Как поменять сгнившие нижние венцы в деревянном доме?

Как поменять нижние венцы в доме своими руками

Здания из древесины остаются на пике популярности несмотря на появление на рынке новых, практичных и недорогих материалов. Обосновано это массой достоинств, которые имеются у строений из бревна и бруса: представительность, экологическая чистота, низкая теплопроводность и отличные вентиляционные свойства. Однако материал природного происхождения имеет и ряд недостатков. Главные из них — гигроскопичность, подверженность гниению, заражению насекомыми и развитию плесени. Многим владельцам недвижимости приходится сталкиваться с необходимостью замены венцов в деревянном доме. Данная проблема не из легких, но при правильном подходе и ее можно разрешить.

  1. Причины разрушения нижних венцов в деревянном доме
  2. Определение степени разрушения
  3. Основные способы замены венцов
  4. Без поднятия дома
  5. С поднятием дома
  6. Технология работ

Причины разрушения нижних венцов в деревянном доме

При грамотной организации строительства сруб может простоять без капитального ремонта не менее полувека. Однако это в теории, когда складываются идеальные во всех отношениях условия эксплуатации здания. При отклонениях от них на любом этапе, возникают неизбежные осложнения, приводящие к сокращению срока службы строения и его аварийному состоянию. Чаще всего в таких случаях страдают нижние венцы дома.

Причины их разрушения:

  • Отсутствие гидроизоляции между стенами и фундаментом или применение низкокачественных, недолговременных прокладок.
  • Расположение сруба на низком основании, что приводит к попаданию на него брызг дождя, а иногда и подтоплению при обильных ливнях.
  • Отсутствие своевременных работ по очистке отмостки от выпавшего снега. При таянии он пропитывает древесину и просачивается под дом, создавая дополнительный источник сырости.
  • Плохо организованная вентиляция подпола или подвального помещения. Высокий уровень грунтовых вод.

Один из перечисленных факторов может стать предпосылкой для развития негативных процессов, а их совокупность может быстро привести к аварийной ситуации, вплоть до обрушения конструкции.

Если сгнило нижнее бревно дома, делать ремонт нужно незамедлительно. Его объем и способ проведения определяется после оценки масштаба повреждений конструкции.

Определение степени разрушения

Выбор способа реставрации зависит от того, насколько дом поражен гнилью или разрушен насекомыми. Картина должна быть максимально объективная, так как поверхностный подход не даст желаемых результатов, а только усугубит и без того сложную ситуацию.

Диагностика строения проводится следующими методами:

  • Визуальный осмотр. Свидетельством утраты древесиной качества являются темные пятна, вмятины, узкие ходы, проделанные насекомыми. Дефектные участки на ощупь мягкие, скользкие, при постукивании издают слабый глухой звук.
  • Взятие проб. Производится с помощью дрели с узкой коронкой или перьевым сверлом. По состоянию и цвету керна или стружки определяется степень, глубина и площадь поражения сруба.

На основе полученных данных принимается решение о выборе технологии реставрации здания. В некоторых случаях это непросто, но лучше сделать трудоемкий ремонт, чем строить новое здание, проживая в аварийном старом. Вернуть древесине первоначальное состояние невозможно, а разрушительные процессы будут продолжаться. Патология распространяется и на соседние фрагменты кладки, что чревато полным уничтожением строения.

Основные способы замены венцов

Преимущества домов из бревен и бруса заключаются в том, что они имеют сборную конструкцию. В процессе строительства не используется связующий раствор и крепежные элементы. Плотная стыковка венцов обеспечивается прокладками и силой гравитации. Поэтому порча некоторых элементов здания — еще не приговор, а проблема, имеющая несколько вариантов решения.

Выбор делается исходя из таких критериев:

  • тип фундамента;
  • климатические условия;
  • степень и размер поражения стен;
  • рельеф местности;
  • наличие каменной печи на общем основании.

После оценки ситуации определяется способ устранение дефектов.

Без поднятия дома

Подразумевает частичную замену поврежденных элементов стены. Такой подход позволяет избежать проведения демонтажа конструкций, использования специальной техники и приложения больших физических усилий. Менять можно не только нижнее бревно, но и поврежденные места на всех уровнях. Способ применим, если углы остались целыми. Однако даже качественно проведенная работа не гарантирует того, что несущие конструкции не ослабнут. Всегда остается риск дальнейшего развития заражения оставшихся элементов. Как правило, детальный ремонт является временной мерой, так как не устраняет, а только оттягивает критическую ситуацию.

За многовековую историю эксплуатации деревянных домов наработано несколько вариантов проведения точечного ремонта.

Первым является выемка дефектного участка и установка вместо него «заплаты» из бруса, бревна или кирпича. Применяется при локальных повреждениях на одном или нескольких ярусах.

Достоинства такого решения в том, что выполнить ремонт можно даже в одиночку без привлечения специалистов и использования дорогостоящего оборудования. Простота процесса определяет и временные затраты, которые могут ограничиться одним рабочим днем.

Недостатки тоже есть. Разрывы в звеньях приводят к ослаблению внешних стен, а появление новых стыков увеличивает теплопотери здания.

Второй способ заключается в получении доступа к дефектной зоне через демонтированный фундамент. Ограничением являются случаи, когда здание стоит на блочном или монолитном железобетонном основании. После удаления верхнего слоя фундамента проводится смена венцов.

Плюс решения в его доступной стоимости и простоте исполнения. Минус — трудоемкость и снижение прочностных характеристик фундамента.

Третий вариант самый сложный, долгий и дорогой. Представляет собой полную разборку сруба до самого основания. Он дает возможность заменить плохой брус, обновить гидроизоляцию и прокладки более современными и эффектными материалами.

Плюс разборки сруба — гарантированно качественный по всем направлениям результат. Минус — большие затраты по времени и средствам, необходимость выселения из здания и поиска мест для временного хранения домашнего имущества.

С поднятием дома

Данная технология наиболее распространена в частном секторе, несмотря на сложность и даже опасность. Причины этого просты — граждане игнорируют правила обслуживания сруба и до последнего момента оттягивают его ремонт. В итоге приходится заменять сразу несколько бревен, чтобы спасти дом. Суть заключается в заведении под стены опорных балок, поднятии строения над основанием и проведении реставрации кладки.

Достоинства подхода в оптимальном сочетании цены и качества работ, возможности обновления износившихся уплотнителей.

Недостаток состоит в сложности процесса, необходимости соблюдать постоянную сосредоточенность и внимательность. Кроме этого, быстрым такое мероприятие назвать нельзя. Даже при грамотной организации поэтапные работы займут не менее пяти дней.

Технология работ

Как показывает практика, изначально разрушение бревен начинается от углов, так как эти места больше подвержены воздействию внешней среды. Поэтому чаще всего проводится полная замена нижних венцов деревянного дома.

Пошаговая инструкция по проведению данного мероприятия:

  1. Оценить состояние углов здания. Если они полностью изношены, нужно использовать стяжку по периметру дома.
  2. С каждой стороны дома установить опорные плиты. При необходимости сделать под них подсыпку из щебня. Если цоколь низкий, сделать рядом с ними ямы соответствующей глубины.
  3. В двух противоположных стенах выпилить по 3 отверстия в поврежденном элементе размером под опорное изделие. Лучше всего использовать двутавровую стальную балку.
  4. Вставить опорные изделия в проемы так, чтобы их концы выступали из здания не менее, чем на 50 см.
  5. Установить на плиты домкраты, совместить их с двутаврами, синхронно поднять дом на высоту, позволяющую проводить дальнейшие манипуляции. В образовавшийся проем вставить прочные чурбаки.
  6. Вынуть сгнившие бревна из противоположных домкратам стен, провести очистку от грязи верхних фрагментов.
  7. Подогнать по размеру и установить в кладку новое бревно, предварительно прикрепив на него уплотнитель.
  8. Удалить старую гидроизоляцию. Если есть такая необходимость, произвести ремонт или выравнивание фундамента. Обработать его антисептиком.
  9. Переставить балки, опорные плиты и домкраты на противоположные стены под обновленные венцы. Провести аналогичные действия с оставшимися дефектными венцами.
  10. Застелить фундамент новой гидроизоляцией. Здесь лучше не экономить, а использовать самый дорогой и долговечный материал.
  11. Опустить дом на основание. Вынуть балки, убрать домкраты и плиты, засыпать ямы.
  12. Заделать оставшиеся щели и отверстия чопиками, минеральной ватой, паклей или джутом.

Рекомендуется приобрести на замену бревна из лиственницы. Этот сорт древесины отличается прочностью, долговечностью, от контакта с водой становится только крепче.

Реконструкция старого бревенчатого дома: как заменить нижние венцы

Сгнившие нижние венцы — одна из самых частых проблем в старых бревенчатых домах. Гниют они по ряду причин и основная из них — отсутствие гидроизоляции между фундаментом и нижними бревнами. Хотя обычно и фундамента нет — дома часто ставили только на камни, потом делали заваленку, засыпая ее землей или глиной.

С нашим домиком было то же самое — разобрав заваленку стало страшно — как он еще стоит?)) Нижние вены сгнили напрочь и превратились в труху. На фото это видно:

Нижние венцы после вскрытия заваленки

Было принято решение срочно выполнять замену этих венцов. Но немного по другой схеме — мы решили убрать сгнившие венцы, а вместо них до целых венцов поднять кирпичную кладку . Можно еще залить бетоном, но было затруднительно делать опалубку изнутри.

Так вот, план работ был такой:

  1. Подъем дома домкратами;
  2. Заливка бетоном под тумбы, которые будут держать углы;
  3. Кладка тумб из кирпича под углами.
  4. Заливка бетоном неглубокой ленты между угловыми тумбами;
  5. Кирпичная кладка по этой ленте.

Думаю такая схема кому-то пригодится, поэтому давайте подробно пройдемся по каждому этапу и подробно расскажем об этом процессе.

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

Первым делом нужно поднять угол дома, если он осевший. В нашем случае угол осел и мы его поднимали примерно на 10 см.

Кстати, если в доме установлены пластиковые окна, то поднимайте максимально аккуратно, т.к. они могут лопнуть во время этой процедуры.

У нас же окна под замену, поэтому было не жалко.

Чтобы поднять дом использовали следующую схему:

  1. Рядом с углом устаналиваем компенсатор усадки (видно на фото)

Такие компенсаторы есть в любых строительных магазинах. Затем зятягиваем компенсатор до упора. Желательно их ставить с обоих сторон угла.

Компенсатором усадки фиксируем угол

Теперь можем освободить место под самим углом и установить домкрат.

Поднимаем угол домкратом, в то же время зятягиваем компенсаторы усадки. Таким образом процесс становится более безопасным.

Далее под углами копаем ямы до глины или до твердой почвы (у нас глубина составила 50 см) под углами и можно в центре стен. Затем заливаем бетоном эти ямы.

После этого укладываем рубероид и выкладываем кирпичную тумбу до «живого» венца. Все что гнилое — выпиливаем.

Когда будут выложены тумбы, даем им схватится и можно дом опустить на них. После этого выпиливаем и удаляем сгнившие венцы.

Нам бы и следующий венец убрать, но на нем держатся половые лаги.

И вот таким образом сажаем весь дом на тумбы.

После этого нужно заложить пространство между тумбами. Для этого копаем неглубокую траншею (мы копали на штык), заливаем бетоном и поднимаем кладку до нормально венца.

Под кладку на бетон обязательно стелите рубероид.

Кирпичная кладка вместо венцов

После всех работ выглядит это все таким образом:

В нескольких местах оставьте отдушины (как на фото ниже), чтобы пространство под полом продувалось.

Таким образом мы заменили венцы кирпичной кладкой — это быстрее, удобнее и дешевле. Осталось только утеплить все это пеноплексом и залить цоколь бетоном. Об этом будет статья на нашем сайте. Оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

Как частично или полностью заменить нижний венец деревянного дома своими руками с поднятием конструкции и без него

Порча опорных элементов конструкции, изготовленной из такого материала – серьезная проблема. Частичный ремонт поврежденных участков – не панацея, ведь он ослабляет конструкцию и сокращает срок ее службы. Процесс же полной смены старых деталей на новые крайне сложный, опасный и дорогостоящий в выполнении. В некоторых случаях работы можно немного упростить и удешевить за счет отсутствия отягощающих факторов (наличие печи без собственного фундамента, конструкция стоит на склоне и подобные). Но в обязательном порядке должен быть рассмотрен вариант разбора старого здания и возведения нового для экономии сил, времени и финансов.

Причины порчи опорных элементов

Чтобы не потребовалось своими руками заменять нижний венец деревянного дома, необходимо позаботиться о его правильной постройке и эксплуатации:

1. Отказ от столбчатого фундамента с земляной насыпью.

2. Качественная гидроизоляция ленточного фундамента и его своевременный ремонт.

3. Чрезмерно низкий фундамент в областях с большим количеством атмосферных осадков.

4. Слежение за уровнем расположения фундамента, устранение неполадок вследствие его усадки или выдавливания.

5. Качественное проветривание подпольного помещения, организация достаточного количества и требуемых размеров продушин.

6. Отказ от фасадных панелей, закрывающих стены конструкции.

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов.

Частичная замена нижнего венца деревянного дома своими руками без поднятия конструкции

Частичная замена своими руками нижнего венца деревянного дома позволит избежать чрезмерно тяжелых и сложных работ. Таким образом можно исправить неполадки не только в одной детали, но и в большем количестве. Но, следует предупредить, что чем больше деталей ремонтируются при помощи такого метода, тем сильнее ослабляется конструкция и тем скорее понадобится ее более серьезный ремонт.

Работы проходят в таком порядке:

1. Определяем место на элементе, которое повреждено больше всего.

2. При помощи стамески снимаем рассохшуюся или сгнившую древесину. Работы продолжаются до тех пор, пока стены выемки не затронут здоровый и неповрежденный материал.

3. На обрабатываемом сегменте устанавливаем края стяжек, которые захватывают как минимум три элемента расположенных над ним.

4. Стяжки (4 шт.) изготавливаются из обычных реек, толщина которых равна 4 см. В них просверливаем отверстия диаметром не менее 1 см (не более 1,5 см).

5. Такие же сквозные отверстия проделываем в каждой из четырех составных частей на расстоянии в 35-40 см от краев сделанного проема (по два отверстия в одной детали).

6. С наружной и внутренней стороны стены устанавливаем стяжки так, чтобы их отверстия совпали с отверстиями на стене. Забиваем молотком в эти проемы металлические шпильки, диаметр которых на 1-2 мм превышает их диаметр.

7. При помощи бензопилы делаем аккуратные срезы по краям выбранного стамеской углубления. Отступаем от этих срезов еще на 20 см и делаем надрезы на половину толщины бревна. Делаем срезы поперек и убираем эти детали. В итоге получаем выступы на двух оставшихся частях сруба, которые нужны для более плотного соединения старого элемента с новым.

8. Из нового сруба нужно выпилить вставку, контуры которой в точности повторяют очертания сделанного проема.

9. Промазываем столярным клеем места будущей стыковки, вставляем вырезанную деталь на положенное место. Забиваем ее как можно плотнее при помощи кувалды (через подкладку, чтобы не повредить поверхность детали).

10. На расстоянии 20 см от краев новой детали делаем по три сквозных отверстия. В них вставляем нагели и забиваем их до упора. Торчащие края нагелей с внутренней и наружной стороны обрезаются.

11. Стык между новым и старым элементом забивается мхом. Снимаются стяжки и в оставшиеся после них отверстия также забиваются нагели.

Полная замена опорных элементов с поднятием конструкции

Полная замена нижнего венца деревянного дома своими руками ни в коем случае не должна выполняться в одиночку. Настоятельно рекомендуется пригласить для выполнения подобных работ разбирающегося в этом деле специалиста.

В каких случаях оправдан ремонт фундамента деревянного дома сваями и есть ли преимущества их монтажа.

Работы проходят в таком порядке:

1. Выносится все содержимое из здания, демонтируются полы.

2. Разбирается печь, если у нее нет собственного фундамента, отделяется ее дымоход от кровли, вынимаются рамы окон и дверей.

3. Отделяются пристройки.

4. Устанавливаются подпорки по внешним сторонам здания или монтируются стяжки, закрепляющие все здоровые элементы, которые не будут сменяться.

5. Монтируются дополнительные крестовые связи на стропилах.

6. Заготавливается новые детали: вырезаются чаши, стыкуются между собой для плотного прилегания.

7. Выпиливаются гнезда в составных частях, которые подлежат замене (не менее 1 м от края стены, по 2 гнезда с одной стороны конструкции).

8. Разбирается участок фундамента (если он есть) под гнездом.

9. Устанавливается бетонная плита на дне гнезда, на нее ставится домкрат. Домкратом приподнимается здоровый элемент, расположенный над гнездом, через металлическую прокладку. В проем вставляется чурбак большого диаметра и убирается домкрат.

10. Со стороны конструкции, на которой нижний элемент опирается на концы двух деталей из соседних стен, чурбаки не ставятся. Вся конструкция стоит на 6 чурбаках (на трех ее сторонах).

11. Со свободной стороны убираются ненужные старые обрезки, и заводится новый элемент. Подпирается он сначала домкратами плотно к тому, что расположен над ним. Подставляются чурбаки и опускаются домкраты. Манипуляция повторяется по кругу со всеми составными частями, требующих смены.

После замены всех деталей поднимается новый фундамент, который закрывается двумя слоями рубероида. Здание опускается так же, как и поднималось: плавно, аккуратно и не спеша. Данные работы весьма опасны и не стоит браться за их самостоятельное выполнение без большого опыта в строительстве.

замена нижних венцов деревянного дома

Содержание:

Для деревянных домов заявленный срок службы — более 50 лет, но на практике не всегда все так радужно.

Недочеты при строительстве, плохая гидроизоляция, некачественная древесина приводят к разрушению дома гораздо раньше, и слабым звеном тут выступает нижний венец дома, так как именно он контактирует с водой больше всего. Грамотные строители советуют делать нижнюю часть дома из лиственницы, так как это дерево обладает удивительными свойствами — от влаги оно становится только крепче.

Наверно, не все знают, что такое венцы в деревянном доме. Венец дома — это четыре скрепленных бревна, перпендикулярно друг другу, то есть один ряд сруба. Если посмотреть со стороны, то действительно напоминает венец (венок, но только квадратный).

Замена нижних венцов деревянного дома начинается с демонтажа старого фундамента.

Далее производится осмотр и простукивание бревен (глухой звук — признак порченого бруса, если даже внешне нет никаких симптомов, то достаточно ковырнуть стамеской, чтобы увидеть порчу).

Определяется сколько рядов нужно будет поменять. Нужно иметь в виду, что порча имеет обыкновение ползти вверх по срубу, поэтому нужно внимательно осмотреть все близлежащие бревна дома.

Как правило, пока не отбит фундамент очень сложно судить, в каком состоянии венцы и сколько нужно будет заменить. И только после этого этапа можно выбрать способ, как поменять венцы.

Способы замены нижних венцов

Восстановление дома лучше доверить профессионалам, так как без опыта не получится избежать ошибок, которые могут привести к разрушению отдельных конструкций, а то и всего дома.

В зависимости от состояния венцов, конструкции постройки, наличия печки и пристроек выбирается, как заменить нижний венец, то есть каким способом будет выполнен ремонт.

Частичная замена нижнего венца без поднятия конструкции

Если удалось узреть проблему в самом начале, и порча коснулась только одного или нескольких бревен венца, то могут быть заменены именно эти части, а не весь венец.

Такой вариант в разы упрощает и удешевляет ремонт дома. К тому же замену нижнего венца деревянного дома вполне можно выполнить своими руками.

Конечно, есть и минусы, так как ослабевает прочность конструкции, и новые стыки способствуют потере тепла.

Порядок выполнения частичного ремонта венцов:

  1. Стамеской очищается поврежденный участок и определяется, где начинается хорошее дерево.
  2. По бокам от поврежденного участка отступив 40-50 см устанавливаются стяжки высотой равной 3-м венцам.
  3. Стяжка прибивается к срубу с внутренней и наружной стороны. В качестве стяжек выступают широкие доски (40 см).
  4. Поврежденная часть венца выпиливается бензопилою.
  5. В венце делаются пазы для вставки будущей заплатки.
  6. Из нового бревна подготавливается заплатка, она должна идеально соответствовать убранному элементу. На заплатке тоже делается врубка.
  7. Заплатка устанавливается на свое законное место, возможно, будет тяжело входить, тогда можно загнать ее кувалдой.
  8. В местах соединения старого бревна и заплатки вбиваются по три нагеля. Теперь сцепление элементов достаточно надежное.
  9. Зазоры могут быть утеплены джутом или паклей.

Так как конструкция перестает быть единой это все же сказывается на прочности дома, поэтому такое решение стоит рассматривать как временное.

Как выполнить частичный ремонт закладных элементов

Хорошей альтернативой может быть замена сгнивших венцов дома на кирпичную кладку. В зависимости от фундамента и возраста постройки такую замену можно выполнить с поднятием и без.

Для дома без основания, то есть если он стоит на земле, можно обойтись без поднятия.

Как и в первом случае порченые участки вырезаются бензопилой.

Выстраивается фундамент из кирпичной кладки. При этом верхняя часть кладки подводится под целые бревна.

Если же принято решение поднимать дом, то это делается гидравлическим или винтовым устройством.

  1. Строение приподнимается по углам.
  2. Под углы устанавливается временная опора.
  3. Демонтируется старый фундамент дома.
  4. Выстраивается кирпичная кладка для фундамента, укладывается гидроизоляция.
  5. Строение опускается уже на новый фундамент.

Конечно, если не принимать во внимание стоимость работ и общие трудозатраты, сложность процесса, то наиболее предпочтительным способом ремонта можно назвать последний — с поднятием дома. Ремонт в этом случае действительно производится капитальный, и есть возможность обновить гидроизоляцию фундамента, что тоже отразится на долговечности постройки.

Типы домкратов для поднятия дома

Чтобы обновить нижнюю часть дома потребуется осуществить его подъем на определенную высоту. И тут не обойтись без специального инструмента — домкрата для подъема.

По типу их всего два — винтовые и гидравлические. Какой выбрать для поднятия дома собственно неважно, главный фактор выбора — это грузоподъемность инструмента.

Как правило, выбирается домкрат, способный поднять от 10 тонн.

Но опытный мастер перед началом работ посчитает примерный вес дома и подберет домкрат с нужной характеристикой. Вес рассчитывается примерно — исходя из суммы веса стен, перегородок, кровли, перекрытий, и добавляется запас в 25%.

Гидравлический или винтовой домкрат для деревянного дома обязательно должен быть выбран с запасом грузоподъемности.

Меры предосторожности при поднятии деревянных домов

Поднятие деревянного дома сопряжено рисками и опасностью, и тут обязательно нужно соблюдать правила, что позволит избежать неприятных ситуаций:

  • Из дома выносится все, что только можно вынести (мебель, техника и пр.).
  • Отключаются электро- и газоснабжение, системы водопровода, канализации и отопления.
  • Бревна дома обязательно нужно укрепить досками, тросами или металлическими скобами.
  • Окна тоже требуют укрепления — стекла по возможности вытащить, можно снять сами окна, в проём устанавливаются распорные балки. Двери укрепляются аналогичным образом.
  • Для установки домкрата нужно вырыть углубление. Подставляется прочное основание, в качестве которого можно использовать толстую и широкую доску, и уже на нее ставится сам инструмент. Домкрат должен стоять неподвижно.
  • Качественный осмотр прочности бревен венца залог того, что дом не рассыпется при подъеме. Если наблюдается порча элементов венца, то эти места требуют укрепления металлическими балками.
  • Чтобы подъемный элемент домкрата не проткнул бревна венца, в месте упора нужно подложить стальную пластину.
  • Немаловажную роль играют и погодные условия, для ремонтных работ нужно выбрать сухую погоду.

Технология поднятия деревянного дома

Профессиональные компании используют для поднятия дома домкраты с централизованным управлением, где все четыре домкрата единовременно поднимают конструкцию. Это, конечно, быстро, удобно и дорого, а потому такую установку могут позволить себе только те, кто на этом ежедневно зарабатывает.

В зависимости от того сколькими домкратами удалось разжиться порядок действий таков:

Если только один домкрат, то строение поднимается на высоту 5 см поочередно с каждой стороны. То есть поднимаем один угол на 5 см, подставляем балки, переходим к другому, поднимаем на 5 см, подставляем балки и так все четыре угла, пока не достигнем комфортной для работы высоты подъема.

Пять сантиметров — это важная величина, если поднимать выше, то дом перекосится.

Если домкратов два, то тут все происходит так же, как и в случае с одним домкратом, но процесс идет чуточку быстрее. Углы приподнимаются также по очереди.

Если повезло, и есть 4 домкрата, то тут все происходит совсем просто — домкраты помещаются под углы дома и также поочередно (это важно!) приподнимают на 5 см за один раз. Если же работать вчетвером, то можно обеспечить синхронный подъем всех углов, перекликаясь командами с рабочими.

Технология замены нижних венцов независимо от количества домкратов одна — постепенное поднятие углов дома. От количества домкратов зависит только скорость и удобство выполнения задачи.

При замене венцов в деревянном доме нужно так же как и при постройке обработать их антисептическим препаратом. Чем обработать нижний венец деревянного дома решается в зависимости от имеющегося бюджета, но лучше выбирать проверенные сертифицированные средства, так как народные (масло, олифа и пр.) на практике проигрывают в эффективности.

Возникает вопрос, не проще ли просто разобрать дом и построить новый. Как показывает практика, заменить часть бревен, подняв дом, на порядок дешевле, поэтому владельцы дома часто выбирают именно этот вариант ремонта дома.

Видео по теме замена нижних венцов деревянного дома

1 замена нижних венцов деревянного дома

2 замена нижнего венца деревянного дома своими руками

3 домкрат для поднятия деревянного дома

Ролики для душевых кабин: критерии выбора фурнитуры для дверей, инструкции по монтажу и замене

Такое популярное сантехническое устройство, как душевая кабинка, чаще всего бывает укомплектовано раздвижными дверцами, передвигаться которым помогают специальные механизмы – ролики для душевых кабин.

Правильный выбор фурнитуры для замены испорченного или выработавшего свой ресурс раздвижного механизма поможет восстановить эксплуатацию вашей душевой кабины в прежнем режиме. А как выбрать ролики и правильно выполнить замену – эти вопросы мы подробно рассмотрим в нашей статье.

Также уделим внимание устройству и причинам их поломок. В дополнение к инструкции по замене роликов добавим наглядные фото и видеосоветы по демонтажу и установке новой фурнитуры.

Виды и технические особенности роликов

Ролики для стекол душевых кабинок представляют собой сменные фурнитурные изделия, производимые на основе пластиковых, резиновых и металлических элементов в самых различных типовых конфигурациях. Они используются не только в покупных моделях кабинок, но могут пригодиться при изготовлении душ-кабинки своими руками, если владелец решил оснастить свою самоделку раздвижными дверцами.

Главный функционал роликов – это стабильность в плавном открытии/закрытии дверных створок гидробокса. “Сердцем” ролика является шарикоподшипник, ведь именно от его качества напрямую зависит срок службы этого изделия. По типу подшипники подразделяются на 2 вида: качения и скольжения. Они изготавливаются из керамики, бронзы, нержавеющей стали.

Корпус деталей состоит из ABS-пластика или латуни ролики по конструкции бывают:

  • Эксцентриковыми. Основными элементами в них является эксцентрик с несущим винтом, на котором закреплен подшипник. Эксцентриковые ролики бывают одинарными и двойными. Они друг друга взаимно заменяют и подразделяются на верхние и нижние.
  • Натяжными. В них присутствуют специальные салазки, подшипник качения, крепежный и регулировочный винты. Натяжные модели бывают с одним и двумя колесиками, нижними и верхними.

Варианты крепления роликовых поддержек тоже могут отличаться, в зависимости от формы дверных панелей: для прямых потребуется обычная фиксация, а для закругленных нужно приобретать изделия, оснащенные поворотным механизмом.

В процессе установки роликовых механизмов нужно придерживаться их заводских размеров, ведь на практике неправильный подбор этих изделий или поверхностный монтаж могут привести к тому, что крепление подвижных элементов будет или чересчур тугим, или слишком свободным.

В этих случаях не обойтись без механического повреждения корпуса ролика и его подшипников.

Неправильно проведенный монтаж роликов, излишне перетянутые крепежные винты на 100% гарантируют перекос и деформацию подвижного изделия, из-за этого возможна небрежная эксплуатация душевой кабины.

Классические причины поломок роликового механизма

Ролики устанавливаются в верхней и нижней частях дверных полотен душевой кабины. Дверцы фиксируются к направляющим элементам и передвигаются при помощи небольших колесиков.

Душевым гидромассажным боксом и кабиной владельцы пользуются часто, поэтому неизбежными будут и последующие замены износившихся роликов на новые.

Причина #1 — активная эксплуатация душ-кабинки

Согласно многочисленным отзывам и статистике, семья из трех человек в течение 24 часов может открывать дверцы душевой кабинки не менее восьми раз, что считается доказательством возможно быстрого износа деталей.

Подвижная дверная фурнитура за время активного и продолжительного пользования душевой кабиной часто выходит из строя, независимо от того, бережный был уход за сантехникой или нет.

Причина #2 — жесткая вода и агрессивные средства

Водопроводная вода в современной городской инфраструктуре и вода из частных скважин, как правило, жесткая по химическому составу. Моющие и гигиенические средства, неаккуратное и резкое открытие/закрытие дверок – все эти факторы могут негативно влиять на материал роликов, вымывать смазку, способствовать появлению коррозийных дефектов в подшипниках.

Жесткая вода с большим количеством примесей может оказать негативное воздействие не только на ролики, но и на смеситель, что приведет к поломке картриджа душевой кабинки. В результате чего потребуется ремонт.

К наиболее агрессивным компонентам относятся хлорсодержащие препараты и средства на спиртовой основе, осадки кальциевых и магниевых солей, содержащихся в воде с повышенной жесткостью.

По прошествии 2-3 месяцев вы будете замечать их появление на роликах кабинки: соляные кристаллики начнут забивать собой мелкие отверстия на дверцах, образуя трудно смываемый налет не только на фурнитуре, но и на поверхности стенок и дверей. Потребуется более тщательно очищать душ-кабинку, подбирая более эффективные средства.

Со временем ролики начнут с заметным натягом передвигать двери, создавая дискомфорт пользователям душевой комнаты, и тогда потребуется незамедлительная замена всего комплекта подвижных элементов.

Выполнить такую работу вы сможете как с привлечением специалистов, так и самостоятельно, главное здесь – с умом подобрать нужные ролики для конкретной модели душевой кабины и ответственно следовать технологии по их установке.

Рекомендации по выбору запасных деталей

Если вы желаете заменить заклинившие или треснувшие ролики, которые насажены на дверцы душевой кабины, чтобы они при этом были точно такими же, как “родная” фурнитура, то нужно посетить магазин. Рынок предлагает обширный ассортимент установочных передвижных механизмов.

Внешне похожие модели, как правило, могут отличаться разными конструктивными параметрами, поэтому лучше всего будет взять с собой один из роликов для образца. А в том случае, если в вашей кабинке для душа стоят верхние и нижние ролики с разными размерами, придется захватить два механизма.

Для дистанционного приобретения роликов нужно самостоятельно замерить их параметры:

  • Диаметр роликового колеса. Если в магазине не будет нужного размера, то имеет смысл заказать изделие с немного меньшим диаметром, но не более чем на 2-3 мм. Колесики более крупного диаметра брать нельзя, пусть даже разница составит всего пару миллиметров, потому что детали, поставленные оригинальным производителем душевой кабинки, не предусматривают запас по ширине. При замене большие колесики не встанут точно в направляющие элементы.
  • Размер отверстий на дверном полотне (створках). Здесь диаметр втулки также может быть меньше на 2-3 мм диаметра отверстия в дверце, но ни в коем случае не больше. Если стоит ролик с 2-мя креплениями, то измерьте расстояние между ними и между отверстиями в дверцах. Параметры должны быть аналогичными, совпадать точно до миллиметра, чтобы впоследствии без проблем можно было закрепить механизм.
  • Длину выноса ролика. Она важна для полукруглой конструкции кабинок: если длина выноса в новых роликах станет отличаться от длины старых, тогда двери будут постоянно заклиниваться, нервируя хозяев дома.

Стоит учесть и толщину створчатых стекол. Безусловно, что производители роликов выпускают свою продукцию, подходящую по всем параметрам к стандартным дверям душевых боксов. Но если в них стекла толстые, то все-таки не лишним будет уточнить размеры роликов, опираясь на этот факт.

Следует знать о преимуществах, которыми наделены по-настоящему качественные и функциональные ролики, выполняющие важную роль передвижного устройства для дверного полотна душевой кабины.

  • влагозащищенный подшипник, отличающийся высоким рабочим потенциалом;
  • свободный ход колесиков;
  • точные размеры, соответствующие штатным параметрам этих изделий;
  • износостойкий корпус – литой и ударопрочный, на котором нет видимых дефектов.

Дополнительным аспектом в пользу действительно надежного ролика будет наиболее эффективное регулирование дверей, подгонка к нему износившихся со временем деталей, чтобы в случае надобности можно было бы оптимально быстро подобрать подвижный элемент.

Самые идеальные подшипники для роликовых механизмов – однорядные радиального направления, желательно выполненные из бронзы или керамические. Стальные будут быстро ржаветь, а керамические подходят как по прочностным, так и по эстетическим характеристикам, но цена у них пока что высокая для массового покупателя.

Закрытые бронзовые подшипники, оснащенные пластиковым кожухом, являются оптимальным и доступным по цене и качеству вариантом для замены пришедших в негодность роликов.

В том случае, если вы предпочтете брать подшипники отдельно от роликов, то замерьте в старом подшипнике его ширину, наружный и внутренний диаметры. Рекомендуем пользователям приобретать ролики с латунными осями, покрытыми никелевым напылением.

Руководство по замене неисправной фурнитуры

В работе вам будут нужны:

  • новые ролики;
  • гаечный ключ на 10, если его не нашлось, то подойдут плоскогубцы;
  • плоская отвертка.

В самом начале следует позаботиться о том, чтобы поверхность стеклянных или пластиковых дверей душевого бокса, в зависимости от его комплектации, не пострадала от возможных механических повреждений.

Возьмите плотный картон или коврик, постелите на пол. Пространство вокруг кабинки нужно освободить, так как в тесноте неудобно работать. Можно повредить как сами дверные полотна, так и стеклянные стенки. Если такая неприятность произошла и вам требуется новое стекло для душевой, рекомендуем ознакомиться с правилами выбора стекла и нюансами его монтажа.

Шаг №1 — демонтаж верхних и нижних роликов

Для начала предстоит снять нижние ролики, находясь внутри кабинки. Осторожно придерживая верхнюю часть двери, нажмите до упора кнопку на ролике, пока не услышите характерный щелчок. Если в кабине изначально стояли ролики-эксцентрики, то их нужно повернуть вниз до упора.

Затем нужно снять верхние ролики с направляющим элементом, приподнять дверь и вынуть ее из направляющих полозьев. Дверь нужно очень осторожно поставить около стены в вертикальном положении, желательно подложить под нее тряпки и другой мягкий материал.

Самостоятельно демонтируя ролики, нужно помнить о том, что здесь будут достаточно уязвимы кромки дверей и уголки. Двери душевой кабины выполнены из прочного закаленного стекла, но этот факт не отрицает вероятность случайного повреждения дверцы в момент замены/демонтажа роликов.

Никогда не ставьте дверь душевой стеклянной кабины прямиком на плитку и бетонный пол, кроме того, ее также не следует поднимать и переносить за ручку: конструктивно она не рассчитана на подобные усилия и может оторваться.

Далее при помощи отвертки и гаечного ключа открутить ролики от дверцы. Заржавевшие и заклинившие детали, которые невозможно снять, нужно аккуратно разломать плоскогубцами на небольшие кусочки.

Шаг №2 — очистка поверхности дверцы

Теперь пришло время хорошо прочистить стеклянную поверхность дверей от грязи, солевых отложений и ржавчины, находящихся в контуре крепления движущихся механизмов. В качестве очищающего средства вполне подойдет обычный синтетический моющий раствор, желательно, без включения в него абразивных частиц.

Далее стеклянные и пластиковые дверцы следует начисто ополоснуть и хорошо вытереть сухим мягким материалом, после чего нужно приняться за очистку грязи, налета и остатков смазки, которые остались в полостях всех направляющих. Потрудитесь тщательно почистить полозья дверок: от конечного результата будет зависеть будущая плавность хода по ним дверного полотна кабины.

Шаг №3 — монтаж новых роликов

Для этого этапа работы нужно открутить крепежи, установленные сзади роликового корпуса. Выполняется как на верхних, так и на нижних роликах. Затем следует осторожно раздвинуть крепежные элементы и надеть на стекло таким образом, чтобы втулки одновременно вошли в соответствующие крепежные отверстия.

Предельно внимательно следите за тем, чтобы не получилось путаницы. Можно перепутать место под нижний ролик с местом под верхний: тогда, увы, ваши механизмы недолго будут действовать и вскоре поломаются.

Когда все ролики будут выровнены, винты нужно обратно вкрутить, не слишком туго затягивая. Лучше несколько перестраховаться и не повредить ненароком дорогостоящее стекло душевой кабины.

Шаг №4 — установка дверцы и ее регулировка

Следущий шаг – аккуратно приподнять дверцу и расположить верхние ролики в направляющую рельсу. Далее следует повторение операции, но уже с нижними роликами: на них нажимают кнопку и также помещают в направляющие полозья.

После монтажа отрегулируйте наиболее удобное для себя положение дверцы кабины. Для этого либо затяните винты на роликах, либо ослабьте их зажим. Завершающий этап заключается в дополнительном смазывании внутренних поверхностей направляющих элементов, чтобы удостовериться в фактически плавном ходе обеих створок, перемещающихся без малейшего затруднения.

Специалисты сервисных служб и производители душевых кабин советуют производить замену всех роликов одновременно. Неисправными могут быть и какие-то отдельные части роликов, например, колесики или подшипники, а вот сам корпус остается целым и невредимым.

Тогда действуют в такой последовательности: снимают двери, ролики демонтируют и производят в них замену поврежденных элементов. Отремонтированные детали можно снова установить на прежние места. Подобный прием довольно экономичен: отдельные запасные детали от роликового механизма стоят на порядок дешевле, нежели новый комплект фурнитуры.

Вы надолго сможете продлить срок эксплуатации роликов, если будете почаще мыть душевую кабину и ее фурнитуру, еженедельно осматривать полозья с направляющими элементами, вычищая из них грязь. Добавляйте в ролики смазку, лучше силиконовую, и они вас не подведут!

Если же вы столкнулись с другими видами неисправностей, советуем ознакомиться с перечнем популярных поломок душевой кабинки и методами их ремонта.

Выводы и полезное видео по теме

Видео достаточно подробно описывает самые востребованные модификации роликов, которые можно встретить на российском рынке сантехнической фурнитуры.

Предлагаем посмотреть еще один полезный видеоролик с рассказом о ремонте душевой кабины, а точнее, с подробной видеоинструкцией по замене роликовых механизмов, которые пришли в негодность.

Для эффективной и безопасной эксплуатации подвижных роликов, которыми оснащены современные душевые кабины, нужно позаботиться о гигиеническом и профилактическом уходе за этими сантехническими устройствами.

Даже абсолютно правильный выбор и технологически грамотный монтаж не всегда могут гарантировать пользователям безупречную службу роликовых механизмов.

Собираетесь самостоятельно заменить заедающие ролики на дверце в своей душ-кабинке? Может у вас остались вопросы после прочтения нашей статьи, которым мы не уделили внимание? Задавайте их в комментариях ниже – наши эксперты постараются прояснить непонятные моменты.

А может вы хотите дополнить наш материал рекомендациями по выбору лучших роликов или рассказать о собственном опыте их монтажа? Пишите свое мнение о роликах, которые вы приобрели – довольны ли вы их качеством? Сложно ли вам было их устанавливать?

Все о роликах для душевых: как выбрать и установить

Душевая кабина – прекрасный вариант для организации небольшой ванной комнаты. Но по своей конструкции она значительно сложнее ванны, а значит, и из строя выходит чаще.

Одна из самых распространенных поломок – неплотно или плохо закрывающиеся двери. Чаще всего причиной этого являются вышедшие из строя ролики. В этой статье рассмотрим наиболее частые причины поломок, что учитывать при подборе этой запчасти и как установить новые ролики на двери душевой кабины.

Причины поломки

Дверь душевой кабины чаще больше всего подвергается нагрузке и дело не только в частом открывании-закрывании. Жесткая вода создает известковый налет, который становится причиной увеличения трения, а значит, и нагрузки на сами ролики, из-за чего они со временем приходят в негодность. Кроме того, причиной поломки могут стать:

  • Механический износ;
  • Применение некачественных материалов при изготовлении;
  • Механические повреждения в ходе небрежной эксплуатации;
  • Неверный монтаж;
  • Использование агрессивных моющих средств, в том числе содержащих хлор.

Ролики устанавливаются на двери следующих типов:

  • Двойные раздвижные, имеют две створки, которые сходятся посредине, соединяются они с помощью магнитной ленты, которая отвечает за плотный притвор и изоляцию воды
  • Роликовая дверь состоит из одной створки. С одной стороны к ней крепится магнитная лента, движение створки ограничено отбойником.
  • Дверь в виде гармошки, используется не так часто из-за сложности механизма и необходимости использовать петли. Может иметь 2-3 сгиба, из-за чего для ее установки требуется большое число роликовых механизмов.

Конструкция ролика

Перед выбором и заменой этой детали, стоит подробнее ознакомиться с ее конструкцией. Ролики для обычных душевых дверей состоят из следующих элементов:

  • Основания;
  • Крепления (оно отличается в зависимости от типа ролика);
  • Прокладки;
  • Оси;
  • Подшипника.

Чаще всего из строя выходит именно последний элемент.

Типы роликов

Ролики для душевой могут быть двух типов: натяжные и эксцентриковые. Первый тип более распространен и установлен на большинстве кабин средней ценовой категории. Ролики и того, и другого типа могут быть одинарными или двойными.

Натяжные ролики

Натяжные ролики, в свою очередь, делятся на верхние, то есть держащие верхнюю часть двери, и нижние. Регулировка верхнего ролика производится с помощью винта, расположенного в верхней части. Регулировка положения нижнего ролика производится с помощью кнопки, которая соединена с пружиной. Такой механизм называют плавающим, он позволяет нивелировать неровность и повороты профиля.

Установка ролика натяжного типа – процедура несложная. Для начала необходимо открутить винт, расположенный на удерживающем механизме. Ролик одевается на стекло и зажимается. При проведении операции главное не переусердствовать, закручивать винт нужно не слишком сильно, иначе, можно сорвать резьбу. После верхний ролик необходимо отрегулировать с помощью винта.

Эксцентриковые ролики

Эксцентриковые ролики встречаются не так часто. При выборе эксцентрикового ролика важно знать диаметр колеса. Если диаметр колеса будет значительно меньше, нужное натяжение не будет создано, а значит, дверь будет просто вываливаться. Регулировка роликов данного типа производится с помощью эксцентрика, расположенного внутри механизма.

При установке нового эксцентрикового ролика необходимо в нужном месте установить отбойник. Если производится замена одинарного механизма на двойной, отбойник внутри профиля смещается на 15 мм.

Встречаются не так часто

Стоят дороже натяжных

Взаимозаменяемы на ролики подобного типа

Взаимозаменяемы на ролики подобного типа

Регулировка позволяет натянуть ролик до 15 мм.

Должен быть подобран очень тщательно, иначе не будет создано нужное натяжение, и дверь держаться не будет.

Легкая регулировка винтом или кнопкой

Ролики могут быть в металлическом или пластиковом корпусе. Естественно первые стоят дороже. Переплачивать в этом случае не стоит, поскольку поломки самого корпуса – редкость, обычно из строя выходят именно подвижные части.

Двойные и одинарные

Прежде чем купить ролики на душевую кабину, стоит определиться – выбирать механизм с одним колесом или двумя. Оба этих варианта имеют свои плюсы и минусы

Одно колесо не так надежно фиксирует дверь

За счет большой поверхности прилегания, двери фиксируются надежнее

Ролики всех типов могут быть одинарными или двойными

Ломаются не так часто

Из-за большего числа вращающихся элементов двойные ролики ломаются чаще

Специалисты советуют отдать предпочтение качественным одинарным роликам

На что обратить внимание при выборе

При выборе роликового механизма необходимо знать следующие параметры:

  • Диаметр колесика. Он равняется внешнему размеру подшипника, к которому прибавляется две толщины прокладки. В стандартных случаях для натяжных роликов это 22, 23 или 25 мм. У эксцентриковых механизмов чаще всего 19 мм, но бывают исключения.
  • Диаметр внутреннего колеса (около 16-18мм).
  • Ширина колеса, равна ширине подшипника и прокладки (обычно 6-7мм).
  • У натяжных роликов важно знать толщину стекла для фиксации (7-10 мм) и диаметр отверстия стекла, если механизм крепится не с помощью зажима, а с помощью винта (обычно 10-11мм).

При покупке возьмите с собой старую деталь, ориентируясь на нее, будет проще подобрать новую. Если демонтировать старый механизм по каким-то причинам невозможно и снять точные замеры не получается, выбирайте комплектующие с меньшим диаметром колес. Если он будет больше необходимого, установить деталь не получится.

Выбираем качественные ролики

Прежде чем купить ролики для душевых кабин, стоит внимательно рассмотреть механизм. Обратите особое внимание на следующие параметры:

  • Внешний вид. Осмотрите деталь со всех сторон, на ней не должно быть никаких трещин, лишних швов или сколов.
  • Материалы и покрытия. Ролики выпускаются в пластиковом или металлическом корпусе, но в данном случае лучше обратить внимание не на сам корпус, а на ось колеса. Она должна быть изготовлена из латуни и желательно покрыта никелем. Если никелированного покрытия нет, деталь будет иметь не очень приглядный вид, кроме того, латунь под воздействием воды со временем окислиться и поменяет цвет.
  • Тип подшипника. Комплектующие со стальными подшипниками прослужат недолго в условиях высокого уровня влажности в ванной комнате. Этот элемент, как и ось должен быть изготовлен из латуни, внутренние шарики должны быть произведены из нее же. Другой вариант – стандартный подшипник с пластиковой заглушкой для защиты внутренних шариков.

Подшипники встречаются двух типов, отличающихся друг от друга по типу конструкции: скользящие и качающиеся. Последние считаются более надежными. Конструктивно они могут отличаться друг от друга по ряду параметров:

  • Разновидностью тел качения (она может быть цилиндрической, игольчатой, конической, бочкообразной и так далее);
  • Направление нагрузочного действия может быть радиально-упорным, радиальным или осевым;
  • По наличию возможность нивелирования перекосов: без такой возможности и самовосстанавливающиеся (перекос может быть не более 3 градусов);
  • Внутреннее кольцо может иметь цилиндрическую либо конусную форму;
  • В подшипнике может быть от одного до четырех рядов.

При таком разнообразии сложно определится с выбором. Наиболее оптимальным будет считаться ролик для душевой с однорядным подшипником радиального типа. Что касается материалов, то стоит отдать предпочтение деталям, у которых шарики и обойма произведены из бронзы, а сепаратор пластиковый. Конечно, керамические подшипники более надежны, они могут выдерживать высокую нагрузку, не подвержены коррозии, но из-за высокой стоимости и малой распространенности на рынке, их применяют не так часто. Не забудьте, что ролики могут быть верхними и нижними.

При покупке обратите внимание на стоимость, хорошие комплектующие не могут стоить совсем дешево. В этом случае лучше не экономить, ведь от качества ролика во многом зависит работа механизма открывания-закрывания дверей и плотность притвора. Если деталь будет изготовлена из хрупкого пластика, лопнуть может само крепление стекла. В этом случае последствия могут быть печальными, створка может упасть и разбиться. Это приведет к необходимости заказывать новую дверь или даже приобретать полностью душевую кабину.

Монтаж роликов

Рассмотрим подробно процедуру установки роликов. Процедура это несложная и может быть произведена своими руками, без привлечения мастера.

Для начала необходимо снять створки двери, а именно нажать кнопку на нижних роликах и вынуть их из направляющей. Если дверь была установлена верно, это получится сделать без проблем, в итоге створки повиснут только на верхних роликах. Если использована фурнитура эксцентрикового типа, на нижнем ролике механизм нужно повернуть до упора вниз, после этого створку свободно можно будет вынуть из профиля.

Придерживая дверь, снимите ее с верхних роликов, приподняв ее. В помощью имбусового ключа или отвертки (в зависимости от крепежа) снимите крепление старых роликов, установите на их место новые комплектующие. Важно при этом не перепутать верхние и нижние ролики. Устанавливается дверь в обратном порядке. Сначала подвешиваются верхние ролики, после чего устанавливаются нижние. В фурнитуре натяжного типа для этого необходимо нажать на кнопку, в эксцентриковых роликах перевести механизм в нижнее положение. После завершения монтажа ролики необходимо подрегулировать. В натяжной фурнитуре это делает с помощью винта. Правильная регулировка обеспечит плавный ход дверей и плотность закрывания.

При установке соблюдайте осторожность. Не пережимайте резьбу, иначе ее можно сорвать. Если ролик не подходит к отверстию для крепления, не стоит пытаться его туда втиснуть. Это может стать причиной растрескивания стеклянного полотна и замены всей двери.

Чтобы ролики дольше прослужили, их время от времени необходимо смазывать. Использовать лучше всего силиконовую смазку.

Как установить ролики на душевую кабину: необходимый инструмент, мастер-класс, общий монтаж

Многие из нас делают ремонт своими руками, но некоторые вещи, а особенно сантехника, требуют особых навыков. Но что-то можно сделать и самому, если придерживаться правильного плана и наших рекомендаций. Предлагаем изучить тему того, как установить ролики на душевую кабину, какие инструменты и материал пригодятся и что еще нужно знать о монтаже в общем.

Виды душевых и особенности монтажа каждого

Если вы еще не приобрели кабинку и не знаете, какой вариант лучше – мы поделимся советами и предложим список актуальных кабин. Но не забываем, что предложенные варианты требуют особого монтажа.

Душевой бокс

Готовый вариант, который бывает с глубоким или низким поддоном. В основном такие модели идут со встроенным гидромассажем, дополнительным тропическим душем, радио и подсветкой – все зависит от производителя. Преимущества душевого бокса:

  • ничего не нужно докупать, кроме шлангов подключения ГВС и ХВС;
  • можно установить уже в готовом ремонте;
  • подходит для любых санузлов, так как есть широкий выбор размеров поддонов;
  • такой вариант легко установить своими руками;
  • много дополнительных вещей в комплекте: лейка и шланг для душа, тропический душ, гидромассаж, складное сиденье, радио, блютуз с громкой связью для подключения телефона, подсветка, встроенная вытяжка, разные полочки и крючки.

Да, плюсов в такой модели много, но есть и минусы, которые касаются бюджетных вариантов:

  • некачественные комплектующие;
  • металлические или пластиковые резьбы для подключения ХВС и ГВС – такой материал, в отличие от латуни, имеет меньший срок эксплуатации;
  • насыпные подшипники в роликах для дверей, со временем их нужно поменять на пром-подшипники, которые гораздо лучше выполняют свою работу;
  • качество стекла.

Все недостатки относятся к бюджетным боксам, но самое интересное, что не все магазины могут предложить премиальные варианты.

Важно: замена роликов в гидромассажном боксе ничем не отличается от душевой кабины с поддоном или без него. В процессе замены роликов вы должны замерять диаметр самого колеса, глубину конструкции и внутренний диаметр отверстия под винт.

Кабина без поддона

В этом случае канализационный слив находиться под плиткой (трап), такую кабину нужно планировать на старте ремонта. Считается лучшим решением, так как такую кабину можно совместить с любым дизайном и установить комплектующие на свой вкус. Угловая кабина не имеет стенок и крыши, только стеклянные перегородки и дверь, которую можно установить на роликах или как обычную дверь на петлях. Но есть и другое решение – установить обычный акриловый или металлический поддон, а после установить стенки. Какие есть еще плюсы:

  • можно сделать монтаж полукруглой, прямоугольной или квадратной кабины, а многие просто устанавливают закаленное стекло за ванной, получается два в одном;
  • в таком варианте можно смонтировать любой смеситель, установить гигиенический душ, стойку для тропического душа или даже сделать его на потолке;
  • если на старте ремонта правильно заложить канализацию и установить трап по типу Viega или Alca Plast, то он будет служить вечно и в дальнейшем можно с легкостью очистить ее от засора, просто приподняв крышку сифона.

Но и без минусов не обошлось:

  • высокая цена установки и монтажа;
  • такой вариант возможен только на старте ремонта, или придется использовать простой поддон, только внешний вид будет отличаться от оригинального;
  • требуется грамотно уложить плитку с нужным наклоном, чтобы вода стекала в слив;
  • нужно иметь особые навыки монтажа, чтобы установить ее самому.

Важно: в душевой кабине с полукруглой дверью устанавливаются ролики по такому же принципу как и в гидробоксе, ниже мы поделимся этой методикой. Если у вас в душевой обычная дверь – то вам нужно заменять не ролики, а петли, которые зачастую идут с микролифтом. Снимите одну петлю как образец, чтобы приобрести деталь, которая точно подойдет под вашу дверь.

Установка роликов: пошаговый гайд

Про виды сан-кабин мы узнали, давайте перейдем к подробному гайду: как установить ролики на двери душевой кабины и что для этого нужно. Важно: если у вас ролики с натяжными болтами, их нужно устанавливать в правильном порядке. А именно – ролики с кнопкой нужно монтировать в низ двери, иначе ваша дверь со временем может вылететь из профилей. Для сборки роликов вам понадобится только отвертка. Начнем:

  • разберите ролик: снимите декоративную заглушку и открутите винт;
  • установите изделия в пазы на вашей двери строго по инструкции: нижняя петля – это та, которая с кнопкой, а верхняя – натяжная;
  • закрутите ролики до упора, но не сильно, чтобы не повредить стекло;
  • далее устанавливаем дверь обратно в направляющие профиля: сначала должна войти верхняя часть, а после – нижняя, которая идет с кнопкой;
  • в конце уже можно отрегулировать ролики по высоте или регулировать плотность прижимания. В качестве регулятора служит обычный винт, который находится выше петли;
  • чтобы ролики служили дольше, нанесите силиконовую смазку на поверхность направляющих;
  • готово.

Весь процесс займет у вас не более 30 минут, но а для того чтобы сделать все быстро и качественно – монтаж петель лучше делать вдвоем. Теперь вы знаете о монтаже роликов на душевую кабину: как поставить и отрегулировать, как выбрать и как ухаживать, чтобы детали прослужили дольше.

Читайте также:  Как приклеить плитку в ванной на стену, если она отвалилась: советы профессионалов
Оцените статью
Добавить комментарий