Как сделать эффективное воздушное отопление дома своими руками?

Как сделать воздушное отопление частного дома

Существует несколько систем отопления помещений в частном домостроении. Воздушное отопление дома приобретает всю большую популярность, отодвигая в сторону такие традиционные способы, как водяное отопление котлами на твёрдом и жидком топливе.

Особенно актуально воздушное отопление загородных домов. Организовать его может почти любой собственник частного домовладения.

Что представляет собой воздушное отопление?

В основу воздушного отопления заложена система терморегуляции и распределения потоков, нагретых и охлаждённых воздушных масс в помещениях дома.

Нагретый воздух поступает в специальные воздуховоды (трубы), проложенные в комнатах здания. Разветвлённая система труб обеспечивает теплопередачу во внутреннее пространство помещений.

Источником нагрева воздуха является тепловой генератор или водяной котёл. Проходящий через зону нагрева, воздушный поток уносит тепло по своим каналам и отдаёт его внутри дома.

Принудительное движение прогретых масс обеспечивают специальные вентиляторы.

Принципиальная конструкция воздушного отопления

Систему воздушного отопления дома можно представить, как комплекс отопительного оборудования, состоящего из следующих элементов:

  • тепловой узел;
  • воздуховоды;
  • вентилятор.

Тепловой узел воздушного отопления

Тепловой узел для воздушного обогрева домовладения представляет собой воздухонагреватель, соединённый с сетью воздуховодов. Также существуют компактные модели для автономного обогрева комнат в доме.

Воздуховоды

Теплопроводы устанавливают по всему дому. Воздушные каналы по своему сечению бывают коробчатого и трубного вида. Высота установки каналов должна быть определена с учётом свойств нагретого теплоносителя.

Согласно закону физики, прогретая воздушная масса вытесняется более тяжёлым холодным воздухом вверх. Следовательно, высоко расположенные воздуховоды могут не давать проникать прогретому воздуху в нижние помещения. Нагретая воздушная масса, не достигнув пола, будет уходить под потолок.

Чтобы этого не происходило, в окнах воздуховодов устанавливают поворотные жалюзи, которые меняют направление исходящих потоков горячего воздуха.

Вентилятор

Вентилятор, встроенный в систему воздуховодов, обеспечивает принудительную доставку теплоносителя непосредственно в помещения дома.

Плюсы и минусы воздушного отопления

Система воздушного отопления частного дома имеет свои преимущества и недостатки. Это связано с исходными условиями: конструкцией здания, климатической обстановкой месторасположения жилища, доступностью определённого вида топлива или наличием сети электроснабжения.

Помимо этого, играет роль экономический фактор и целесообразность применения определённой системы отопления.

Плюсы

К положительным свойствам относят:

  • быстрый прогрев внутреннего пространства дома;
  • вентиляторы в летний сезон могут способствовать понижению температуры внутри здания;
  • отсутствие громоздких радиаторов и трубопроводов на стенах помещений;
  • возможность встраивания в окна воздуховодов фильтров, очищающих воздух.

Минусы

  • установка нагревателя (котла или газогенератора) и его подключение к системе питания может сопровождаться некоторыми сложностями;
  • воздушный обогрев требует особой точности предварительных расчётов и проектирования системы обогрева помещений дома;
  • монтаж оборудования исключает участие непрофессионалов в этой области;
  • во время аварийного отключения электроснабжения нужно предусмотреть альтернативный источник тепла.

Виды систем воздушного отопления

Системы воздушного отопления по способу доставки теплоносителя разделяют на два вида – естественный и принудительный.

Естественный

Нагретый воздух движется по каналам, постепенно заполняя собой пространство помещений. Двигаться прогретым массам помогает эффект изменения плотности воздуха.

Такой способ называют ещё гравитационным. Естественная вентиляция каналов малоэффективна и медленно поднимает температуру внутри комнат

Принудительный

Принуждают двигаться теплоноситель по воздуховодам вентиляторы, встроенные в каналы. Это может быть один или несколько приборов. Управление ими осуществляют с помощью пульта в ручном или автоматизированном режиме.

Вентиляторы могут включаться с помощью электронного блока. Блок подсоединён к температурным датчикам, которые установлены в помещениях дома.

Назад охлаждённый воздух возвращается через обратный воздуховод и вентиляционные решётки.

Виды циркуляции воздуха

По типу циркуляции воздушных масс внутри теплопроводов воздушного отопления дома, различают два вида устройства отопления – прямоточный и рециркуляционный.

Прямоточное воздушное отопление

Принцип прямоточной доставки нагретого воздуха зачастую используется в самадельной конструкции. Воздух, нагнетаемый вентилятором, проходит через нагреватель. Прогретые массы воздуха заходят в теплопроводы и проникают внутрь помещений. Обратно охлаждённая масса теплоносителя покидает дом через шахту в атмосферу.

Уходя наружу, отработанный теплоноситель уносит с собой аллергены и вредоносные микроорганизмы. С экономической точки зрения данный метод обогрева требует больших затрат на питание газогенератора или электронагревателя, поскольку отработанный теплоноситель забирает с собой в атмосферу существенное количество тепла.

Рециркуляционная система обогрева

Данная система рассчитана на повторное использование теплоносителя. Охлаждённый воздух не уходит в атмосферу, а отправляется на повторный нагрев, по пути собирая излишние тёплые массы. Процесс всё время повторяется, частично пополняясь наружным воздухом.

В отличие от прямоточного метода рециркуляция, обеспечивает более быстрый прогрев помещений в доме. Затраты на топливо существенно сокращаются. Рециркуляционная система не нуждается в принудительной вентиляции.

К недостаткам следует отнести то, что воздух не обновляется полностью и есть риски образования скоплений вредных микроорганизмов и веществ.

Проектирование и расчёт воздушного отопления

Даже если хозяин решил устроить воздушное отопление в собственном доме самостоятельно, всё равно нужно произвести точный расчёт системы обогрева и составить проект. Следует заметить, что если домовладение имеет внушительные размеры, то это дело нужно доверить специалистам.

Редко кто может произвести проектирование и расчёт системы воздушного отопления самостоятельно – следует обратиться в специальную фирму, занимающуюся подобными работами.

Сервисная служба выполнит следующие расчёты:

  1. Определит скорость движения нагретого воздушного потока.
  2. Подсчитает оптимальную мощность теплогенератора.
  3. Определит тип воздухонагревателя и уточнит конкретную модель агрегата.
  4. Выполнит технико-экономическое обоснование использования твёрдого топлива, газа или электроэнергии.
  5. Сделает расчёт площади поперечного сечения и конфигурации (короб или труба) воздуховодов.
  6. Выполнит проектирование воздушной системы с подробными схемами монтажа оборудования.

Как правило, такие организации занимаются монтажом воздуховодов и установкой оборудования. Конечно, это дополнительные затраты, но фирма по окончании монтажных работ возьмёт на себя сервисное обслуживание системы отопления и предоставит свои гарантии.

Выбор воздухонагревателя

От выбора теплогенератора во многом зависят затраты на устройство воздушного отопления дома. Установки для обогрева помещений в доме делятся на два вида:

  • стационарные;
  • автономные.

Стационарные теплогенераторы

Воздухонагреватели стационарного типа представляют собой габаритные агрегаты напольного расположения. Для их установки часто выделяют отдельное помещение. Самые распространённые модели работают на природном газе. Если централизованное газоснабжение отсутствует в месте расположения дома, то применяют теплогенераторы на твёрдом топливе.

Стационарные тепловые установки имеют замкнутую камеру сгорания и отдельную трубу дымоудаления, их используют для отопления больших площадей.

Автономные

К автономным воздухонагревателям относятся тепловые электровентиляторы. Они представлены в подвесном и напольном исполнении.

Подвесные калориферы помещают на стенах под потолком. Модернизированные устройства управляются с помощью пульта – можно устанавливать температуру обогрева помещения, время работы, а также поворачивать жалюзи в нужную сторону. Установки обогревают отдельные помещения. По такому же принципу работают напольные калориферы.

Состав оборудования воздушного отопления дома

Частное загородное домовладение выгодно оснащать системой воздушного отопления. В состав оборудования входят следующие компоненты:

  1. Теплогенератор;
  2. Дымоходная труба;
  3. Воздуховоды;
  4. Вентиляторы;
  5. Трубопроводы для подсоса наружного воздуха;
  6. Крепёж воздуховодов на стенах дома.

Необходимые инструменты для монтажа воздушного отопления частного дома

Для успешной установки системы воздушного отопления дома, потребуется:

  • перфоратор-дрель;
  • ручной инструмент (молоток, пассатижи и прочее);
  • набор гаечных головок;
  • угловая машинка с пильным диском.

Советы по установке воздушного отопления дома

Устройство воздушного отопления в собственном доме состоит из нескольких этапов:

  1. Проектирование и расчёт оборудования воздушного отопления дома.
  2. Составление сметы.
  3. Закупка необходимого оборудования и материалов.
  4. Установка теплогенератора и его испытание.
  5. Устройство дымовой трубы.
  6. Монтаж вентилятора.
  7. Навеска воздуховодов на стенах помещений дома.
  8. Устройство дополнительного забора наружного воздуха.
  9. Проверка герметичности стыков секций воздуховодов.
  10. Окончательное испытание системы и доработка обнаруженных дефектов.

Печь Бутакова

Печь Бутакова тоже можно считать системой воздушного отопления помещений. Это своеобразный отопительный котёл, который использует принцип рециркуляции нагретых масс воздуха. Агрегат используется для автономного обогрева помещения.

Печи Бутакова имеют в своих корпусах входные отверстия и выходные патрубки. Воздух поступает в камеру сгорания твёрдого топлива, и в нагретом состоянии покидает печь через верхние отводы.

Компактные напольные термофоры изготавливают в4 модификациях, каждая из которых предназначена для обогрева определённого объёма помещения. Печи Бутакова можно смело относить к системе воздушного отопления – такие приборы удобно использовать на дачах в зимний период года.

Газогенераторные агрегаты Бутакова из-за своей топливной всеядности (уголь, брикеты, торф, дрова, опилки, прессованные бумажные отходы и прочее) и компактного исполнения приобрели огромную популярность в местах, где отсутствует централизованное газо и электроснабжение.

Заключение

Правильно установленное воздушное отопление частного дома, загородной дачи или собственных мастерских даст ощутимую экономию затрат на обогрев помещений. Одно из главных преимуществ системы воздушного отопления заключается в использовании безопасного теплоносителя – воздуха.

Воздушное отопление частного дома своими руками: варианты, плюсы и минусы системы, выбор теплогенератора

Воздушное отопление – это не новинка, разработанная в последние годы.

Подобную систему применяли в строительстве домов ещё 19 века.

Исаакиевский собор и Эрмитаж до сих пор отапливаются именно так.

Устарела ли эта система? В чём её преимущества? Как устроить воздушное отопление загородного дома своими руками? Какие расчёты нужны, и какой котёл выбрать?

Варианты воздушного отопления

Система воздушного отопления (СВО) – это система отопления, в которой отсутствуют радиаторы. Теплогенератор греет непосредственно воздух, а не жидкость. СВО в частном доме условно делятся на:

  1. Гравитационные.
  2. Принудительные.

Гравитационный принцип

Тёплый воздух от печи поднимается вверх, растекается по потолку и у дальних стен, охлаждаясь, опускается вниз. Создаётся круговорот воздуха без каких-либо дополнительных устройств. Это – классическая система, предшественница водяного и парового отопления.

Гравитационная система распределения горячего воздуха

Сегодня она тоже применяется, только изменились котлы, нагревающие воздух. На смену «Русской печи», пришли – Булерьян, Печь Бутакова и другие.

Минус её в том, что тепло сосредоточено в помещении, где находится печь.

Принудительный принцип

Воздух нагнетается с помощью вентилятора. Это может быть воздушная пушка, перемешивающая большие объёмы воздуха, в больших помещениях.

Другой вариант – тёплый воздух подаётся в соседние комнаты по системе воздуховодов.

После чего, часть воздуха возвращается в систему для повторного нагрева, а часть выводится на улицу.

При помощи рекуператора, установленного на выходе, тёплый воздух, до того, как покинуть дом, нагревает входящий холодный поток. Свежего воздуха поступает 15 – 20%. Рекуператор – вещь полезная, но не обязательная. При низкой цене на топливо, он может окупиться только через 7 – 10 лет (Примерная стоимость рекуператора по России – 17 – 27 тыс. руб.)

Чтобы специфические запахи не разносились по всему дому, выходы воздуха на улицу можно устроить в кухне и туалете.

Сравнение естественной системы отопления и принудительной с рекуперацией

Важная составляющая системы – это воздуховоды. Их делают из листовой оцинковки, специального гофра и т. п. Утеплитель – самоклеющийся теплоизолятор. Между собой соединяются хомутами или специальным армированным скотчем. Воздуховоды могут быть:

  • гибкими (гофра), или жёсткими;
  • круглыми, или квадратными.

У круглых – минимум аэродинамического сопротивления. Диаметр 10 – 20 см.

Квадратные делают в виде коробов.

Если планируется установка кондиционера, воздуховоды нужно хорошо утеплить, чтобы не скапливался конденсат.

Принцип работы рекуператора

Воздух, который снова и снова циркулирует по дому, требует фильтрации. Можно установить сменный фильтр, а можно – электронный, который не нуждается в замене, а только в уходе. Стоить это удовольствие будет около 20 тыс. руб.

КПД принудительного воздушного отопления высок – около 90 – 96%. Правда, большинство современных котлов отопления, имеет уровень КПД от 85 до 95%.

Цена данной системы воздушного отопления частного дома тоже не является преимуществом, поскольку со всеми дополнениями, система стоит практически столько же, сколько обычное водяное отопление.

Плюсы
  • Возможность объединить вентиляцию и отопление (хорошо там, где кондиционирование необходимо);
  • Нет воды – нет размораживания системы и протечек;
  • Быстрый нагрев и остывание (Хорошо например, когда большой перепад дневной и ночной t, но это – и недостаток. Дверь открыли – тепло улетучилось).
Минусы системы

Сложности монтажа. Если дом не был спроектирован под воздушное отопление зачастую его сложно реконструировать.

Требуется установка сети гофры и фильтров.

Всё это нужно декоративно обыграть, или спрятать в фальшь-потолок, что скрадывает высоту комнат.

Приточные накопители могут стать отличным местом обитания микро-жизни. Пыль, конденсат и микроорганизмы накапливаются там, хоть и не очень быстро, но всё-таки. Раз в 5 -7 лет воздуховоды нужно будет хорошо почистить и обработать от клещей, а делать это непросто, недёшево и неприятно.

И не забудьте, что за электроэнергию, которая нужна на работу вентилятора, тоже нужно платить, а если свет отключили – нужен резервный источник питания.

Воздуховод до и после очистки

Кроме того, если ошибиться в расчётах, то можно столкнуться со следующими неприятностями:

  • Шум;
  • Сквозняки;
  • Скопление волос и пыли в не продуваемых углах;
  • Перепад t (голове – жарко, ногам – холодно);
  • Даже, хорошо отрегулированная схема движения потоков, может быть нарушена простым открытием двери.

Возможно, вам интересно будет узнать о циркуляционных насосах для отопления. Читайте здесь http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/podbor-tsirkulyatsionnogo-nasosa-dlya-otopleniya.html о преимуществах помп и о том, на что нужно обратить внимание при покупке прибора.

Расчёт СВО

Q = Gc (t(гор) – t(ох))

Q (в.о.) – Мощность отопления (количество теплоты в кДж/ч);

G – количество воздуха (кг/ч);

c – удельная теплоёмкость воздуха в помещении (меняется в зависимости от температуры);

t (гор) – температура горячего воздуха;

t (ох) – температура охлаждённого воздуха.

Зависимость необходимой мощности воздухонагревателя от объемов отапливаемого здания

Нюансы t (ох) – если воздух из отапливаемого помещения забирается на высоте более трёх метров, то t (ох) считается на 3-4 градуса выше, чем в рабочей зоне помещения.

Для повышения мощности отопления t(гор), должна быть как можно выше. Но существуют ограничения:

Если воздух из системы отопления подаётся непосредственно в зону нахождения человека – он не должен быть выше 25 градусов 0 C;

при расстоянии 2 м. – 45 0 C;

более 3,5 м. – 70 0 C.

Выбор теплогенератора

В качестве источника тепла для СВО, могут быть выбраны:

  • Электронагреватели;
  • Твердотопливные котлы;
  • Котлы, работающие на газе;
  • На жидком топливе (дизель).

Теплогенератор в системе воздушного отопления

Котлы для СВО должны уметь автоматически включаться и выключаться, а также контролировать t теплоносителя (воздуха) в нужном диапазоне.

Газовые теплогенераторы могут использовать магистральный газ, или сжиженный баллонный.

В твёрдотопливном котле должна быть система увеличения – уменьшения скорости сгорания топлива.

Булерьян, Бренеран, Бутаков

Ввиду популярности этих печей, коротко поговорим и о них. Принцип у них одинаковый – три устройства в одном: калорифер, газогенератор и печь. Яркая особенность – изогнутые трубы. Лицензия на Булерьян – у немецкой фирмы, Бренеран – Российская. Бутаков – фамилия профессора – проектировщика.

Принципиальгная схема использования печи “Бренеран”

Работают печи в два этапа – растопка, когда быстро нагревается воздух в доме, а затем газификация, когда печь забивается дровами и они потихоньку тлеют. 10 – 12 часов печь может топиться без подкладки дров. Устанавливать такую печку лучше в отдельном помещении, либо так, чтобы до стен и мебели было не менее метра. Топить желательно хорошо просохшими дровами, т.к. в трубах скапливается конденсат.

Стоит такая печь – от 8000 руб. Средняя цена – 10 – 11 тыс. руб.

СВО применяют очень часто. Если речь идёт о больших помещениях – ангарах, складах, мастерских, спортзалах, то здесь воздушное отопление – отличное выгодное решение.

В Европе, штатах и Японии около 80% всех домов строится с воздушным отоплением.

Сравнивать, однако, Россию с этими странами не всегда корректно – разные климатические условия, другие цены на топливо и т.д.

Если вы обладаете уютным загородным домиком, то легко его оснастите, например Бренераном, и, возможно, гофром для соседней комнаты. Но, если у вас коттедж и вы хотите перевести его на СВО,- хорошо подумайте. Это регулярное тех. обслуживание, сложность монтажа и расчётов, за те же деньги.

Если же ваш дом, ещё в стадии разработки, и вы можете спроектировать его под воздушное отопление – всё в ваших руках! Существуют целые посёлки, построенные с использованием СВО в Подмосковье, Ростовской области и Якутии.

О том, как произвести отвод сточных вод от бани и как устроить дренажную систему, читайте в этой рубрике.

Видео на тему

Способы монтажа теплого водяного пола без цементной стяжки

Есть несколько технологий монтажа теплого водяного пола, однако, у сухой системы, без использования цементной стяжки, много преимуществ:

Читайте также:  Как построить сарай из поддонов?

    простота укладки – сделать ее можно самостоятельно, не привлекая специалистов;

Деревянная система теплого водяного пола без стяжки

Однако есть один, но существенный недостаток: такие конструкции легко подвержены деформациям под воздействием влаги. Для того, чтобы это исключить, нужно уделить особое внимание системе гидроизоляции.

Когда может возникнуть необходимость сухой конструкции теплого пола

Есть ряд факторов, которые делают невозможным или сильно затруднительным выполнение бетонной стяжки для теплого водяного пола:

Устройство водяного тёплого пола с бетонной стяжкой

  • слабые перекрытия, неспособные выдержать больших нагрузок;
  • ограниченная высота комнаты, которая не позволяет дополнительно убирать еще 10 см;
  • невозможность организовать в помещении замес бетона – например, в квартиру на высоком этаже трудно доставить бетоносмесительный агрегат;
  • если нет опыта в приготовлении цементного раствора, но есть желание выполнить всю работу самостоятельно, своими руками;
  • когда ограничены временные рамки на проведение строительства или ремонта.

Основные виды конструкций теплого пола без стяжки

Теплый пол без стяжки можно сделать с использованием двух систем:

Полистирольная система теплого водяного пола

Система из деревянных реек для водного теплого пола

У каждого из этих способов есть свои преимущества и особенности.

Разновидности полистирольных плит

Полистирольные плиты могут быть двух видов:

    маты с выступами или пазами, в которые укладываются трубы;

Маты с выступами для укладки теплого пола без стяжки

Полистирольный гладкий мат для теплоизоляции теплого пола

Проще всего осуществлять монтаж отопительной системы на плиты с выступами – это так называемые бобышки, между которыми легко укладывать трубы, сделанные из любого материала:

Структура полиэтиленовой трубы

Медные трубы для водяных теплых полов

Структура металлопластиковой трубы

Полистирольные маты можно укладывать на основание, выполненное из дерева или бетона. Конструкция с использованием этих плит может выдержать любое финишное покрытие, даже плитку. Если полистирольные плиты не имеют бобышек – гладкие, то пазы для укладки труб следует вырезать самостоятельно. Это бюджетный вариант, наиболее часто можно встретить листы обычного пенопласта (ПСБ-С-35, 50), или экструдированный полистирол – пеноплекс. Листы имеют толщину до 4 см.

Укладка полистирольной системы с использованием гладких листов пенопласта для теплого пола

Маты с выступами представляют собой тот же лист пенопласта, на поверхности которого есть специальные выступы или цилиндры, высота их 25 мм. Между этими цилиндрами удобно размещать трубы. Наиболее часто для систем теплого водяного пола, применяются полиэтиленовые трубы с диаметром 16 мм, закрепленные в пазы – они надежно зафиксированы и не сдвигаются. Кроме того, на таких матах установлены монтажные замки, благодаря которым процесс сборки значительно упрощается.

Теплый пол под ламинат без цементной стяжки

Технология монтажа теплого водяного пола с применением плит из полистирола

Этапы монтажа теплого водяного пола:

Настильная схема устройства теплого пола

  • Поверхность чернового пола очищается от пыли и мусора;
  • Проверяется степень перепада уровня пола (должна быть в пределах до 2 мм на каждые 2 м 2 ) – если уклон превышает норму, следует выполнить тонкую стяжку;
  • Для гидроизоляции на основании расстилается плотная полиэтиленовая пленка. Ее толщина должна быть не менее 200 мкр. Полотна следует разместить внахлест, с запасом до 10 см. Все стыки нужно зафиксировать с помощью скотча;
  • Раскладка демпферной ленты вдоль всех стен помещения. Ее назначение – компенсировать линейное расширение конструкции во время тепловых нагрузок.
  • Впритык к стенам укладываются маты, которые скрепляются между собой замковой системой;
  • Для более прочной фиксации можно стыки обработать клеем;
  • Осуществляется разметка для укладки труб. Они могут располагаться змейкой или спиралью. Наиболее распространенный вариант – змейка, но при этом следует помнить, что нельзя использовать один водяной контур для смежных комнат. А если помещение большое, то следует сделать два контура, по одному на каждые 40 м 2 ;

Преимущества профильных теплоизоляционных плит

Деревянные модули для теплого пола

Такая система более всего предпочтительна в деревянных домах, в которых перекрытие выполнено с использованием балок.

Водяной теплый пол своими руками

Есть два типа деревянных систем:

  • модульные;
  • реечные.

Реечная и модульная деревянная система

Модули продаются в готовом виде, их собирают непосредственно в помещении. Они имеют специальные канавки, внутрь которых закладываются трубы. Реечную систему можно сделать самостоятельно из МДФ или ДСП. Планки должны отвечать особым требованиям:

  • толщина – минимум 2 см;
  • влажность – до 10%;
  • ширина – 130 мм, если трубы размещаются с шагом 150 мм.

Технология монтажа теплого пола на реечную систему:

Монтаж деревянной системы теплого пола реечного типа

  • черновую поверхность нужно очистить и выровнять, при необходимости;
  • застилается полиэтилен, необходимый для гидроизоляции;
  • с помощью маркера наносится разметка мест, по которым будут проложены трубы;
  • далее – раскладка реек, которая должна быть поперечной к опорным лагам. Рейки нужно закрепить с двух сторон от намеченного контура саморезами. В местах поворота трубы рейки следует также закруглить;
  • для равномерного прогревания пола используют опорные пластины с пазами. Их закрепляют на рейках шурупами;
  • труба помещается в пазы металлической пластины, дополнительно ее фиксировать не нужно;
  • вся конструкция накрывается полиэтиленом;
  • завершающие слои пирога – листы гипсоволокна, они укладываются в шахматном порядке в два слоя;

Схема реечной конструкции по лагам

Сухой теплый пол не требует бетонной стяжки, можно сразу наносить разное финишное покрытие:

Пирог сухого теплого пола без стяжки

  • линолеум;
  • ковролин;
  • паркет;
  • плитку;
  • ламинат.

Нужно лишь обращать внимание на маркировку материалов, чтобы было разрешено использовать их для теплого водяного пола.

Видео: Технология монтажа теплого водяного пола

Теплые водяные полы на деревянный пол: особенности укладки системы на деревянное основание

Теплым полом мало кого можно удивить. Минуло то время, когда он считался атрибутом сверхкомфортного жилья. Сегодня его монтируют повсеместно, чтобы сделать свой дом еще более теплым и уютным. Владельцы деревянных построек не могли устанавливать такую систему, поскольку традиционные технологии укладки это не позволяют.

С появлением настильной системы уложить теплые водяные полы на деревянный пол можно без малейших проблем. Мы расскажем о всех популярных вариантах устройства напольной обогревающей системы по перекрытию из пиломатериалов. Самостоятельные домашние мастера у нас найдут массу полезных советов.

Водяной пол: как это работает?

Полы водяного типа – весьма практичный способ отопления жилища. Система представляет собой жидкостный отопительный контур, смонтированный под напольным покрытием.

Традиционная технология предполагает, что трубы лежат в бетонной стяжке. Для подогрева подающегося в контур теплоносителя обычно используется котел. Стандартные модели греют жидкость до 60-90ºС, что неприемлемо для теплого пола.

Если пустить теплоноситель с такой температурой в контур, пол разогреется до 45-60ºС. Ходить по нему будет невозможно. СНиПы регламентируют допустимую для теплого пола температуру. Это не более 30ºС.

Для получения такой величины будет достаточно подогреть жидкость в контуре до 35-45ºС. Поэтому в систему водяного пола включают смесительный узел. Здесь перемешиваются горячая жидкость из теплообменника котла и прохладная из обратной трубы.

Есть еще один более простой вариант. Если использовать отопительный котел конденсационного типа смесительный узел монтировать не придется.

Конструктивные особенности таких котлов предполагают возможность подогрева теплоносителя до относительно небольших температур. В некоторых случаях разогретый теплоноситель берется из централизованной системы, но это требует получение специального разрешения, что далеко не всегда удается сделать.

Таким образом, поступающая в отопительный контур жидкость, а это может быть раствор антифриза или вода, разогревает пол. Он, в свою очередь, подогревает воздух. В результате получается быстрый и вместе с этим очень равномерный обогрев помещения.

Значимый плюс – максимально благоприятное для человека распределение температур в комнате. В верхней части накапливается прохладный воздух, в нижней – более теплый. Именно такой микроклимат живые организмы расценивают как комфортный. При этом конвективных потоков, неизбежных при наличии точечных источников тепла, не наблюдается.

Благодаря этому отсутствует перенос пыли и микроорганизмов. К плюсам можно отнести и минимальные эксплуатационные затраты. Все это делает водяные полы востребованными среди пользователей. Сравнительный анализ водяных и электрических систем напольного обогрева приведен в статье, ознакомиться с которой мы рекомендуем.

Особенности настильной системы

Традиционный вариант пола водяного типа предполагает монтаж труб в стяжку. Заливают ее раствором из бетона с особыми присадками, увеличивающими его теплопроводность.

В результате бетонная подушка становится своеобразным теплоаккумулятором, что дает возможность использовать такое отопление максимально эффективно. Однако у традиционного способа обустройства есть недостатки.

Самый очевидный – слишком большой вес бетонной стяжки. При плотности раствора порядка 2000 кг/кв. м она дает значительную дополнительную нагрузку на основание и несущие.

Для железобетонных плит такая нагрузка вполне посильна. Для деревянных перекрытий – запредельна. По этой причине традиционный способ укладки в таких случаях запрещен. Здесь используется так называемая настильная система.

Она выполняется в виде невысокого настила, внутри которого располагаются трубы. Для его обустройства чаще всего используется дерево, но относительно недавно появились и выпускающиеся промышленным способом настилы из полистирола.

Трубы размещаются в пазах, где и закрепляются. Известно, что дерево проводит тепло очень плохо. По этой причине деревянные системы не могут быть эффективным источником тепла.

Для исправления этого недостатка в каждый паз вставляются металлические проводящие тепло элементы. Они же и укрепляют конструкцию. Аналогичные детали есть и в полистирольных настилах с металлическими вставками, материал которых тоже плохой проводник тепла. Таким образом собирается надежная и долговечная отопительная система.

Ее преимуществами перед традиционным аналогом можно считать:

  • Небольшой вес настила, который способны выдержать даже деревянные перекрытия.
  • Относительно простая сборка, особенно если речь идет о промышленных моделях настилов.
  • Отсутствие необходимости ожидания затвердевания бетонной стяжки. Отделочные работы можно производить сразу же по окончании монтажа.
  • Полная ремонтопригодность. Для проведения ремонтных работ достаточно поднять фрагмент настила, чтобы обеспечить доступ к участку с неисправностью.

Еще одно неоспоримое достоинство настильной системы – многовариантность, что дает возможность реализовывать самые разные ее модификации. Большинство из которых – самоделки. Основной недостаток настильной схемы – быстрое остывание. Пол за короткое время разогревается и так же быстро отдает тепло.

Собственно, запас тепла ограничен тем, которое находится в жидком теплоносителе в трубах. Поэтому при остановке котла помещение скоро остынет. По этой причине настильные системы чаще используют как дополнение к основному отоплению, особенно в холодных регионах.

Устройство настильной греющей системы

При укладке настильной системы получается своеобразный многослойный пирог, рассмотрим каждый его слой подробнее.

Требования к основанию под конструкцию

Первый слой пирога – правильно подготовленное основание. Это может быть любое перекрытие, которое предварительно выравнивается. СНиПы регламентируют отсутствие значительных перепадов высот, выступов и шероховатостей. Деревянный пол должен быть ровным, без выступающих досок.

Каждая дощечка должна быть хорошо закреплена и не должна прогибаться. Максимально допустимый предел отклонения от горизонтали – 2 мм, распределенные на 2 м площади в любом из существующих направлений.

Устройство изоляционного слоя

Для предотвращения утечек тепла необходимо обустройство изоляционного слоя. Материал для его выполнения подбирается индивидуально, исходя из условий эксплуатации. Он должен быть влагостойким, огнеупорным совместимым с другими строительными материалами.

Желательно, чтобы дополнительно обеспечивалась и шумоизоляция. По возможности подбирается максимально тонкий, но эффективный материал.

Вариант фиксации трубы

На утеплитель укладывается собственно настил под трубы. Здесь есть множество вариантов. Это могут быть полистирольные маты со специальными бобышками под трубы. Такие маты выпускают одинарными и дублированными утеплителем.

В последнем случае изоляционный слой может быть лишним. В качестве настила могут использоваться листы из пиломатериалов с выпиленными пазами под трубы. Они так же производятся промышленным способом. Имеют место быть и самодельные настилы из реек, брусков и т.п.

Труба для передвижения теплоносителя

Далее в подготовленные крепления и пазы укладывается тепловая труба. Для максимально плотного прилегания и создания теплового экрана детали кладутся внутрь специального профиля из алюминия.

Если такового нет, можно сделать аналогичные элементы из оцинковки либо обернуть каждую деталь плотной фольгой. Оптимально уложить дополнительный слой фольги поверх смонтированных труб.

Сооружение основания под отделку

Поверх труб под напольное покрытие необходимо уложить основание. Оно выбирается в зависимости от того, какое финишное покрытие будет уложено.

Если предполагается монтаж плитки, керамической или ПВХ, а так же линолеума или ковролина, на металлические элементы деревянного настила укладывается влагостойкий гипсокартон. В случае если для обустройства настила использовались полистирольные маты, ГВЛ кладется в два слоя.

Под ламинат на деревянный настил гипсокартон не укладывают. Вместо него на алюминиевые пластины кладут поглощающий лишнюю влагу вспененный полиэтилен или подложку из картона.

Вместо ГВЛ можно использовать влагостойкие сорта ДСП или фанеры. Хорошее решение – стекло-магниевые листы, которые к тому же неплохо проводят тепло, что совершенно не лишнее при обустройстве греющего пола.

Варианты обустройства водяного пола

Настил под водяной пол может быть изготовлен самыми разными способами, что особенно нравится домашним мастерам. Рассмотрим несколько вариантов таких конструкций.

Вариант №1. Реализация готового решения

Это наиболее простой в исполнении способ. В строительном магазине приобретается комплект для изготовления настила. Может быть две разновидности такого решения. Первая – полистирольные маты, оснащенные креплениями для трубы.

Они могут быть продублированы слоем утеплителя. В этом случае их можно укладывать непосредственно на основание. Главное достоинство таких матов – предельно простой монтаж. Однако они недостаточно прочны, чтобы монтировать напольное покрытие прямо на маты.

Под мягкие покрытия, а так же и под плитку придется уложить два слоя ГКЛ. Настил может быть собран и из модулей, изготовленных из ДСП. На них заводским способом нанесены выемки под трубы с определенным шагом системы. Модули комплектуются крепежом, металлическими теплораспределяющими пластинами и трубами.

Для соединения деталей между собой предусмотрено замковое соединение, что заметно облегчает сборку. Такие конструкции достаточно прочны и не требуют дополнительного усиления. Их основной недостаток – высокая стоимость.

Любое из готовых решений требует тщательной подготовки основания. Если это старый пол, проводится тщательная ревизия. Подпорченные участки выбраковываются и ремонтируются. Доски надежно закрепляются, перепады высот убираются. Затем весь мусор и пыль удаляется, а основание грунтуется.

После его высыхания укладывается и закрепляется утеплитель, если это требуется. Следующий этап – укладка матов. На внешнюю сторону каждого из них наносится подходящий клей, обычно это «жидкие гвозди», и пластина приклеивается к основанию. Важно, чтобы клей хорошо схватился и надежно удерживал мат на месте.

Если предполагается укладка настила из ДСП, он собирается в строгом соответствии с выданной производителем инструкцией. После того, как каналы для труб будут готовы, начинают укладку. Укладка труб теплого пола может производиться «змейкой», «улиткой» или любым другим подходящим способом.

Элементы соединяются в единую систему и подключаются к отопительной системе. Далее проводится опрессовка и проверка работоспособности водяного пола, после чего приступают к монтажу напольного покрытия.

Вариант №2. Настил по лагам

Работы начинают с подготовки деревянного основания. Если это старый пол, проводятся все необходимые ремонтные работы. Затем необходимо уложить лаги, на которых будет лежать теплый водяной пол под деревянным полом. Подготовленные лаги выставляют строго по уровню с расстоянием между элементами порядка 0,6 м.

Это оптимальный вариант, можно класть детали с большим расстоянием. Но в этом случае потребуются более толстые доски для формирования настила.

Балки надежно закрепляются к основанию. Далее между ними лагами обустраивается основание, на которое будет укладываться утеплитель. Для этого к балкам подбиваются доски, фанера, ДСП или любой другой подходящий материал.

Если хочется сэкономить, можно вместо основания прибить к лагам уголки или рейки, на которые будет опираться изоляционное покрытие. Но нужно понимать, что в таком случае оно должно быть жестким и не сыпучим. На подготовленное основание укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, каменная вата высокой плотности, полистирол и др.

После формирования теплоизолирующего ковра приступают к изготовлению настила. Для этого берут доски толщиной как минимум 0,03 м. Их начинают прикручивать к балкам. Первую закрепляют на расстоянии 0,02 м от поверхности стены, аналогичный зазор выполняют и при закреплении всех остальных деталей.

Важный момент – выбор ширины закрепляемых к полу досок. Она должна соответствовать ширине теплораспределительных пластин из металла, которые впоследствии будут вставляться в получившиеся пазы.

Труба будет укладываться «змейкой», что предполагает необходимость выполнения пазов под ее повороты. Для этого оставляют специальные зазоры шириной около 0,15 м через равное расстояние друг от друга.

На практике это выглядит следующим образом Две доски прикручивают с отступлением от стены в 0,5 см, две следующих – на расстоянии в 5 – 7 см. И так до конца ряда.

С противоположной стороны основания те доски, что были закреплены у стены, прикручивают на расстоянии, а те, что с зазором – вплотную. Таким образом формируется паз под изгиб трубы. После того, как уложен весь настил, приступают к монтажу теплораспределительных пластин.

Их вставляют в пазы, образованные досками, и надежно закрепляют скобами или обычными гвоздями. Оптимально, чтобы стороны лежащих рядом пластин смыкались.

Тогда будет сформирован сплошной передающий тепло экран. Теперь можно приступать к укладке труб. Делать это проще вдвоем. Один работник будет разматывать бухту, а второй займется непосредственно укладкой.

Деталь с небольшим усилием как бы вдавливается в паз теплораспределительной пластины. Обратную трубу контурной петли лучше всего провести вдоль стены под настильными досками.

После того как весь контур будет уложен, еще раз проверяют правильность монтажа и подключают его к отопительной системе. Обязательно выполняется опрессовка водяного пола. Затем можно приступать к подготовке к укладке напольного покрытия.

Вариант №3. Конструкция из направляющих

Начинают с подготовки основания. Как и в предыдущих вариантах, оно должно быть выровнено и укреплено. Затем на основу укладывается любой подходящий утеплитель.

Наиболее простым методом укладки водяного пола является «змейка», поэтому она используется чаще всего. Для конструкции из направляющих это будет лучший вариант. Для определения размеров деталей вычерчивается точный план помещения.

На нем отмечаются участки, где будет установлено обслуживающее водяной пол оборудование и места подведения труб. Затем с четким соблюдением выбранного шага укладки вычерчиваются направляющие. Подсчитывается количество необходимых деталей, и определяются их размеры.

Теперь нужно подготовить направляющие. Их вырезают из любого подходящего и доступного материала. После чего можно приступать к монтажу. Детали должны быть уложены на основание в строгом соответствии с разработанным планом.

Каждую направляющую кладут на черновую основу и надежно прикрепляют к ней саморезами. Между деталями должны остаться каналы, необходимые для монтажа труб. На участках поворота магистрали острые углы направляющих необходимо скруглить, чтобы случайно не повредить трубы.

После того, как все рейки будут закреплены к основе, приступают к укладке фольги. Для этого берут материал толщиной не меньше 50 мкм. Листы вдавливают в каналы, тщательно огибая каждое углубление. Буквально «выкладывая» фольгою каждый канал.

Чтобы листы не сдвинулись с места, их фиксируют к рейкам с помощью степлера. Для лучшей теплоотдачи желательно трубы перед укладкой обернуть такой же фольгой, однако это не обязательно.

Затем внутрь подготовленных каналов укладывается труба. Чтобы зафиксировать ее на месте на некоторых участках ее прикрепляют к рейкам или к полу металлическими пластинками. По окончанию укладки водяной пол подключается к отопительной системе и проводится обязательная опрессовка. Если она не выявила нарушений герметичности, приступают к подготовке к монтажу финишного покрытия.

Это только три варианта монтажа теплого пола настильного типа. На практике их намного больше. Домашние умельцы адаптируют их для своих условий, подбирая доступные материалы и подходящие технологии.

С правилами, формулами и примером расчета системы напольного обогрева ознакомит следующая статья, прочитать которую мы очень советуем.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Один из вариантов настильной системы:

Видео #2. Сравниваем бетонный и настильный водяной пол:

Видео #3. Укладываем водяной пол на деревянное основание:

Уложить водяной пол на деревянное основание можно только настильным методом. Бетонную стяжку, даже самую невысокую, оно не выдержит. Самый простой из всех вариантов обустройства настила – использование готовых полистирольных матов или деревянных направляющих.

Их можно приобрести в любом магазине. Единственный недостаток такого решения – высокая стоимость, однако монтаж проводится просто и очень быстро. Любители самостоятельных работ достаточно просто смогут собрать настил из подручных материалов. Получится дешево и вполне работоспособно.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как сооружали систему напольного обогрева в вашем или соседнем доме с деревянным перекрытием. Делитесь полезными сведениями, задавайте вопросы, публикуйте фотоснимки по теме статьи.

Конструктивные особенности водяных теплых полов в деревянном доме без стяжки

Несмотря на то что древесина – тёплый материал, проживающие в частном доме или на первом этаже люди часто жалуются на холодный пол. Это отражается на их здоровье и комфорте проживания. Исправить ситуацию часто помогает водяной теплый пол, выполненный по всем правилам. Соблюдение технологических требований позволяет обеспечить требуемый уровень комфортности и срок службы монтируемой системы.

Пол станет теплее

Почему сухой пол?

Существует ряд условий, при которых предпочтение отдается именно этой системе. А именно:

  • Низкий потолок. Ограничение по высоте вынуждает внимательно относиться к каждому укладываемому слою.
  • Дизайнерское решение. Иногда из-за разработанного проекта не представляется возможным уменьшить высоту потолка.
  • Низкая прочность у перекрытий. Устройство бетонной стяжки, вес одного квадрата которой может достигать 300 кг, может негативно отразиться на прочностных характеристиках монтируемой конструкции. Многие деревянные строения просто не способны справиться с повысившейся нагрузкой, и балки разрушаются. У сухой системы вес на порядок меньше.
  • Сложность выполнения монтажных работ на конкретном объекте. Если предстоит сделать обогрев напольного покрытия в многоэтажном доме на последнем этаже, подъем бетона может спровоцировать некоторые сложности. Поднять состав на последний этаж или приготовить его на месте – все это требует определенных физических и организационных усилий.

Монтаж выполняется быстро

Кроме того, такая система пользуется определенно популярностью из-за:

  • Малых сроков выполнения монтажных работ. Отсутствие «мокрых» процессов, нуждающихся в некотором ожидании для высыхания состава, позволяет завершить весь работы достаточно быстро.
  • Малый вес. В среднем один квадрат системы весит не более 30 кг.
  • Небольшая толщина, в пределах 35–60 мм, незначительно повышает уровень напольного покрытия.
  • Простой монтаж, предполагающий минимальные трудозатраты.
  • Стойкость к температурным колебаниям.
  • Хороший уровень тепло- и звукоизоляции слоев.
  • Универсальность. Такая система может монтироваться не только в жилых, но и во временных строениях.
  • Низкая температура теплоносителя. Это позволяет оптимизировать свои эксплуатационные расходы.
  • Возможность демонтажа. Система может быть демонтирована с последующей укладкой в другом месте.

Внимание! Прежде чем сделать выбор в пользу данной системы, следует узнать, что водяной пол, устраиваемый сухим способом, имеет некоторые недостатки. Он боится влаги. Как следствие, устройство гидроизоляционного слоя должно быть выполнено как можно качественнее.

Конструктивные особенности

Ключевым элементом сухой системы является стальная или алюминиевая пластина со специальным пазом. Она выполняет роль теплораспределяющего слоя благодаря тому, что находящаяся внутри паза труба с теплоносителем нагревает боковые «крылья» пластины, тем самым увеличивая площадь рассеивания выделяемой тепловой энергии.

Теплораспределительная пластина

Для изготовления пластин используются алюминиевые сплавы либо оцинкованная сталь. Они могут иметь различную ширину, оказывающую влияние на шаг укладки труб. Стандартными считаются расстояния 150 и 200 мм. Наличие перфорации, нанесенной в поперечном направлении, значительно упрощается подгон пластин до нужного размера.

Пластины монтируются на специальный теплоизоляционный материал, в качестве которого может выступать полистирольная или деревянная настильная система. В первом случае используются специальные полистирольные маты, имеющие готовые канавки или выступающие бобышки, во втором случае – готовые деревянные модули или полоски, изготовленные из ДСП или дерева. Возможно также использование минеральной ваты.

Деревянная настильная система

Внимание! Некоторые умельцы выжигают с помощью специального аппарата углубления в обычном пенопласте, а затем используют листы в качестве настильной системы.

В итоге водяной пол, монтируемый в доме без устройства стяжки, состоит из следующих слоев:

  • Подготовленного основания. Если планируется использование полистирольных плит, поверхность следует хорошенько выровнять, уложив, например, листы OSB. Для повышения теплоизоляционных характеристик монтируемой системы под ОСБ часто закладывается слой теплоизоляции, например, минеральной ваты.
  • Теплоизоляционного материала.
  • Теплораспределительных пластин, вмонтированных в предыдущий слой.
  • Трубы, по который будет циркулировать нагретый теплоноситель.
  • Финишного напольного покрытия.

Внимание! Кроме перечисленных слоев, могут также монтироваться паро- и гидроизоляционный. В качестве последнего часто выступает диффузионная мембрана.

Выбираем материалы

Для дома с деревянными перекрытиями необходимо тщательно подбирать материалы. Необходимо определиться с:

  • Типом теплоизоляционного материала.
  • Видом и размером труб.
  • Материалом пластин.

Для деревянных конструкций часто используют минеральную вату. Это довольно доступный, а потому широко распространенный утеплитель. Хорошая паропроницаемость делает вату актуальной для древесины, которая не гниет из-за свободного прохождения воздуха. Однако, чтобы исключить намокание минеральной ваты в процессе эксплуатации, необходимо обеспечить своевременный отвод скопившихся паров.

Если работы выполняются на первом этаже, следует выбрать минеральную вату, плотность которой составляет минимум 40 кг/куб. при минимальной толщине 150 мм. Если работы выполняются в северных регионах, толщину укладываемого утеплителя необходимо увеличить до 200 мм. Для последующих этажей толщина укладываемого теплоизолятора может составлять 50–100 мм. Такого размера достаточно, чтобы уложенный слой обладал хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Система с минеральной ватой

Полимерные утеплители не столь требовательны к наличию гидроизоляционного слоя. Экструдированный пенополистирол и пенопласт не боятся воздействия влаги. Этот факт следует обязательно учитывать, чтобы не допустить появления гнили и черноты в месте соприкосновения полимера и древесины.

Для трубопровода теплого пола нужно покупать трубы, предназначенные для устройства системы отопления. Их диаметр может составлять 16–20 мм, в зависимости от преследуемых целей и желаемого теплоотвода. Для изготовления трубопроводной системы могут использоваться изделия из:

  • Сшитого полиэтилена. Наличие специального слоя предотвращает проникновения кислорода внутри изделия.
  • Металлопластика, отличающегося высокими прочностными характеристиками.
  • Меди, позволяющей смонтировать надежную систему с продолжительным периодом эксплуатации.

В зависимости от производителя, стоимость полиэтиленовых труб может оказаться сопоставимой с ценой изделий из металлопластика. Качественная продукция Rehau, изготовленная из полиэтилена, славится отличными эксплуатационными свойствами. Как следствие, такие изделия сопоставимы по своим параметрам, а потому выбирать можно, ориентируясь исключительно на свои ощущения.

Трубы из меди стоят дорого. Их монтаж нельзя назвать простым, однако высокий уровень теплоотдачи медных сплавов заставляет сделать выбор в пользу таких изделий. Подобные системы монтируются как в жилых домах, так и в общественных зданиях.

Внимание! Выбрав медные трубы, лучше отказаться от покупки алюминиевых теплораспределительных пластин. Из-за возникающего взаимодействия совместное применение этих металлов недопустимо.

Нужно учесть, что алюминиевые сплавы имеют лучшую теплопроводность, чем сталь. Поэтому использование алюминиевых теплораспределительных пластин предпочтительно. Однако их стоимость в 1,5–4 раза выше аналогичных изделий, изготовленных из оцинкованной стали.

Стоимость пластин меняется в широком диапазоне. При равных геометрических параметрах и эксплуатационных характеристиках цена различается, а потому выбрать оптимальный вариант несложно. Предпочтение желательно отдать толстостенным изделиям, способным накопить, а затем передать большой объем тепловой энергии.

Таким образом, сухой теплый пол – хорошее решение для любого строения. Монтаж можно сделать в любом доме, разной этажности. Для этого достаточно знать конструктивные особенности и порядок формирования слоев, а также грамотно подобрать конструктивные элементы. При соблюдении требований удастся смонтировать надежную систему, которая будет поддерживать комфортную температуру в помещении на протяжении суток.

Как сделать сухой теплый пол без стяжки своими руками

Водяной теплый пол – это одна из самых экономичных систем, используемых для нагрева пола. Обычно подобные системы укладываются в стяжку, но это возможно далеко не всегда, поскольку вес одного квадратного метра покрытия может достигать 300 кг. Для деревянных домов или старых зданий такая нагрузка чрезмерна, поэтому установить теплый пол под стяжкой не получится. К тому же, уровень пола при укладке водяного теплого пола поднимается примерно на 10 см – а для некоторых помещений такое уменьшение свободного пространства может оказаться критичным.

Решением описанной выше проблемы являются настильные системы, которые можно монтировать, не перегружая перекрытие и не снижая объем помещения. Впрочем, при всех описанных достоинствах имеется и несколько недостатков, которые не позволяют назвать теплые полы в деревянном доме без стяжки универсальными.

Первое негативное качество, которое стоит отметить – не очень высокая эффективность. Средняя теплоотдача квадратного метра таких полов составляет около 50 Вт – а этого в большинстве случаев недостаточно для полноценного отопления всего дома. Именно поэтому сухие теплые полы в деревянном доме чаще всего используются в сочетании с другими отопительными системами.

Вторым недостатком является низкая инерционность. Конечно, однозначным минусом это качество назвать нельзя, ведь благодаря ему обеспечивается высокая скорость прогрева помещения – но и остывает оно так же быстро, если установленные своими руками сухие теплые полы по какой-то причине прекращают работу.

Виды сухих теплых полов

Существует две разновидности сухих систем теплого пола – деревянные и полистирольные. Устройство обеих систем имеет два общих компонента – блоки настильной системы и теплораспределительные металлические полосы. Поскольку теплопроводность базовых материалов невелика, при укладке труб непосредственно в пазы блоков теплоотдача получается небольшой. Чтобы компенсировать этот фактор, используются металлические пластины, созданные на основе алюминия.

Деревянные настильные системы

Деревянные системы являются довольно популярными, что обуславливается их экологичностью, доступностью и простотой монтажа. Удобный вариант для большинства пользователей – модульные сухие теплые полы, в состав которых входят блоки из ОСБ или ДСП. В блоках имеются специальные каналы, предназначенные для монтажа труб. Деревянный сухой водяной теплый пол прост в монтаже, а его элементы стандартизированы.

В качестве межтрубных досок используется качественно обработанная древесина. Габариты досок могут варьироваться, но стандартные изделия имеют сечение 21х120 мм или 28х120 мм. Подбирать размеры блоков или досок нужно в зависимости от расстояния между трубами. Материалы в любом случае будут укладываться поверх лагов таким образом, чтобы имеющиеся пазы позволяли выполнить укладку труб по выбранной схеме.

Деревянная система сухих теплых полов может укладываться разными способами, но всегда есть определенный ряд требований, предъявляемых к основанию:

  1. Укладка лагов осуществляется с определенным шагом, величина которого зависит от используемого напольного покрытия. Для плитки подойдет шаг в 30 см, а для остальных покрытий шаг укладки можно увеличить до 60 см.
  2. Под теплоизоляцией обязательно должен располагаться гидроизоляционный слой. Обычно для него используется гидроизоляционная полиэтиленовая пленка достаточной плотности, но при желании можно воспользоваться и другим материалом с аналогичными характеристиками.
  3. Качественная установка теплых полов в деревянных домах предполагает наличие хорошей теплоизоляции, которая располагается в пространстве между лагами. Проще всего работать с теплоизоляционными плитами из минваты или пенополистирола. Последний вариант предпочтительнее, поскольку пенополистирол без проблем выдерживает воздействие влаги. Минвата же при намокании теряет свои свойства.
  4. На установленных лагах можно обустроить черновой пол, который должен быть надежно зафиксирован и иметь перепады высоты не более 2 мм на 1 м 2 . Впрочем, особой необходимости в создании чернового пола нет, но без него с монтажом теплого пола могут возникнуть некоторые затруднения.

Основные способы обустройства деревянного сухого теплого пола выглядят следующим образом:

  1. «Плавающая» конструкция, не имеющая жесткого соединения с основанием. Для такой конструкции подходят готовые блоки из ДВП, в которых имеются заранее сделанные желоба. Данные модули укладываются поверх лагов, пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалом. На ДВП кладется металлическая полоса и крепятся трубы. Расстояние между трубами и их диаметр могут варьироваться в зависимости от того, какую теплоотдачу должна иметь готовая конструкция. При необходимости можно дополнить систему слоем гидро- или паробарьера. В случае с мягкими финишными покрытиями потребуется несущий лист толщиной не менее 22 мм, чтобы конструкция могла выдерживать нагрузки. К тому же, уложенные плиты будут выполнять функцию распределителя и аккумулятора тепловой энергии. Модули для плавающей конструкции вполне можно использовать и при укладке теплого пола на ровном основании.
  2. Во втором варианте системы вместо модулей используются межтрубные доски. Их длина может варьироваться, но ширина и толщина должны быть одинаковы, чтобы можно было выложить конструкцию с необходимым рисунком укладки труб. Доски могут укладываться на любое выровненное основание, но на нем должны находиться тепло- и гидроизоляционные слои. При правильном монтаже такой конструкции температурные расширения материалов будут совершенно незаметными.
  3. Система GRANAB. Такой теплый пол без стяжки в каркасном доме изначально рассчитан на монтаж поверх любых оснований, независимо от их выравнивания (детальнее: “Как сделать теплый пол в каркасном доме, какой вариант выбрать”). Ключевой особенностью данной системы теплых полов являются модули, установленные на ножках с регулируемой высотой. После раскладки модулей поверх них выкладываются деревянные блоки для укладки труб, металлические элементы и сами трубы. Дальнейшая технология укладки выглядит как обычно.

Полистирольные водяные полы

Полистирольный сухой теплый пол имеет меньший вес по сравнению с деревянными аналогами. Для монтажа используются модули толщиной 15 мм, 30 мм, 50 мм или 70 мм, а шаг укладки труб может составлять 15 см или 30 см. Немаловажной особенностью подобных систем является тот факт, что полистирол, помимо всего прочего, выполняет еще и теплоизоляционную функцию.

Перед тем, как уложить полистирольный водяной теплый пол под ламинат без стяжки, нужно выровнять и очистить основание. Если основание не выглядит надежным, на него стоит дополнительно положить теплоизоляционный слой, а уже поверх него укладывать маты системы сухого теплого пола. После монтажа модульных элементов можно приступать к раскладке теплораспределительных пластин с пазами, позволяющими фиксировать трубы.

Альтернативным вариантом укладки сухого теплого пола являются обычные полистирольные плиты, в которых имеются специальные выступы, отлично подходящие для монтажа металлических пластин. Такая схема лучше всего проявляется, если теплый пол без стяжки под плитку должен иметь сложную конфигурацию.

В любом случае, при монтаже вдоль всего периметра помещения должна укладываться демпферная лента. Ее функция заключается в компенсации теплового расширения конструкции и предотвращении разрушения напольного покрытия и стен. Укладывая несколько контуров в пределах одного помещения, их также нужно разделить лентой.

Полистирольный сухой теплый водяной пол в деревянном доме можно укладывать на любом ровном основании. Для таких систем подходят все существующие виды напольных покрытий. Базовым материалом являются полистирольные плиты с выточенными канавками для крепления труб. Плиты кладутся на подготовленный пол и накрываются металлическими пластинами, после чего можно устанавливать трубы. При использовании твердых покрытий плиты нужно будет накрыть гидроизоляционной пленкой, а для мягких покрытий нужно будет обустроить жесткое основание.

Монтаж сухого теплого пола своими руками

Провести монтаж системы сухого теплого пола можно и самостоятельно – никаких сложностей в подобных конструкциях нет. Самая большая проблема, которая может возникнуть, связана с металлическими распределительными элементами. Конечно, сборка системы своими руками потребует затрат времени, но зато на монтаже удастся солидно сэкономить.

Для самостоятельного монтаж деревянных конструкций лучше всего подходят:

  • Ошкуренные обрезные доски;
  • ДСП и МДФ толщиной более 22 мм;
  • Влагостойкая фанера толщиной свыше 20 мм.

При выборе материалов нужно обратить внимание на количество различных вредных выделений. Учитывая то, что все элементы системы постоянно подвергаются нагреву, отсутствие опасных для человеческого здоровья выделений является очень важным качеством. Также нужно обратить внимание на влажность материалов – она должна быть не более 10%. Если это правило не соблюдается, то деревянные элементы конструкции будут активно коробиться и со временем полностью деформируются.

Далее нужно подогнать листы материала под необходимые размеры:

  • При шаге укладки в 150 мм ширина полос должна составлять 130 мм;
  • При шаге в 200 мм ширина должна составлять 180 мм;
  • При шаге в 250 мм ширина каждой полосы должна составлять 230 мм.

По периметру конструкции раскладывается и фиксируется демпферная лента, после чего можно приступать непосредственно к монтажу планок. Их укладка должна выполняться в соответствии с выбранной схемой укладки отопительных труб. Зазор между всеми планками должен составлять ровно 20 мм. Если есть необходимость сделать поворот, планки и рейки закругляются.

Собранная конструкция из планок позволяет заняться вставкой металлических пластин. Эти элементы должны занимать большую часть поверхности – не менее 80% от общей площади. В пазы крепится труба (как правило, полиэтиленовая). Над трубами нужно первым делом расположить слой гидроизоляции (если речь идет о полиэтиленовой пленке, то ее толщина должна составлять около 200 мкм). Далее укладываются 10-мм влагостойкие гипсоволокнистые листы.

Описанной выше конструкции будет вполне достаточно для дальнейшего монтажа любого напольного покрытия. Единственным исключением является керамическая плитка, которую отличает большой вес. В таком случае потребуется дублирующий слой гипсокартонных листов, причем они должны быть повышенной прочности. Крепление этих листов к основанию осуществляется при помощи саморезов, и в процессе монтажа нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить трубы. Сама же плитка крепится посредством специального клеящего состава.

Для сухих теплых полов, которые будут располагаться под плиткой, лучше всего подходят широкие трубы диаметром 20 мм. Шаг их укладки при этом сравнительно невелик и составляет около 10-12 см. Все дело в том, что плитка отличается большой теплоемкостью, поэтому для создания полноценного эффекта теплого пола ее нужно очень хорошо прогреть. Для максимальной теплоотдачи и повышения эффективности отопительной системы деревянный теплый пол нужно качественно утеплить.

Укладка полистирольных систем имеет ряд характерных особенностей. В плитах (толщина которых начинается от 20 мм и подбирается в зависимости от требуемого утепления) очень аккуратно прорезаются выемки, причем схема их подготовки должна полностью совпадать со схемой раскладки труб. Чтобы избежать ошибок в процессе нарезки, нужно сначала разложить конструкцию черновым образом и тщательно разметить плиты.

Сам же процесс монтажа очень схож с технологией обустройства деревянного теплого пола. Пожалуй, единственным отличием является то, что полистирольные сухие теплые полы можно монтировать только на ровном базовом покрытии, выполненном из дерева, фанеры, листов гипсокартона и пр.

Заключение

Настильные теплые полы – это отличное решение для тех ситуаций, где использовать массивную бетонную стяжку невозможно из-за недостаточной мощности опорной конструкции. Кроме того, сухой водяной пол отличается сравнительно небольшой толщиной, что позволяет эффективность применять его в помещениях, где потеря даже небольшого объема свободного пространства критична. Конечно, в качестве основного отопления подобные системы не могут работать из-за низкой теплоотдачи, а вот хорошим дополнением к уже имеющейся отопительной системе они станут, тем самым делая помещение максимально комфортным.

Сухой теплый пол: варианты конструкций водяного теплого пола без стяжки

Традиционно монтаж водяного теплого пола сопровождается устройством бетонной стяжки, которой заливают уложенные трубы. Недостатки системы: большой вес, вынужденное поднятие пола (соответственно, уменьшение высоты потолков в помещении) и увеличение общего времени монтажа. Эти особенности не всегда позволяют использовать мокрую стяжку в производстве теплых полов. Тогда конструкцию собирают из уже готовых, листовых материалов, закладывая в «пирог» греющие трубы. Подобные системы теплого пола называют сухими или настильными.

Когда лучше применять настильную конструкцию?

Условия, требующие использования сухой конструкции теплого водяного пола:

  • Ограничена высота помещения. Например, при низких потолках или когда повышение уровня пола не предусмотрено в конкретном дизайнерском (архитектурном) решении.
  • Слабые перекрытия. Бетонная стяжка высотой 50 мм весит 250-300 кг на 1 м2, что создает значительную нагрузку на межэтажные перекрытия. Особенно это касается деревянных перекрытий в срубах, щитовых и каркасных домах. Сухая система весит значительно меньше – 25-30 кг/м2.
  • Невозможность устройства бетонной стяжки на конкретном объекте. Например, в квартире, на высоком этаже многоэтажного дома, куда готовый бетон доставить (или замесить нужное количество на месте) проблематично.

Достоинства данного варианта обустройства:

  • высокая скорость монтажа из-за отсутствия «мокрых» процессов;
  • легкий вес (до 30 кг/м 2 ), благодаря чему конструкция не нагружает межэтажные перекрытия и может быть использована в любых типах домов;
  • малая толщина (35-60 мм), минимально приподнимающая уровень пола;
  • минимальные трудозатраты при сборке;
  • выдерживает перепады температур;
  • хорошая тепло- и шумоизоляция слоев сухого теплого пола;
  • возможность использования во временных строениях и помещениях, так как сухую конструкцию можно быстро собрать, а затем разобрать и монтировать в другом месте.

К недостатку сухого теплого пола относят то, что его элементы боятся влаги и требуют обязательной гидроизоляции.

Настильная система теплого пола бывает полистирольной или деревянной. В полистирольной системе в роли несущего утепляющего материала используются полистирольные маты. В деревянной – готовые модули или полоски (рейки) из дерева или ДСП. Поверх любого из этих оснований монтируют стальные или алюминиевые пластины с пазами, играющие роль теплораспределяющего слоя. В канавки пластин (ламелей) укладывают греющие трубы. Завершает «пирог» несущий слой из плит ГВЛ.

Начинаете задумываться о системе теплого пола, но не определились, как же выбрать: водяной или электрически? Наш материал вам поможет разобраться в вопросе: https://pol-master.com/tepliy-pol/kakoy-pol-luchshe-vodyanoy-ili-elektricheskiy.html.

Вариант #1 — полистирольная система

Полистирольную систему можно монтировать на сплошное деревянное или бетонное основание. Например, на бетонные плиты или старый деревянный пол. Так как система очень легкая по весу, ее применяют в любых видах домов, в том числе щитовых и каркасных.

Конструкция полистирольной системы

В основе конструкции лежат полистирольные плиты, в которые вкладывают теплораспределительные ламели из оцинкованной стали или алюминия. В пазы пластин монтируют нагревательные трубы. Жесткость конструкции придают 2 финишных слоя листов ГВЛ, уложенных в шахматном порядке. Минимальная высота полистирольной системы составляет 50 мм (сравните: минимальная высота бетонной конструкции теплого пола – 80 мм).

Полистирольные плиты, применяемые в системе, могут быть гладкими или иметь выступы-бобышки.

Гладкие полистирольные плиты – это либо обычный пенопласт с повышенной плотностью (ПСБ-С-35 или ПСБ-С-50), либо экструдированный полистирол (например, пеноплекс). Для систем сухого теплого пола используют листы толщиной 10-40 мм. Так как изначально эти плиты гладкие, для укладки в их толщу теплораспределительных пластин, выполняют ручное вырезание пазов.

Полистирольные маты с выступами-бобышками больше подходят для сооружения сухого теплого пола. На их поверхности расположены выступы в виде кубиков или цилиндров высотой 20-25 мм. В пространство между ними закладывают металлические пластины с трубами. Благодаря выступам, пластины и трубы надежно фиксируются на матах, не сдвигаясь в процессе эксплуатации. На боковых поверхностях матов предусмотрены специальные монтажные замки, позволяющие соединять элементы в одно сплошное поле. Для упрощения подгонки матов друг к другу, на швы нанесена разметочная линейка.

Еще один важнейший элемент полистирольной настильной системы – металлические пластины. Они могут быть изготовлены из алюминия или оцинкованной стали. Пластины, перенимая тепло от греющих труб, передают его на финишное покрытие пола. Благодаря этому создается сплошное тепловое поле, пол нагревается равномерно.

Монтаж теплого пола на полистирольных матах с выступами

Алгоритм создания полистирольной конструкции такой:

  • Поверхность пола очищают от мусора.
  • Выравнивают поверхность при превышении допустимой нормы перепада уровня пола (2 мм/м.п.) Несовершенства бетонных плит устраняют посредством тонкой стяжки, деревянные полы перебирают и заново стягивают.
  • На ровной поверхности раскладывают полиэтиленовую пленку толщиной от 200 мкр. Полотна размещают внахлест на 10 см. Стыки фиксируют скотчем. Полиэтиленовая пленка обладает свойствами гидроизолятора, защищающего теплоизоляционный полистирольный слой от влаги.
  • По периметру комнаты, впритык к стенам, укладывают демпферную ленту – для компенсации возможного расширения конструкции от тепловых нагрузок.
  • На пленке раскладывают монтажные маты, соединяя их по замковой системе. При небольшой толщине матов стыки дополнительно промазывают клеем – для лучшей фиксации.
  • Между выступами на матах укладывают металлические пластины.
  • В пазы пластин закладывают греющие трубы. В местах изгибов трубы, где она выходит из пластины и опирается только на полистирол, под трубу желательно подложить полиэтиленовую пленку. Это позволит избежать скрипов конструкции пола при его эксплуатации.
  • Поверх системы укладывают второй слой полиэтиленовой пленки.
  • Для завершения конструкции, полистирольные маты с трубами покрывают листами ГВЛ в 2 слоя. Рекомендуемая толщина – 10 мм. Плиты укладывают и проклеивают в стыках клеем ПВА. Второй слой укладывают на первый в шахматном порядке, чтобы избежать совпадения стыков. Скрепление слоев между собой происходит посредством саморезов.

Монтаж пола с использованием гладких полистирольных плит

При использовании гладких плит пазы на их поверхности для укладки труб вырезают самостоятельно при помощи термоножа (в продаже он может называться прибором для вырезания пазов).

В целом, алгоритм монтажа теплого сухого пола с использованием гладких плит ничем не отличается от аналогичного процесса с применением матов с бобышками. Кроме того, что формировать пазы придется своими руками.

Вначале на полиэтиленовую пленку укладывают полистирольные плиты. Термоножом на поверхности плит вырезают гнутые каналы. Уложив на плиту пластину, по ее ребру проводят термоножом и вырезают первый желоб. Защелкивают в нем пластину. Вплотную к первому ряду укладывают вторую пластину и проводят ножом уже по ее краю. Таким образом ряды получаются строго параллельные, а шаг – одинаковый. Средний расход пластин – 5,5 шт/м2.

В вырезанные пазы вкладывают греющие трубы. Следующие слои – гидроизоляционная пленка, ГВЛ и финишный настил – монтируют так же, как в предыдущей конструкции.

Известный технический термин «пенополистирол» объединяет несколько разновидностей теплоизоляционных продуктов. Отличаются они по характеристикам, сферам применения и способам укладки. В следующем материале поможем вам разобраться, что лучше купить для обустройства теплого пола с конкретными техническими данными: https://pol-master.com/tepliy-pol/penopolistirol-dlya-teplogo-pola.html.

Вариант #2 — деревянная система

Эта система особенно популярна в деревянных домах, с перекрытиями на балках. Существуют конструкции двух типов: реечного и модульного.

Реечная деревянная система

В деревянной системе реечного типа роль опорного слоя играют рейки, вырезанные из досок, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Следует использовать изделия толщиной от 20 мм, влажность которых не превышает 10%.

Из деревянных плит вырезают полоски. Для шага труб 150 мм ширина полос должна составлять 130 мм, для шага 200 мм – 180 мм, для шага 300 мм – 280 мм. Из них и будет составляться опорный слой для труб, который укладывают на старый деревянный пол или лаги. В последнем случае можно «сэкономить» на высоте конструкции пола до 20 мм.

Монтаж деревянной системы выполняется по следующей схеме:

  • Несущая поверхность очищается, выравнивается. Допускаются неровности не более 2 мм на 1 м.п. пола. При превышении этой нормы пол подлежит выравниванию.
  • Для гидро- и пароизоляции на полу раскладывают полиэтилен толщиной 200 мкр.
  • По стенам помещения прокладывают демпферную ленту.
  • На лаги или сплошную деревянную поверхность укладывают вырезанные планки и закрепляют их с помощью саморезов. Раскладку ведут поперек опорных досок или лаг, строго по плану расположения греющих труб. Вначале, в соответствии с планом, на пол переносят контуры греющих труб, а затем эти контуры с двух сторон обкладывают деревянными опорными планками. Зазор между планками должен составлять 20 мм. Там, где по плану идет закругление трубы, желательно закруглить и опорные планки.
  • Между планками вкладывают опорные пластины с пазами, закрепляя их на деревянных планках шурупами. Чтобы равномерно прогревался весь пол, необходимо разложить пластины на 80% его площади.
  • Греющие трубы вкладывают в пазы пластин без дополнительной фиксации. Чтобы монтаж проводился проще, рекомендуется на стадии проектирования запланировать укладку труб «змейкой», а не «улиткой».
  • Планки с греющими трубами накрывают полиэтиленом толщиной 100-200 мкн. В данном случае этот слой выполняет роль акустической защиты, предотвращающей появление звуковых эффектов во время нагревания и охлаждения труб.
  • На пленку укладывают листы ГВЛ толщиной 10 мм в 2 слоя, закрепляя их между собой саморезами. Этот слой является несущим и опорным для финишного напольного покрытия.

Теплый пол очень удобен и практичен, но сама установка системы не так сложна, как правильный подбор напольного покрытия для нее. Поможем разобраться в вопросе и не допустить ошибок в статье: https://pol-master.com/tepliy-pol/pokrytie-dlya-teplogo-pola.html.

Модульная деревянная система

При сборке модульной системы, греющие трубы укладывают не между рейками, а в вырезанные канавки специальных модулей – квадратных плит из ДСП.

Система может монтироваться на старое деревянное покрытие или на сразу на лаги. Сплошное покрытие достигается, благодаря замковому соединению модулей.

Монтаж модульной системы выполняется так же, как и при использовании планок в реечной конструкции. Однако в этом случае процесс выполняется проще и быстрее, так как пазы в модулях уже вырезаны, не требуют расчетов и формирования.

Финишная отделка

Полистирольная и деревянная конструкции теплого пола завершаются несущим слоем ГВЛ. Поверх него укладывается финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум, ковролин, плитка. Выбранное покрытие должно иметь маркировку, разрешающую его использование в системе теплого пола. При выборе керамической плитки необходимо дополнить конструкцию сухого теплого пола еще одним слоем ГВЛ, который приклеивается к предыдущему слою с помощью ПВА.

Оцените статью
Добавить комментарий