора.
  5. Обрабатывают металл грунтовкой, наносят краску. Имеющиеся следы ржавчины удаляют жесткой щеткой.

Деревянную

Деревянную колодезную лестницу изготавливают так:

  1. Нарезают брусья 5х5 см. Из них самостоятельно формируют направляющие и ступени.
  2. Бруски укладывают на ровную поверхность. Замерив прямоугольник, расчерчивают ступени. Выпиливают отрезки длиной 30-35 см.
  3. Перекладины укладывают по составленной схеме. Их фиксируют саморезами по дереву. Нельзя использовать гвозди, которые способны повредить древесину. Крючки для крепления деревянной лестницы не применяют. Крепежные элементы устанавливают по длине изделия.
  4. Конструкцию покрывают противогрибковым составом. Антикоррозийную краску в этом случае не используют. Дерево сначала поражается грибком, после чего начинает гнить.

Веревочную

Веревочная стремянка может иметь металлические или деревянные ступени. Делают ее так:

Равное расстояние.

  1. Подготавливают альпинистскую веревку. Также потребуются деревянные перекладины длиной 35 см.
  2. В ступенях проделывают отверстия, размеры которых соответствуют диаметру веревки.
  3. Шпагат завязывают и разрезают на 2 части. В направляющих делают по 1 узлу на равном расстоянии от середины.
  4. Обе веревки вводят в отверстия ступени. Деталь продвигают до узла, сверху вяжут еще один.
  5. На расстоянии 35 см завязывают новый узел. Устанавливают следующую ступень.

Как правильно установить и закрепить конструкцию

Лестницу фиксируют анкерными болтами на стене железобетонной или кирпичной обсадной колонны. К конструкции приваривают «ушки», смотрящие в сторону стены. В загибах формируют отверстия для болтов. Верхнюю часть закрепляют с помощью крюков, которые устанавливают на горловину колодца. На дне коллектора конструкция фиксируется винтовыми сваями. Съемные изделия закрепления не требуют.

Веревочная лестница: как сделать своими руками? 60 фото применения в дизайне детской площадки

Канатные лестницы, будь то взбираться на кроны деревьев, садиться на высокий корабль или выходить через окно в чрезвычайной ситуации, в использовании как приключение. Они универсальны в использовании, когда место для хранения находится на высоте или если вертикальное расстояние до цели не прямолинейно, и жесткая не будет работать.

Если вы живете или работаете в здании, из вашего окна можно только упасть на землю, и вы хотите иметь удобный способ выхода в случае чрезвычайной ситуации, то лестница из веревки может быть именно тем, что вам нужно.

Как сделать веревочную лестницу, если свет гаснет в чрезвычайной ситуации, чтобы она светилась в темноте? Это часть решения, для определения более быстрого пути к безопасности, чтобы понимать свое местоположение.

Краткое содержимое статьи:

Шаг 1: Обзор

Веревочная лестница — это общий термин, используемый для описания любого типа гибкой лестницы, отличаются от обычных жестких тем, что имеющих гибкий стрингер (вертикальный компонент — веревка) и обычно имеют жесткие перемычки (горизонтальные элементы — ступени).

Существует несколько разновидностей: в некоторых используют исключительно веревки, некоторые используют стальную проволоку, некоторые из них имеют пластиковые ступени, а в других — древесину. Перед тем, как начать, изучите типы и ситуацию, в которой вы намерены использовать свою, чтобы убедиться в ее пригодности.

Эта конструкция состоит из деревянной верхней перекладины, которая шире, чем оконный проем. Канат прикрепляется к верхнему дюбелю и завязывается каждой последовательной через равные промежутки, чтобы сделать лестницу.

Существуют и другие конструкции, однако преимущество того, что веревка проходит через каждую ступень в том, что она не соскользнет со ступени, а узлы не развяжутся.

Этот метод снимает нагрузку с деревянного верхнего штифта, распределяя нагрузку на оконную раму, оставляя уязвимый центр верхнего штифта без какой-либо точечной нагрузки.

Во время работы сила, действующая от лазания, переносится в оконную раму, а остальная часть действует при сжатии с минимальной боковой нагрузкой.

Необходимо упомянуть об обязательном предупреждении: Будьте умны, используйте ступени из твердой древесины с достаточным диаметром, предназначенных для использования веревочной лестницы, с веревкой, которая предназначена для переноса веса людей.

Если отверстие для верхнего штифта слишком велико, или веревка некачественная, вы рискуете сорваться с нее и получить серьезную травму.

Шаг 2: Инструменты + Материалы

Определите желаемое местоположение перед покупкой чего-либо. Вам понадобится много веревки, подходящей для удержания вашего веса и достаточного количества ступеней, чтобы спустить лестницу до земли из окна.

Канат и ступени должны соответствовать вашему весу и расстоянию до земли, для иллюстрации этого примера приведена следующая информация:

  • 9,5 мм х 15 м светящийся в темноте канат
  • 38 мм шпонки из твердой древесины — различная длина (в зависимости от проема окна и желаемой ширины)
  • дрель
  • 9,5 мм сверло

Шаг 3: Перемеряйте дважды

После того, как вы выбрали легкодоступное место для вашей лестницы, которое не содержит никаких опасностей при высадке снаружи, мы можем провести некоторые измерения.

Верхняя планка: Измерьте ширину проема, с каждой стороны добавьте еще + 100 мм. Это зазор позволит поместить планку в проеме без выпадения.

Перекладины: Выберите ширину, которая легко позволит вам ставить ноги внутрь и наружу при спуске. Чтобы все было в порядке, используйте перемычки шириной 305 мм (12 дюймов). Это позволит вам установить подставку для ног и достаточно места, чтобы она проходила через полку с каждой стороны.

Веревка: Все они будут иметь лимит веса, напечатанный на упаковке, или на наклейке, если вы купите оптом. Убедитесь, что вы выбрали веревку, подходящую для ваших нужд.

Эта конструкция имеет ряд узлов в канате, так как общая длина каната должна быть длиннее, чем расстояние до места для узлов.

Немного математики: Расстояние от отверстия до земли 580 см. Иллюстрированный на этапе 6, каждый узел использовался около 5 см (2 дюйма) веревки. Эта конструкция требует узла выше и ниже каждой перекладины, используя 10 см (4 дюйма) для каждой ступени.

Шаг 4: Вырезать ступени

Ваш местный магазин пиломатериалов должен иметь длинные круглые палочки. Выбирая толщину, основывайтесь на вес самого тяжелого человека, который будет пользоваться этой веревочной лестницей.

Использование лиственных пород дороже, но будет прочнее, если у вас есть только мягкая древесина, рассмотрите возможность увеличения толщины, чтобы они удерживали ваш вес или используйте более короткую ширину. Осмотрите каждую палочку, чтобы убедиться, что нет деформации, расщепления или других дефектов.

Верхняя перекладина: Как только вы соберете свой лес, выберите самый простой и чистый кусок для вашей верхней перекладины.

Из сделанных ранее измерений: проем окна: 103 см, зазор с каждой стороны: 2×10 см, верхняя длина планки: 123 см

Перекладины: Эта конструкция требует лестничную ступень шириной 30,5 см (12 дюймов).

Когда закончите, у вас должен быть один длинный отрезок и несколько коротких одинаковой длины для ваших ступенек. Соберите свои заготовки и отправляйтесь домой, чтобы закончить изготовление.

Шаг 5: сверлить каждую палочку

Веревка в лестнице проходит через каждую сторону каждой ступени, преимущество этой конструкции в том, что веревка не соскользнет со ступени, и узлы не будут развязываться.

Верхняя ступень: Вспомните фото веревочной лестницы еще на шаге 3, когда делаем зазор дополнительно 100 мм с каждой стороны? Отметить 100 мм (или любое другое расстояние, которое необходимо для вашего проема) с каждого конца фиксированной перекладины.

Перекладины: Для каждой ступени потребуется два идентичных отверстия, просверленные близко к концу с каждой стороны. Отметки были сделаны с 38 мм (1,5 дюйма) с каждого конца.

После того, как вы сделали отметки, пришло время начать сверление. Выбирайте сверло, которое имеет тот же размер или немного больше диаметра веревки.

Заметка: Не поклонник сверления через каждую полку? Есть несколько других конструкций веревочных лестниц, которые вы, возможно, захотите изучить, некоторые используют крепление для фиксации на каждой, некоторые используют механическую застежку или вместо этого вы можете использовать узел вокруг каждой.

Шаг 6: Измерение частоты узлов

Расстояние между каждой ступенькой является личным предпочтением. Многие традиционные лестницы имеют ступенчатый интервал при 25,5-30,5 см. Это создает эффект «квадрата» при просмотре (пространство между каждой ступенькой, обрамленной длинными канатами одинакового размера).

Это изображение показывает, что с каждым узлом, который привязан, веревка сокращается примерно на 5 см (2 дюйма). Поскольку у этой конструкции есть узел сверху и ниже каждой ступени, для каждой потеря составляет 10 см (4 дюйма).

Шаг 7: Сборка

После того, как вы просверлили все ваши палочки, пришло время собрать все части. Начните с отверстия на самой нижней ступеньке и проделайте свой путь до верхней планки.

Разложите свои две ровные длинные веревки, начните с узла в конце каждой веревки и протяните в полку. Затем завяжите полку с каждой стороны, измерьте около 30,5 см (12 дюймов) и завяжите другой узел. Потом на другую полку и завяжите. Повторите для каждой стороны, пока все ступени не будут навинчены и привязаны.

Это помогает немного натянуть канат, когда вы собираете ее, старайтесь закрепить нижнюю полку, когда она завязана, и сохраняя равномерное натяжение обеих сторон во время наматывания/завязывания.

Верхний дюбель завязан таким же образом только с некоторым дополнительным пространством между верхним дюбелем и первой ступенькой, чтобы учесть разницу в ширине между отверстием и ступенькой.

Шаг 8: Свечение в темноте

На всякий случай, когда освещение отключено в ночное время, жуткое зеленое свечение поможет вам найти вашу лестницу в темноте, надеюсь, поможет вам ускользнуть.

Шаг 9: Будьте осторожны

Она может спасти вам жизнь, однако учтите, что не единственный возможный способ сбежать в случае чрезвычайной ситуации, но всегда нужно иметь резервный план, если ваш основной маршрут выхода недоступен. Это не единственное применение, еще можно использовать как детскую веревочную лестницу.

Вы сделали веревочную лестницу своими руками и получили опыт, основанный на дизайне, показанный здесь? Поделитесь своими творениями и идеями в комментариях ниже.

Фото веревочной лестницы

Веревочная лестница для колодца: сфера применения и нюансы эксплуатации

Если вы планируете обзавестись колодцем, то вам понадобится и лестница: колодец время от времени необходимо чистить, в него могут падать разные предметы, в том числе и ведро, если цепь вдруг оборвется.

Читайте также:  Кошелек ручной работы из бумажного скотча Видео-урок

Вариантов лестницы для колодца есть немало.

Зачастую прямо в стенки монтируют металлические скобы. С одной стороны это удобно: не надо ничего никуда тащить. С другой – металл со временем начинает ржаветь, и ржавчина портит вкусовые характеристики и качество воды.

Кроме того, металлические скобы могут нарушить и целостность «шахты». Поэтому от такого варианта лучше отказаться. В крайнем случае, покройте скобы антикоррозионной краской – это увеличит срок их службы. Однако после того, как они все-таки выйдут из строя, новые скобы лучше не устанавливать.

Деревянные скобы также гниют. Можно, конечно, выполнить их из лиственницы или дуба, однако это также не «вечный» вариант.

Можно использовать деревянную либо металлическую переносную лестницу, но, пожалуй, этот вариант подходит только для случаев, когда колодец не слишком глубокий: слишком длинную лестницу и перетаскивать неудобно, и спускать, и весит она немало, да и хранить ее где-то нужно.

Рассмотрим преимущества веревочной лестницы

Пожалуй, оптимальным вариантом будет веревочная лестница для колодца.

Они:

  • компактны – их можно хранить где угодно;
  • мало весят;
  • прочны;
  • недороги;
  • могут использоваться и для других целей.

Купить или сделать самостоятельно?

Вы можете купить веревочную лестницу для колодца – сейчас с этим нет никаких проблем. Вы легко найдете подходящую длину, еще и сможете выбрать, какие ступеньки вам подходят больше: металлические или деревянные.

Но ее не трудно сделать и самостоятельно.

Что вам для этого понадобится?

Ступеньки и крепкая веревка. Ступени можно купить в строительном гипермаркете или сделать самостоятельно. Некоторые используют черенки для лопат. Ступеньки лучше всего делать из брусков толщиной от 4 до 7 миллиметров, круглого или квадратного сечения (они ни в коем случае не должны иметь острых углов).

Помимо дерева, можно также использовать пластиковые или металлические (лучше изготовленные из сплавов) трубки.

Веревку можно использовать как синтетическую, так и из натуральных волокон. Лестница, при изготовлении которой использовались синтетические веревки, прослужит дольше – эти материалы не портятся от воздействия воды.

Лучше всего брать веревку толщиной 7-9 мм. В этом случае и лестница получится достаточно прочной, и при использовании такой лестницы вы сбережете свои руки. Понадобится веревка длиной в два раза больше, чем вы хотите получить готовую лестницу.

Оптимальное расстояние между ступеньками – от 25 до 35 см.

Крепить ступеньки можно одним из двух способов:

  1. либо обвязать веревкой при помощи узла «констриктор»;
  2. либо – просверлить в ступеньках дырки.

Второй вариант является более надежным, к тому же, на самом деле менее трудоемким, поскольку в первом варианте, чтобы избежать соскальзывания веревки, желательно выполнить небольшие канавки на расстоянии одного-двух сантиметров с каждого края каждой ступеньки (шириной около полутора сантиметров и глубиной – около трех). Да и вязка узлов требует определенной сноровки, и выдержать параллельность ступенек получится далеко не сразу.

Человек спускается по такой лестнице в колодец

Веревочная лестница для колодца может быть и без ступенек – сделать «бурлацкие петли», но в этом случае пользоваться лестницей будет гораздо менее удобно.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях.

Лавочки в беседку своими руками: конструируем из фанеры

Тема этой статьи — сооружение лавочки своими руками для беседки. В качестве основного материала нами будет выбрана фанера. Общие принципы обработки материала и этапы изготовления лавочки нам, собственно, и предстоит обсудить.

Фанера может служить материалом для самых необычных конструкций.

Подготовка

Материалы

Почему материалом станет именно фанера?

  • При одинаковой с доской толщине фанера гораздо прочнее. Стало быть, лавочки можно сделать более легкими.
  • Еще одно выгодное отличие от пиломатериалов естественной влажности — в том, что фанера не деформируется и не трескается в процессе сушки.

Уточним: разумеется, древесине камерной сушки (особенно благородных пород) она уступит по всем статьям.
Но цена такой древесины делает ее материалом, мало подходящим для садовой беседки, да и найти качественно просушенную доску можно далеко не везде.

  • Материал легко поддается обработке и требует для нее минимума инструментов и навыков, в отличие от металлов.
  • При этом внешний вид готового изделия будет вполне презентабельным. Фанера первого и второго сортов прекрасно выглядит после лакировки; более низкосортный материал можно шпаклевать под покраску. Понятно, что беседка с лавочками должны сочетаться стилистикой и цветом.

Какая именно фанера может использоваться? ФСФ, толщиной 15-18 миллиметров.

На фото — водостойкая фанера ФСФ.

Именно ФСФ — из-за ее повышенной водостойкости по сравнению с предназначенной для внутренних помещений ФК. Испарения фенолформальдегидных смол, использующихся для склейки слоев шпона, нам не страшны — речь идет об открытом помещении. Толщина от 15 мм позволит собирать детали будущих лавочек встык, без использования несущего каркаса. (См. также статью Мебель для беседки: особенности.)

Что еще понадобится для изготовления лавочек?

  • Оцинкованные саморезы длиной 50 миллиметров.
  • Для фанеры первого или второго сорта — яхтенный полиуретановый лак (он исключительно стоек к атмосферным воздействиям). Для более низкосортного материала — акриловая шпаклевка по дереву и краска ПФ-115 (алкидная эмаль для наружных работ).
  • Для заделки шляпок саморезов можно использовать тонированную под древесину акриловую шпаклевку или, что проще, кашицу из опилок, оставшихся в процессе работы, и клея ПВА.

Смешав эти два компонента, можно получить прочную шпаклевку точно под цвет фанеры.

Инструменты

Абсолютный минимум инструментов — дрель, ножовка, рулетка, линейка, карандаш, наждачная бумага и отвертка.

Однако несколько дополнительных приспособлений сильно облегчат нам работу.

  1. Дисковая пила с направляющей позволит сделать резы при раскройке листа фанеры на детали идеально прямыми. Более доступный вариант — электролобзик: прямые линии этому инструменту даются хуже, но он тоже сильно уменьшит затраты времени и сил.
  2. Шлифмашинка упростит шлифовку поверхности фанеры при первичной подготовке и в процессе окраски. Вполне подойдет простейший вибрационный инструмент, стоящий меньше 1000 рублей.

Кстати: шлифовальная сетка вполне может быть использована вместо наждачной бумаги.

  1. Шуруповерт поможет быстро собрать детали в готовое изделие.

Приступаем к работе

Выкройка деталей

Она начинается с разметки листа. Лучше не полениться и предварительно набросать эскиз разметки на бумаге. Эта операция с большой вероятностью уменьшит расход материала. (См. также статью Стол и лавки для беседки: особенности.)

Следующая операция — собственно резка фанеры.

Как и в любой работе, здесь есть ряд нюансов.

  • Для лобзика используется пилка по дереву, с зубьями, смотрящими вверх. Диск пилы зажимается таким образом, чтобы зубья вращались снизу вперед. В этом случае при резке будет создаваться усилие, прижимающее инструмент к листу; если сделать наоборот, есть большая вероятность лишиться нескольких выступающих частей тела.
  • Ручной ножовкой лист пилится с фронтальной стороны деталей. Электролобзиком и дисковой пилой — с тыльной.
    Инструкция непосредственно связана с предыдущим советом: если при работе ручной пилой рабочим будет ход инструмента вниз, то при использовании электрических инструментов — вверх. Соответственно, последний слой шпона будет подниматься в виде щепы, и лучше бы ей не оказаться на фронтальной стороне готовой детали.
  • Когда пользуетесь электролобзиком, ведите по риске на полотно, а метку на подошве. Она потребует предварительной калибровки: возможно, вам придется переориентировать подошву лобзика или нанести на ней карандашом дополнительную риску, позволяющую пилить точно по разметке.

Работа заметно упростится, если вы используете лобзик с лазером. Подсвеченная им линия совмещается с риской.

После того, как делали выкроены, их края и фронтальные поверхности шлифуются. Материал должен не только не оставлять заноз, но и не быть шероховатым на ощупь. При шлифовке наждачная бумага или шлифовальная сетка всегда движутся по волокнам верхнего слоя шпона; это особенно важно при обработке краев.

Сборка

Как уже упоминалось, толстая фанера может собираться встык. Однако пусть читатель не спешит браться за отвертку: попытка вкрутить саморез в торец листа без подготовки гарантированно испортит его.

Здесь нужна особая технология.

  1. Размечаем линию центра стыка на той детали, которая будет подшиваться плоскостью к торцу.
  2. Сверлим вдоль нее отверстия диаметром 4 миллиметра с шагом 20 см.

Внимание: на этом этапе очень важно, чтобы отверстия были строго перпендикулярны плоскости листа.

  1. Раззенковываем отверстия 8-миллиметровым сверлом и слегка заглубляем их. Шляпка самореза должна будет погрузиться примерно на миллиметр относительно поверхности.
  2. Совмещаем детали и сверлим прямо через сделанные ранее отверстия торец второй детали диаметром 3 миллиметра. Лучше, сделав первое отверстие, стянуть детали одним саморезом: это предотвратит их случайное взаимное смещение. И здесь очень важно держать дрель перпендикулярно плоскости, чтобы сверло не вышло за пределы детали вбок.
  3. Стягиваем детали по всей длине. Соединение можно дополнительно усилить, нанеся вдоль его линии перед сборкой полосу клея ПВА. Именно его — просто потому, что потеки, которые неизбежно выступят, после просушки станут прозрачными; при этом на них лягут и лак, и краска.

Для соединений под углами, отличными от прямого, лучше использовать оцинкованные накладки и саморезы 4х16 мм.

Финальная отделка

Лавочка для беседки своими руками вчерне сделана. На ней уже можно сидеть; однако внешний вид изделия далек от идеала. К тому же верхний слой шпона со временем неизбежно испачкается.

Финальная отделка начинается с устранения дефектов поверхности. Смешав опилки с клеем ПВА до состояния густой кашицы, аккуратно замазываем шляпки саморезов. В случае, если лавочка будет краситься, работа может быть выполнена обычной акриловой шпаклевкой; ей же выравниваем сучки, выбоины, просветы соединений и трещины.

Внимание: и ПВА, и шпаклевка уменьшаются в объеме при сушке.
Шпаклевать придется на два раза с последующей шлифовкой.

Затем наносится покрытие — лак или краска.

Нюансы есть и здесь.

  • Если для ПФ-115 достаточно двух-трех слоев, то лак придется наносить как минимум в пять.
  • После нанесения первого слоя поверхность готовой лавочки повторно шлифуется бумагой-нулевкой или мелкой сеткой. Увлажнение шпона поднимет на нем ворс, и изделие станет шершавым на ощупь.
  • ПФ-115 обязательно разбавляется до консистенции жирного молока сольвентом или уайт-спиритом. Иначе каждый слой, вопреки заверениям производителя, будет сохнуть не меньше трех суток.
  • Лучше красить каждую поверхность в горизонтальном положении. В этом случае на ней не появится потеков.

Готовое изделие после сушки лака.

Заключение

Надеемся, что описанные нами операции не вызовут у читателя затруднений. Разумеется, мы описали не единственный способ того, как может быть изготовлена лавочка в беседку своими руками. Видео в этой статье предложит вам альтернативные решения. Успехов!

Скамейка в беседку своими руками: фото, видео, варианты и идеи

Если вы попали на эту страницу, то, вероятнее всего, у вас возникла потребность в покупке или изготовлении скамейки в беседку.

В данной статье будут собраны наиболее интересные варианты скамеек и лавок, которыми можно оборудовать вашу зону отдыха. Также мы разберем процесс строительства деревянной скамейки своими силами, так как на этом предмете можно сэкономить деньги, а результат получить даже лучше.

Многие хозяева не уделяют этой мебели особое внимание. Поставили, что попалось первое под руку, и забыли. Стол со временем пачкается, стулья деформируются, лавка шатается, а никаких действий не принимается.

Я бы хотел обратить внимание на то, что зона отдыха должна быть как минимум опрятной и удобной. Если хотя бы один из этих факторов не совпадает с реальной ситуацией — пора задумываться о её смене.

Читайте также:  Как правильно развести краску для краскопульта?

Варианты и виды

Смысл деревянных скамеек и лавок примерно один и тот же — посадить людей на ровную поверхность, чтобы было удобно и безопасно. В зависимости от вашего желания, можно в конструкцию лавки можно добавить спинку, тогда посиделки будут более удобными (хотя это и не всегда уместно).

Ниже будут представлены фотографии вариантов обустройства беседок скамейками. Будут показаны примеры со спинками и без, а также из комбинации материалов — дерева и металла.

Лавка без спинки

Самый простой, дешевый и надежный вариант это лавка. Она идеально вписывается в любой интерьер, не занимает дополнительного пространства и позволяет посадить за стол максимальное количество людей.

Как и в любой мебели для сидения, одним из самых главных показателей является её устойчивость.

Вы удивитесь, когда начнете проверять дачную мебель своих знакомых или даже свою, и не найдете практически ни одного предмета, который бы идеально стоял на поверхности (если вы этим вопросом не занялись перед этим).

Лавка может быть ровной, а вот поверхность пола уже нет. Возникает сразу же ряд вопросов — менять пол, сидеть на неустойчивой лавке или доработать её под неровность пола?

Вот такие проблемы стоят перед дачниками, когда заходит вопрос организации зоны отдыха. Поэтому покупка или самостоятельное изготовление хорошей лавки может оказаться труднее, чем вы рассчитали изначально.

Скамейка со спинкой

Вариант со спинкой более удобен и эстетичен. Её конструкция заметно сложнее, по сравнению с лавкой. Для её установки может понадобится упор на стену или «мёртвое» крепление к полу.

Поэтому прежде чем что-либо смотреть, необходимо снять размеры внутренней площади беседки и задать себе вопрос — какой оптимальный размер скамейки должен быть и как её разместить.

В плане внешнего вида и качества они могут быть абсолютно разные.

Это может быть толстый массив дуба, который простоит еще 50 лет, а может быть конструкция из досок, которые будут подгнивать, деформироваться и требовать дополнительного ухода.

Существует множество идей (я видел более 30), как можно сделать скамейку из старой мебели — стульев, кровати, комода и тому подобного. Если подойти к этому вопросу творчески, то результат будет не таким уж и «колхозным», как кажется на первый взгляд. Пару примеров находятся ниже.

Из дерева и металла

Подобные пары стола и скамеек вы могли видеть на городских улицах, парках и скверах. Чаще всего это металлическое основание и деревянная столешница (если речь о столе) или деревянное сидение и спинка (если речь о скамье). Такая конструкция позволяет уменьшить размеры мебели, что крайне важно в ограниченном пространстве беседки.

Складная

Удобный варианта для дачи это складная скамейка. Благодаря своей конструкции, её очень легко переносить с места на место — особенно это актуально для тех, кто постоянно будет носить эту лавку из дома в беседку и наоборот.

Если такой вариант решит ваши проблемы подобного плана, то за 1850 рублей её можно купить в магазине «Wooden-World».

Комплект стол, скамейки и стулья

В интернет-магазинах редко предлагают купить отдельный предмет. Чаще всего идут комплекты разных форматов, основой которых является стол, а в дополнение уже идут стулья и/или скамейки. Кстати, помимо скамейки, своими руками из дерева можно сделать стол — об этом мы подробно рассказывали в другой публикации.

Я бы хотел с ними вас также познакомить, вполне вероятно какой-нибудь из примеров вас зацепит и в будущем украсит интерьер вашей беседки.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Вроде бы такая элементарная вещь — скамья. Сел, оперся на спинку, вытянул ноги, отдохнул. Но если задуматься над её конструкцией, то возникнет вполне логичный вопрос: «Как сделать так, чтобы она не опрокинулась назад?».

Чтобы правильно на него ответить, необходимо изучить опыт профессионалов и любителей, которые уже изучили данный момент. Ниже мы рассмотрим пример строительства деревянной скамейки для беседки.

Строительный материал и инструмент

Для изготовления скамейки нам понадобится:

  • Доски (можно необрезные);
  • Циркулярная пила;
  • Фреза;
  • Болгарка со шлифовальным кругом;
  • Шуруповерт;
  • Саморезы.

Из каких частей состоит скамейка

Вся работа заключается в том, чтобы из доски сделать четыре части скамейки, после чего их все соединить. Для создания лавки понадобится выпилить:

  • Столешницу (сиденье);
  • Перемычку (перевязку);
  • Две ножки.

Все части представлены на фотографии ниже. Прежде чем начинать работу с деревом, необходимо создать чертеж той лавки, которая вам нужна. «Абы какой» размер не подойдет, необходимо снять размеры с беседки, а затем уже проектировать наше изделие.

Видео

Ниже будут приведены два подхода к изготовлению лавки (любительский) и скамейки (профессиональный). Оба предмета делаются своими силами из классического строительного материала — дерева, но подходы совершенно разные, как и сам конечный результат.

В первом видео будет показана та лавка, которая описана выше. Именно это видео научит вас делать её своими руками. Второе же больше для саморазвития, ибо далеко не у всех имеется под рукой такая мастерская, в которой можно творить (в хорошем смысле этого слова) такие вещи.

Любительский подход

Видео представлена каналом «Мастерская Сергея Кудравца». В нём Сергей подробно рассказывает про то, как из необрезной сосновой доски сделать надежную и простую лавочку. Вышеописанный список строительного материала и инструментов как раз сделан по данному видео.

Профессиональный подход

Потрясающая видео-инструкция, в которой автор показывает весь процесс изготовления деревянной скамейки. Канал называется «Приключения деревяшек», автор очень приятно делится со зрителями информацией, а сам процесс работы просто завораживает. Я лично сам смотрел просто ради саморазвития. Очень впечатлился тем, как эстетично всё режется, складывается и крепиться.

Чертеж с размерами

На просторах интернета был найдет отличный чертеж скамейки в трёх проекциях. Все чертежи были соединены в одно фото, которое находится справа от этого текста. Для увеличение нажмите на фото.

Размеры получаются следующими:

  • Длина: 1,6 м;
  • Ширина: 0,5 м;
  • Высота до спинки: 0,95 м;
  • Высота до подлокотника: 0,65 м;
  • Высота до сидения: 0,4 м;
  • Ширина просвета: 0,05 м;
  • Ширина доски: 0,1 м (доска обрезная «сотка»).

В конечном счёте получается прекрасное место для отдыха около трёх человек. Строительным материалом является доска «сотка» и вероятнее всего брус 50 на 50 мм (автор чертежа это не указал, но по форме напоминает именно его).

Как сделать лавку из фанеры своими руками: пошагово с фото

В этой статье мы расскажем, как сделать лавку из фанеры без спинки. Мы приведем достаточно экономичный способ, для которого потребуется только один лист фанеры с толщиной до 2 сантиметров, немного столярного клеевого состава, электроинструмент.

Главной особенностью данной конструкции является тот факт, что для крепления мы не применяли какие-либо детали (гвозди, саморезы), все крепится на клеевой состав. Несмотря на это, все элементы изделия надежно скреплены друг с другом и не развалятся при эксплуатации.

Инструменты и материалы

Для начала необходимо подготовить все инструменты и расходные материалы, которые потребуются для изготовления лавки. Итак, инструменты:

  • электродрель;
  • зажимы;
  • карандаш;
  • циркулярная пила;
  • линейка;
  • рулетка.

Однако, первым инструментом, которым необходимо будет воспользоваться – это ваш ум. Перед тем, как сделать простую лавку из полосок фанеры лучше потратить немного времени и начертать на бумаге проект будущего изделия. Главное – это заранее определиться с размерами лавки. В нашем случае изделие получится высотой в 46 сантиметров, а длиной в 90. Для этого достаточно приобрести один лист фанеры и разрезать его вдоль на 4 фрагмента.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/home/mebel-i-elementy-interera/9269_kak-sdelat-tumbochku-s-yashhikami-svoimi-rukami-poshagovo-s-foto/, вы найдете инструкцию по изготовлению тумбочки с выдвижными ящиками. В этой статье содержатся рекомендации по изготовлению обувницы. Рекомендуем прочесть статью про изготовление большого письменного стола.

Нарезаем полосы

После того, как вы окончательно определились с размерами будущей лавки, необходимо приступить к нарезке полос из фанеры. Мы решили воспользоваться циркулярной пилой, но у большинства она вряд ли может найтись в гараже, поэтому можете использовать любой другой инструмент. Главное, чтобы полосы в итоге получились ровными без дефектов. На фото мы показали получившиеся полосы.

Склеиваем фрагменты

Для проведения данной операции необходимо позаботиться о наличии нескольких зажимов и 3 бутылок столярного клея. Сначала мы разделили нарезанные фрагменты на две равные стопки. Это делается для разделения материала на нижнюю и верхнюю секции. Теперь берем в руки первую полосу и наносим на ее поверхность клеевой состав. Затем нужно приложить к обработанной поверхности вторую полосу, а затем также смазать ее клеем. Продолжайте до тех пор, пока не склеите вместе все полоски фанеры.

После склеивания необходимо зафиксировать конструкцию зажимами. Это делается для того, чтобы она получилась максимально плотной и не развалилась до момента засыхания клея. Сначала нужно зажать концы конструкции, а затем уже центр. Это не жесткое правило, но лучше его придерживаться. После установки зажимов проверьте, насколько плотно они держат фанеру.

Снимаем зажимы

После полного высыхания клеевого состава (время указано на упаковке) необходимо снять зажимы. Сделать это нужно медленно и аккуратно. После снятия вы скорее всего заметите, что по всему периметру изделия выступили излишки клея или полосы немного выступают. Для решения данных проблем вы можете делать следующее:

  • можно пропустить склеенную конструкцию через специальный станок и дождаться, пока он сделает всю работу;
  • использовать свои руки, воспользовавшись рубанком;
  • воспользоваться шлифовальной машинкой и обработать изделия до получения однородной поверхности.

Склеенные полосы фанеры

После завершения данных работ необходимо то же самое сделать и с оставшимся, еще не склеенным, материалам.

Вырезаем отверстия

На этом этапе лавка из фанеры практически готова. Все самые сложные работы уже позади, осталось только обрезать склеенные фрагменты до необходимых размеров. Как мы уже указывали выше, нужно будет сделать один комплект фанерных фрагментов длиной в 90 сантиметров. Для второго набора необходимо провести несложные арифметические вычисления.

Поскольку толщина панели нашей конструкции составляет 4 сантиметра, то для получения общей высоты в 45 сантиметров, необходимо сделать фрагменты длиной в 41 см. Данные фрагменты необходимо вырезать из второго набора полосок.

После этого необходимо приступить к рассверливанию отверстий для деревянных элементов, которые сделают нашу лавку еще более прочной. Мы решили использовать длинные круглые деревянные изделия диаметром в 2 сантиметра. После того, как отверстия высверлены, необходимо просто вставить в них деревянные элементы.

Все колышки установлены

Готовая лавка из фанеры

В принципе, можно оставить лавку такой, какая она есть на данном этапе и не проводить отделочные работы, но мы решили, что пара слоев лакового состава не повредит. Это необходимо для создания приятной на ощупь поверхности и продления срока эксплуатации изделия. Теперь вы знаете, сделать уличную лавку из фанеры, и сможете сделать это своими руками.

Оцените статью
Добавить комментарий