Как построить дом из глины?

Экологический и дешевый дом

Предлагаю вам рассмотреть старую добрую технологию постройки домов, дом получается в результате экологически чистым.

Большинство книг о строительстве и архитектуре даже не упоминают общеизвестную, почти универсальную строительную методику строительства глиняных (глинобитных, саманных) домов. Строительство домов из глины – это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый простой из натуральных способов строительства. Глина с древнейших времён служит строительным материалом. Ещё в Вавилоне и Древней Руси за многие тысячи лет до Рождества Христова из необожжённой глины возводились хозяйственные постройки, дома. Технология была проста: влажную глину набивали в специальные деревянные формы, а затем высушивали на солнце.

Смешивание глины с соломой, природным легким, но прочным материалом, армирует конструкцию, делает её более лёгкой, прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолков, превращая их в своеобразные теплоаккумуляторы, которые, накапливают днём тепло, не дают жаре проникнуть в жилище, а ночью, наоборот, отдают тепло.

Итак:
Возводим фундамент, как под обычный каркасный дом и строим деревянный скелет будущего дома.

Запасемся глиной, крупным песком и соломой (крупными опилками, льном). Глину с песком теоретически можно получить на своем участке:

Понадобится около 3л чистой воды и 50 г соли. Возьмите образцы почвы, измельчите их, заполните 3л банки с водой на половину или на треть. Добавьте полную чайную ложку соли, она ускоряет вымывание глины. Потрясите банки долго и сильно. Жёстким кускам дайте полежать час-два для размягчение, затем снова потрясите.

После того как Вы перестанете трясти банку, почва размелется на мелкие частицы. Полезный песок упадёт в течение 3-5 секунд. Сделайте отметку этого уровня на банке. Далее за 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Потом глина постепенно осядет, вода останется над ней. То что останется плавать – органический материал. Всё что находится ниже 10 минутной отметки выпадения в банке – ил, выше – глина. Если у Вас подходящая почва для использования, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, немного ила и мелкого песка. Плопробуйте накопать побольше тестовых ям. Даже в пределах одного участка встречаются места с очень разным составом почв, также разный состав на разной глубине.

Делаем смесь: 1 часть глины+ 2 части песка + 0,6 части соломы.
Чтобы определить подходящую смесь, смешиваете глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавляете воду, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими. Образец не должен доматься – он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался – слишком много песка. Если расплющился – слишком много глины.
Смешивать раствор можно при помощи куска брезента или в специальной яме (топча смесь и приподнимая углы брезента). Если Вы пользуетесь бетономешалкой – положите в смесь песка, глины и воды пару больших камней, чтобы они крутились вместе со смесью. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами.

Далее с помощью переставной опалубки (на фото прислонена к цоколю) заполняем полученным раствором пространство между стойками каркаса.

Получаем в результате утепленные стены каркасного дома:

Затем набиваем по периметру обрешетку для крепления утеплителя и внешней отделки:

Делаем из соломы или тростника(очерета) маты (связываем льняной веревкой или аллюминиевой проволокой) для утепления и крепим на стены

Укрепленные соломенные маты оштукатуриваем известковой штукатуркой (известь:песок, 1:1-2) слой должен быть 25-30мм

Внутри стены штукатурим глиняной штукатуркой (глина:песок, 1:3-5).
Красим дом снаружи известковой краской – в 5—6 л воды разводят известковое тесто, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Затем добавляют воду до объема 10 л, т. е. до рабочей густоты. Так получают белую краску — побелку. В нее вводят пигменты (киноварь ртутная, ультрамарин, зелень свинцовая хромовая, кобальт фиолетовый, оксид хрома, умбра, сурик железный)

Устриваем глиносоломенную кровлю:
Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы — 25—30 лет. Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5—7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6—7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями.

Для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли. Для этой же цели к нижней плоскости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемую жердью.

Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Глину лучше заготовить заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30—35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.
Из соломы вяжут не очень тугие снопики диаметром 10—20 см и длиной от 50 до 100 см, обрубая колосья.
Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10—15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5—6 или более часов. Затем ее перемешивают или толкут до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду).

Первый ряд кровли укладывают из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижимают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской. Толщина кровли — 10. 15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один — два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

Полностью покрытые скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.

Дом, построенный по такой технологии обладает антисептическими, дезодорирующими, очищающими свойствами, кроме этого, стены выполненные из глины и потолки, покрытые глиной, надёжно защищают жителей такого дома от вредных излучений, шума, излишней солнечной радиации, а также являются надежным теплоизолятором, защищая как от летнего степного зноя, так и от зимних холодов.

Постройка глинобитного дома — возрождение старых технологий в современности

В прошлом столетии были весьма популярны здания и сооружения, выполненные из глины по глинобитной технологии. Они отличаются минимальными затратами на возведение и абсолютной экологичностью, а также имеют массу иных достоинств. Тем не менее, качественный глинобитный дом возвести непросто — нужно строго соблюдать тонкости методики. Только в этом случае жилье из глины получится прочным и долговечным.

Особенности строительного материала — глины

Ошибочно думать, что глина как строительное сырье давно не применяется современными мастерами. Действительно, темпы ее использования снизились, но в последние годы в связи с «модой» на природные материалы глину вновь стали вводить в сферу жилой застройки. Минерал обладает отличными вяжущими и консервирующими свойствами, прекрасно смешивается с разными наполнителями, после застывания становится довольно крепким и твердым, обладает высокими теплоизолирующими свойствами.

Чаще всего глину используют в качестве средства для оштукатуривания деревянных домов, но она может служить и эффективным несущим материалом для постройки экологически чистых домов. Глина подходит для возведения стен не хуже, чем бетон и кирпич, при этом найти ее можно буквально под ногами. Технология постройки глинобитных домов очень стара, ей более 10 тысяч лет, причем некоторые здания простояли уже не одно столетие.

Основное условие для надежности постройки — это обустройство прочного фундамента, ведь вес стен будет значительным. После просушки частички глины намертво сцепливаются между собой.

Достоинства и недостатки домов из глины

Основным преимуществом глинобитной технологии считается дешевизна строительных материалов. Для постройки потребуется только самое дешевое сырье, которое легко найти в карьере или даже на собственном участке. Для работы не нужны дорогостоящие инструменты и специальная техника.

Прочие достоинства домов из глины:

  • возможность постройки любого здания по собственному проекту;
  • легкое исправление недочетов и внесение изменений в проект прямо в ходе строительства;
  • низкий риск воспламенения глины, отсутствие открытого горения даже при прямом контакте с огнем;
  • полная безопасность и экологичность материалов;
  • формирование особого микроклимата внутри жилья (тепло зимой, летом прохладно);
  • низкая теплопроводность стен из глины, способность аккумулировать тепло;
  • гигроскопичность — возможность поглощать и отдавать влагу.

Среди недостатков стоит отметить строгую сезонность постройки дома и заготовки материала. Глину придется добывать летом, причем искать следует сырье средней жирности. В противном случае дом не наберет нужной крепости. Работать можно лишь в теплую сухую погоду, а все этапы длятся довольно долго и являются трудоемкими. Лучше пригласить для постройки дома помощников — в одиночку справиться с подготовкой блоков и замесом глины будет нереально.

Еще один недостаток технологии состоит в том, что снаружи дом нужно будет тщательно защищать от влаги, ведь без отделки стены могут испортиться. Поскольку состав строительного раствора представляет собой саман (смесь глины и соломы), то им часто интересуются грызуны. Для предотвращения порчи постройки придется защищать ее нижнюю часть специальной сеткой и обрабатывать штукатуркой.

Виды кладки из глины

Дома по глинобитной технологии можно строить разными способами. Ниже описаны три основные техники.

Опалубка

Методика с применением съемной опалубки используется чаще других. Вначале готовят смесь из глины, песка, соломы, потом утрамбовывают ее в опалубку высотой менее 20 см. Для усиления адгезии каждого последующего слоя с предыдущим верхнюю часть пласта делают в форме гребня. При необходимости слои усиливают путем прокладывания стеблей камыша. Новые слои глины с соломой укладывают после первичного схватывания и подсыхания предыдущего пласта, но до момента формирования плотной корочки.

Блочная кладка

После замешивания глины формируют кирпичи, дают им полностью просохнуть. Из готового материала производят кладку наподобие кирпичной. Между рядами кирпичи промазывают глиняно-песчаной смесью. Весь раствор, который был замешан для изготовления кирпичей, используют сразу, поскольку он быстро твердеет и застывает.

Кладка из мешков

Такая технология считается наименее трудоемкой из всех имеющихся. Она предполагает возведение стен из мешков, наполненных строительным раствором на основе глины. Процесс строительства будет занимать меньше времени, а готовая конструкция получится очень прочной. Последовательность работ по «мешковой» технологии такова:

  • крепкие полипропиленовые мешки заполняют строительной смесью с глиной;
  • утрамбовывают мешки, чтобы они обрели близкую к прямоугольной форму;
  • горловины зашивают оцинкованной проволокой;
  • укладывают первый ряд мешков, еще раз уплотняют, смачивают водой;
  • сверху распределяют и закрепляют скобами колючую проволоку, формируют шов из смеси песка, глины, извести и цемента;
  • укладывают следующий слой мешков, повторяют аналогичные манипуляции;
  • дополнительную прочность конструкции придают при помощи заточенной стальной арматуры, вбивая ее вертикально прямо сквозь мешки;
  • дают раствору просохнуть и набрать прочность, потом обустраивают перекрытия и кровлю, делают бетонную стяжку на полу;
  • пока у дома отсутствует крыша, закрывают его сверху полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Добавки к глине

Основной раствор делают из соломы, глины, песка и воды, но для оптимизации его свойств приветствуется добавление различных дополнительных компонентов. Самыми популярными веществами являются следующие:

  1. Льняное волокно. При необходимости им можно полностью заменить солому. Волокно делает стены из глины более прочными и облегчает всю конструкцию.
  2. Известь. Защищает дом от гнили, плесени, предотвращает заселение насекомых.
  3. Цемент. Введение вещества в раствор из глины в объеме 10% от общей массы значительно упрочняет кладку.
  4. Пластификаторы. Делают раствор более пластичным, облегчают формирование кирпичей.
  5. Пеностекло. Упрочняет строительный раствор, снижает усадку.
  6. Вермикулит или керамзит. Применяются для еще большего снижения теплопроводности стен.

к содержанию ↑

Требования к материалу и его заготовка

Нужное количество среднежирной глины заготавливают с лета, дают ей вылежаться зимой на морозе — так прочность материала серьезно возрастет. Свежесобранную глину применять не рекомендуется. Показатель жирности глины должен приближаться к среднему уровню. Количество песка подбирают экспериментальным путем, чтобы довести жирность состава до нужных пределов.

После получения образца смеси (песок плюс глина) формируют небольшой шарик (до 5 см диаметром), дают ему полностью высохнуть и бросают вниз с высоты человеческого роста. Если масса качественная, то шарик на растрескается и не разобьется. Солому берут с августовского урожая, также дают ей отлежаться и хорошо просохнуть. Сырую солому применять для стройки нельзя — она будет гнить.

Последовательность работ

Технология строительства включает такие важные этапы, как подготовка площадок, производство саманных кирпичей и укладка стен, а также формирование крыши и отделка дома.

Подготовка площадки

Для постройки здания готовят несколько строительных площадок. Основная из них предназначена для самого дома. Она должна располагаться на сухом участке с низким уровнем воды в почве. Важно, чтобы дом стоял на солнечном месте, а рядом не было больших, раскидистых деревьев. Кроме того, подготавливают площадки для изготовления кирпичей:

  1. Первая площадка. Тут будет замешиваться саманный раствор. Размер участка должен составлять примерно 2,5*2,5 м, углубление — на 50 см. Дно застилают плотной пленкой или клеенкой.
  2. Вторая площадка. Она располагается на солнце и имеет небольшой уклон. Здесь будут сушиться готовые кирпичи.
  3. Третья площадка. Ее выкладывают поддонами или досками, на которых блоки будут досушиваться. Место должно быть в тени, доступное для обдувания ветром.

Фундамент

Чаще всего для домов из глины используют ленточные фундаменты. Для возведения основы дома делают разметку местности при помощи колышков и веревок. Затем копают траншею, подбирая ее ширину в зависимости от габаритов будущих стен (обычно не менее 40 см). Глубина подземной части фундамента, как правило, составляет 0,8-1 метра, но не менее точки промерзания грунта.

На дно выкопанной траншеи укладывают щебень, затем песок, хорошо трамбуют массу. Делают опалубку из деревянных плах или щитков высотой в 0,5-0,7 м, устанавливают арматуру в виде сетки с ячейками около 0,25 м. Связывают арматуру проволокой. Производят заливку фундамента бетонной смесью и утрамбовывают ее вручную или механизированным способом. Оставляют бетон для просушки на 4-6 недель.

Приготовление блоков

В котлован на подготовленной площадке укладывают песок и глину в нужном соотношении, которое определено опытным путем. Послойно пропитывают массу водой, оставляют под пленкой на 2 суток. После добавляют солому, которая была заранее смочена и промята. Готовую массу хорошо перетаптывают ногами или иными способом, а затем трамбуют в формы. Излишки убирают крепкой стальной проволокой. В блоках делают по 5 отверстий для отведения влаги.

Укладывают глиняные кирпичи на площадку под уклоном, оставляют до вечера, а затем уносят для досушивания на 6-9 дней в тень (на третью площадку). При сушке между кирпичами оставляют небольшие зазоры для вентилирования. Каждые сутки заготовки переворачивают.

Кладка стен

Высохшие кирпичи кладут рядами, закрепляя глиняно-песчаным раствором. За раз делают по 2 ряда и оставляют их немного подсохнуть. В области будущих окон и дверей располагают перемычки из дерева, чтобы их края уходили в стены на 15 см с обеих сторон. Предварительно производят тщательную гидроизоляцию древесины. С целью усиления кладки по углам ставят стебли камыша, который способен заменить арматуру.

Читайте также:  Клей «Момент Гель»: описание и применение

Крыша и отделка

Перекрытия делают по мере высыхания дома. Монтируют деревянные балки с обрешеткой, сверху их обмазывают лепешками из глины и соломы, а снизу обшивают досками. Формируют двухскатную крышу, вынося ее на 0,7 м или больше, чтобы защитить здание от осадков. Материал кровли может быть любым — его вес не имеет значения. Над окнами и дверями ставят козырьки, под окнами — водоотливы.

Снаружи дом оформляют штукатуркой или плиткой. Внутренние стены штукатурят по стекловолоконной сетке, потом красят или наносят декоративные смеси. Деревянные элементы обрабатывают антипиренами, чтобы уменьшить пожарную опасность. При соблюдении технологии строительства глинобитный дом будет стоять прочно и надежно и прослужит много лет.

Здания из дров: технология, плюсы и минусы, проекты домов из глиночурки

Сейчас наступило то время, когда давно забытое старое снова становится очень востребованным. Нередко речь идет о строительных материалах и технологиях возведения жилых зданий. Одним из самых необычных, интересных методов является строительство домов из дров и глины, вернее, глиняного раствора. Название такая серьезная строительная технология получила смешное — «поленница» в России или «глиночурка» — в Беларуси, Украине. В Канаде и США метод называют более благозвучно для русского уха — кордвуд (cordwood), но означает это слово то же самое, что и у нас — это обычная «поленница». Чтобы понять, что представляют собой такие «веселые» дома, надо познакомиться с технологией, посмотреть на любопытные проекты домов из глиночурки.

История «чуркоглины» и «чуркобетона»

Сказать точно, когда появилось первое подобное строение, увы, невозможно. Однако до наших дней «умудрились» сохраниться остатки таких древних зданий: их не так давно обнаружили на территории Сибири и северной Греции. Возраст их тоже приблизительно вычислили. Оказалось, что этим артефактам несколько тысяч лет.

Но традиционно началом периода расцвета забытой технологии, получившей новое название «cordwood» (или cordwood masonry — буквально «кладка поленницей»), считают 1800-е годы. Первые подобные постройки стали появляться на северо-востоке США после приезда переселенцев. Например, в штате Висконсин здание из глиночурок построили польские иммигранты. В Северной Америке много таких жилых строений и амбаров, которым «перевалило» за 150-200 лет, более молодые постройки (100 лет) до сих пор стоят и «благоденствуют» в Германии, Швеции.

Особенно востребованы американцами эти здания стали во времена Великой депрессии. И сейчас глиночурочная технология считается экономичной, экологичной, энергосберегающей. По этой причине постройки из глины и дров были популярны в годы Советской власти, особенно в районах вечной мерзлоты, куда было проблемно доставить кирпич, а чахлые деревья совсем не годились для строительства бревенчатых зданий. В Якутии из этих материалов возводили жилые дома, коровники, гаражи, хранилища, производственные сооружения. В то же время было доказано, что такие строения обходятся втрое дешевле. Об этом свидетельствуют сохранившиеся дипломные проекты домов из глиночурки.

«Глиночурка», что это такое?

Этим странным словом, больше похожим на обидное прозвище, называют небольшие дома, сделанные из кусков дерева, и соединенных раствором. Используют разные его виды — глиняный или цементный. Технология не слишком сложна для понимания и реализации проектов. Сначала делают раствор, затем на него укладывают предварительно подготовленные (колотые) дрова. Ширина стен дома равна длине деревянных элементов.

Древесина в растворе сохраняется хорошо. Самым интересным считают тот факт, что дома, построенные этим простым способом за океаном еще в XIX веке, не только стоят до сих пор, но и выглядят очень достойно. Это «живое» и лучшее доказательство долговечности строений, а значит, способ использования «чуркоглинобетона» можно рассматривать тем, кто только планирует возвести собственное жилье.

Плюсы и минусы чурок и глины

Чтобы оценить потенциальное будущее строение, необходимо знать все сильные и слабые стороны таких «творений», поэтому знакомства со всеми их качествами будущим хозяевам не избежать. К достоинствам домов из глиночурки с полным правом относится:

  1. Натуральность, экологичность постройки. Эти качества в наше время ценятся не менее чем надежность зданий.
  2. Значительная экономия на стройматериалах, особенно если дерево легко найти в окрестностях будущего строительного участка.
  3. Экономия на утеплении. Строению со стенами толщиной 700 мм не понадобятся теплоизоляционные мероприятия.
  4. Возможность возвести дом своими руками из-за относительной простоты технологии.
  5. Отличный микроклимат в «дышащих» помещениях, довольно низкие теплопотери.
  6. Отсутствие необходимости привлечения тяжелой строительной техники.
  7. Достаточная степень огнестойкости (если древесина была обработана).
  8. Оригинальность, неповторимость здания.

Самые большие суммы при возведении дома из глиночурки пойдут на обустройство фундамента, на строительство крыши, на покупку стеклопакетов и дверей. Древесины и глина — те материалы, которые можно заготовить впрок. Последний из них можно раздобыть на этапе сооружения основания, если почва на участке глинистая (либо суглинок). Еще будут нужны опилки (солома), но с их приобретением у хозяев будущего дома тоже не будет проблем.

Достоинства не существуют без недостатков. В список минусов построек из глиночурки входит:

  • невозможность построить трехэтажное здание, так как возросшая нагрузка негативно скажется на растворе, а следствием станут трещины, разрушение стен;
  • невозможность продать дом, так как «глиночуристые» строения слишком оригинальны, непривычны, незнакомы, поэтому многим кажутся «котами в мешке»;
  • серьезные временные затраты на самостоятельное строительство стен.

Минусы все же относительны. Если хозяевам не нужна «высотка», а продавать недвижимость, чтобы получить приличные деньги, они не собираются, то серьезных недостатков и вовсе не существует.

Технология строительства

Как и для любого здания, проекты домов из глиночурки — первый этап, которым нужно заняться хозяевам. Его можно создать самостоятельно, подсмотреть, либо привлечь профессионала. В это время определяют размеры и форму будущего жилья, ищут идеальный вид фундамента для него, рассчитывают количество материалов. На чертеже указывают размеры всех комнат.

Фундамент

После определения габаритов будущего здания готовятся к закладке фундамента для него. В этом случае идеальным вариантом считается мелкозаглубленное ленточное основание, достаточно надежное, но позволяющее сэкономить средства. Поскольку дома из глиночурки — наиболее популярная технология для местностей с глинистым грунтом, который сразу можно пустить в дело, фундамент должен быть прочным. Ширина ленты обязана быть вдвое шире запланированных стен, а высота — как минимум 500 мм.

Для таких зданий ленточный фундамент сооружают точно так же, как и для других строений. Сначала на участке делают разметку, роют траншею, на уплотненное дно которой сначала укладывают геотекстиль, затем последовательно засыпают слои песка и щебня, их тщательно трамбуют, песок проливают водой. В траншею устанавливают опалубку, в нее — армирующий пояс. Затем заливают раствор, а после его схватывания ленту закрывают толстой полиэтиленовой пленкой. Ждут набора прочности бетона около месяца. Последний этап — укладка (намазывание) гидроизоляции на фундамент.

Материалы для глиночурочных домов

Доля дерева в стенах таких домов составляет 40-60%. В Америке средняя толщина стен составляет 150-200 мм, иногда она доходит до 450. Однако для холодной России такие показатели не подходят: рекомендованная ширина стен зданий из глиночурки здесь — 400-600 мм, для северных районов — 600-900 мм. Именно такой длины требуется заготовить деревянные элементы.

Совершенно безразлично, какой формы материал будут использовать. Интересно выглядят здания, сделанные и колотых дров. Не менее привлекательны стены, выложенные из не слишком толстых бревен. Особенно оригинально они выглядят, когда использовались заготовки разного диаметра.

Чтобы построить надежный дом, нужно придерживаться правил, касающихся подготовки чурок:

  • если древесину решено заготавливать самостоятельно, то обязательна предварительная сушка материалов под навесом, минимальный срок — год, оптимальный — 3, так как усадка может быть до 100 мм;
  • лучше выбирать пиломатериалы хвойных пород деревьев, или лиственных, но с очень плотной древесиной;
  • у всех заготовок должен быть идеально ровный спил.

Разный диаметр круглых элементов даст возможность уложить их максимально плотно. Дерево одной породы — условие обязательное, так как каждая из них имеет свой важный показатель — коэффициент температурного расширения. Если домик предполагается строить на дачном участке, то в роли небольших (дополнительных) чурок могут использоваться стеклянные бутылки, закрытые пробками.

Немного подробнее надо рассмотреть породы деревьев, которые используют, чтобы реализовать проекты домов из глиночурки. Вообще, люди, самостоятельно строящие такие дома, пользуются широким ассортиментом этих стройматериалов, но из-за смолы-защиты рекомендуют выбирать именно хвойные древесные растения. Это может быть ель, лиственница, кедр, кипарис, можжевельник или сосна. Однако лиственные деревья тоже не под запретом. Нередко для возведения таких домов берут дуб, ольху, осину, тополь, исключение — береза.

Обработка древесины био- и влагозащитой обязательна. Морилку используют для усиления фактуры и цвета. Составы, сделанные на основе смол, помогают кристаллизовать структуру, закрыть поры. Воски и лаки гарантируют защиту от влаги, придают блеск. Торцевая обработка — необходимый минимум. Перед началом строительства с дров снимают кору, торцы элементов тщательно шлифуют, сглаживая заусенцы. Перед укладкой их пропитывают антисептиком, либо обжигают паяльной лампой.

Раствор для фиксации дров

Экспертов, которые уже воплотили в жизнь проекты домов из глиночурки, сейчас появилось много, и у каждого мастера есть свои рекомендации насчет рецепта раствора. Необходимо привести несколько из них:

  1. Песок — 9 частей, древесные (хвойные) опилки — 3, строительная известь — 3, портландцемент — 2.
  2. Песок — 3 части, влажные опилки — 2, гашеная известь — 1, портландцемент — 1.
  3. Портландцемент — 1 часть, песок — 1, опилки (солома, камыш) — 4-5.
  4. Для верха стен либо только для второго этажа: портландцемент — 1 часть, гашеная известь — ½, шлак — 3-4.

Опилки, сено или камыш — материалы, придающие смеси армирующие свойства. Поэтому такие компоненты требуют долгого и тщательного смешивания. В качестве внешней гидроизоляции используют льняное масло и силикатную штукатурку.

Однако некоторые строители идут более легким путем: они используют для строительства смесь, состоящую из глины и песка (соломы). Именно такая технология называется «глиночуркой». Однако применение глины чревато постоянным образованием трещин. Глиняный раствор, который бы гарантировал отсутствие (или минимальное присутствие) этих дефектов, подобрать очень непросто. До использования глина должна «пережить» на улице зиму.

Для экспериментов можно попробовать один состав: песок — 4 части, глина —1, известь и опилки. Количество последних компонентов предстоит выяснить самостоятельно. Другие рецепты:

  • глина — 2 части, песок — 1, измельченная солома (камыш) — 3-4;
  • влажные опилки — 3 части, глина — 2, песок — 1.

Каждый мастер, который планирует строительство, волен экспериментировать. Готовый раствор должен держать форму, но не быть слишком влажным.

Как происходит строительство?

Стены из целых или расколотых поленьев на самом деле напоминают поленницу, которую зачем-то промазали раствором. Как уже говорилось, длина их может быть любой: чем холоднее регион строительства, тем длиннее должны быть элементы. Дрова укладывают поперек будущих стен, затем их скрепляют раствором — цементным либо глиняным. Особенностью глиночурочной технологии является то, что смесь можно уложить только по краям чурок: середину при таком способе заполняют теплоизолятором.

Традиционные проекты домов из глиночурки предусматривают укладку целых бревен-заготовок, однако в этом случае в довольно коротких стеновых элементах могут образовываться щели или сквозные трещины. Чтобы избежать риска их появления, поленья предварительно раскалывают, получая одновременно и очень оригинальный вид строения. Плотность кладки обеспечит укладка бревен различного диаметра. Однако максимальная величина заготовок-бревен — 150 мм. Более толстые элементы лучше сразу раскалывать на несколько частей.

Популярный вариант формы таких домов — круглый (овальный). В этом случае у строителей нет необходимости создавать несущие конструкции на углах здания, ведь они отсутствуют, но дом и без них получается устойчивым и надежным. Если выбраны проекты домов из глиночурки прямоугольные либо квадратные, то без вертикальных опор не обойтись. В углах устанавливают балки из бруса либо бревна. Пространство между вертикальными элементами заполняют бревнами и раствором.

На гидроизолированный фундамент накладывают раствор, а на него чурки, их располагают на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки снова заполняют раствором, накладывая слой, которого должно хватить для укладки следующей порции дров. Так действуют до тех пор, пока не «вырастет» целая стена. Главное требование к кладке — чурки, обязанные выступать из раствора примерно на 10-20 мм.

Для большей надежности специалисты рекомендуют добавлять в кладку горизонтальное армирование. Оцинкованную колючую проволоку укладывают на каждый 3-4 ряд. Чтобы не забыть про оконные и дверные проемы, их надо оформить заранее. Насчет установки дверей и окон единодушного мнения нет: некоторые советуют заниматься кладкой стен после установки блоков, другие советуют сделать эту операцию позже.

После возведения всех стен строение закрывают толстой пленкой либо брезентом, оставляют сохнуть на 6 месяцев. Поэтому строительство рекомендуют начинать весной: например, в конце апреля или в начале мая. Там, где климат холодный, раствор укладывают только у краев бревен, а внутреннюю часть заполняют соломой либо опилками. Другой, более трудоемкий, способ — создание двойных стен, между которыми закладывают (засыпают) утеплитель.

Снаружи и внутри стены штукатурят. Выступы крыш для их защиты делают максимальными. Первое время за поверхностями рекомендуют наблюдать и регулярно подмазывать образовавшиеся щели и трещинки.

Проекты домов из глиночурки: быть им или не быть?

Споры о новом и необычном, как правило, не утихают долгое время. Дом из дров тоже рассматривают со всех сторон в буквальном и переносном смысле. Единственное отличие его от традиционных построек — необычность, непривычность, поэтому удивление нередко становится первой реакцией на «чудаковатое» строение.

Апологеты отмечают нетребовательность технологии, скорость возведения таких жилищ, если за него берутся всей семьей, возможность что-то сэкономить на стройматериалах. В список аргументов входит тепло зимой и прохлада летом. Однако большая армия противников считает постройки из чурок холодными, недешевыми и недолговечными, так как убеждены, что рано или поздно трещины появятся, так как дрова будут тянуть влагу из раствора, а древесина обязательно сгниет.

Несмотря на плюсы, минусы, явные и придуманные, технология стоит того, чтобы с ней познакомиться. Доказательство — долгая жизнь и популярность таких конструкции в Канаде и США. Да, там чаще проекты домов из глиночурки выбирают для небольших садовых домиков, но и у нас можно построить из дров какую-либо хозяйственную постройку, большую беседку, гараж или даже баню. Этот метод подойдет людям-новаторам, не боящимся экспериментов, тем, для кого важна экологичность жилья.

После ознакомления с особенностями интересной технологии, можно поискать проекты домов из глиночурки, или посмотреть видео на заинтересовавшую тему. Например, многим поможет принять решение и определиться с выбором окончательно этот ролик:

Читайте также:  Как сделать навес для машины своими руками: чертежи навеса для автомобиля, каркас из бруса с двускатной крышей

Глиночурка — технология строительства дома из дров и глины

Из всего разнообразия строительных технологий, данный метод возведения домов — самый необычный и интересный. Если же к этому прибавить минимальную стоимость, абсолютную экологичность и впечатляющую долговечность, то вам наверняка захочется познакомиться с ним более подробно.

На русском языке за этой технологией закрепилось не слишком благозвучное название «глиночурка».

По-английски его именуют cordwood, что переводится как «поленница». Оба термина достаточно точно определяют суть методики, поскольку ее основа — обычные дрова.

Именно из этого материала, более привычного для нас в качестве печного топлива строят оригинальные и добротные дома в Америке, Европе и России.

История глиняно-дровяных домов насчитывает не одно столетие. И сегодня за океаном можно увидеть здания, возведенные по данной технологии первыми переселенцами. В России дома из дров сохранились в бывших владениях графа Льва Толстого. Они были построены его крестьянами в 19 веке и до сих пор выглядят вполне презентабельно.

Технология глиночурки применима к любым видам построек, начиная от курятников, сараев, гаражей, бань и заканчивая двухэтажными коттеджами в стиле кантри. Несущая способность дровяной поленницы, скрепленной глиной, не уступает кирпичной стене. Дрова – достаточно легкий и пластичный материал. Поэтому стенам, сложенным из них, не страшны усадка и пучение грунта.

Главный плюс данной технологии – простота реализации. Даже без специальных строительных навыков, любой «среднестатистический» мужчина сможет возвести прочные и ровные стены. Для этого нужно лишь периодически контролировать вертикальность и горизонтальность кладки, аккуратно и плотно укладывая поленья на раствор.

Примеры строений

Дома, сложенные из дров и глины подкупают своим необычным видом и неповторимой эстетикой кладки. Даже к обычной коптильне, построенной своими руками, гарантирован пристальный интерес со стороны друзей и соседей.

Если же вам захочется соорудить из дров нечто более монументальное, то к вашему дому очень скоро начнут водить экскурсии и фотографироваться на его фоне.

Даже самый скромный коттедж с дровяными стенами превращается в настоящее произведение деревянного зодчества.

Небольшая баня с земляной кровлей, построенная по технологии cordwood, отлично держит тепло. Стоимость ее возведения – сущие копейки.

Двухэтажный коттедж с дровяными стенами и открытой галереей – уютное гнездышко для семейного загородного отдыха.

Если проявить немного фантазии, используя в кладке стен разноцветные стеклянные бутылки, то можно создать неповторимый по красоте дизайн не только снаружи, но и внутри здания.

Особенности и секреты технологии

Строительство дома из дров и глины напоминает кирпичную кладку. Только вместо кирпичей здесь используют поленья, а вместо цементного раствора (хотя иногда используют и его) – смесь глины с песком и резаным сеном.

Деревянные чурки укладывают не вдоль, а поперек стен (так же, как складывается поленница из дров). Прочно связывая «деревянные кирпичи», глина обеспечивает стене исключительно высокую прочность и огнестойкость.

Для повышения энергосбережения технология строительства глиночурки предлагает особый прием: глину расстилают не сплошной лентой, а двумя параллельными грядками, шириной 5-10 см. В пустое пространство, образуемое между глиной и поленьями, засыпают опилки, перлит, эковату или любой другой рыхлый утеплитель.

Поперечное сечение дров, используемых в кладке, может быть любым, а вот их длина – строго одинаковой. Торцы дров можно немного выпускать за плоскость стены (на 3-4 см), чтобы придать стене выразительную рельефную текстуру.

Дрова перед укладкой лучше расколоть, потому что цельные чурбаки со временем трескаются и открывают влаге доступ вглубь стен. От коры следует избавиться, очистив от нее поленья до начала строительства.

Специалисты рекомендует прошлифовать торцы чурок и обработать их льняным маслом или олифой, чтобы повысить водостойкость стен.

Влажность свежеспиленного «строительного материала» должна быть минимальной, поскольку дрова впитывают в себя достаточно много влаги из глиняного раствора. Перед началом работ их нужно просушить под навесом не менее 2 месяцев.

Кроме дров, дом из глиночурки требует достаточно много глины (20-30% от объема древесины).

Строители произвольно варьируют количество кладочного раствора в стене. Кто-то кладет чурки на очень толстый слой раствора.

А кому-то больше нравится плотная укладка колотых дров на относительно тонкие швы.

Обратите внимание на перевязку дровяных стен на углах, а также возле оконных и дверных проемов. Здесь крайние поленья кладут так, чтобы они на всю длину заходили в примыкающую стену. Это необходимое условие прочной связки угловых соединений и примыканий к проемам.

Существенно отличаются между собой и конфигурации глиняно-дровяных стен. Проще всего строится круглое в плане здание, поскольку в этом случае нет проблем с перевязкой поленьев на углах. Да и внешний вид такого дома более выразителен и оригинален, чем у прямоугольной жилой «коробки».

Дровяную кладку можно использовать не только в качестве основной несущей конструкции, но и для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Раствор и дрова

Для приготовления раствора нужен песок. Он снижает жирность глины и тем самым уменьшает ее растрескивание. Его в раствор кладут в соотношении 2 к 1 (на две части песка одну часть глины).

Сено выполняет роль органической «арматуры», снижая интенсивность образования трещин при сушке раствора. Его придется порезать на станке для измельчения соломы или вручную порубить топором (волокна длиной 3-5 см). Количество сухой травяной сечки, добавляемой в раствор, составляет 10-15% от его объема.

Объем воды определяют на глаз, добиваясь, чтобы раствор был достаточно пластичным, но не текучим.

Для кладки подходят дрова любой породы древесины (сосна, дуб, осина, тополь, береза). А вот совмещать в стене поленья, напиленные из разных видов деревьев нельзя по причине неодинакового коэффициента расширения.

Длину дров выбирают, исходя из климатических условий региона. В южных областях будет достаточно 30 см. Для средней полосы нужно нарезать чурки длиной не менее полуметра. В северных регионах России оптимальная длина поленьев составляет 60–70 см.

Фундамент, кровля и отделка

Поскольку глиняно-дровяная стена существенно легче кирпичной, то и фундамент под нее не делают слишком глубоким (достаточно 60-70 см). А вот цоколь желательно сделать повыше, чтобы уменьшить воздействие на стены тающего снега и атмосферных осадков.

Еще один важный момент – карнизный свес крыши. У таких зданий он должен быть шириной не менее 80 см. Покрыть дровяной дом можно чем угодно, но лучше всего на нем смотрится деревянный гонт, солома, керамическая или битумная черепица. В отделке такое строение не нуждается, но при желании изнутри его можно оштукатурить глиняным раствором по деревянной дранке.

Пока идет строительство стен, их нужно защищать от дождя временным навесом. После завершения кладки и до начала установки балок и крыши, стенам необходимо дать 1-2 месяца для высыхания и набора прочности.

Ориентировочная стоимость и выгодность строительства

Цена возведения такого дома – минимальная из всех возможных, поскольку материалы для строительства не нужно искать в магазинах. Глину и песок можно накопать прямо на участке или завезти из ближайшего карьера, а дрова приобрести в лесничестве или на лесопилке. Сено вам с радостью продадут местные фермеры.

Давайте подсчитаем, во сколько нам обойдется строительство своими руками 1м2 стены по технологии cordwood (толщина поленьев 50 см). В один «квадрат» глиняно-дровяной кладки помещается около 0,32 м3 дров, 0,12 м3 глины, 0,04 м3 песка и 2-3 кг резаного сена. Стоимость всех перечисленных материалов на сегодняшний день не превышает 600 рублей.

Для сравнения можно взять затраты на покупку материалов, необходимых для возведения 1м2 кирпичной стены толщиной 51 см, утепленной минватой (10 см). Они составят около 1800 рублей.

Кроме символической цены, отзывы владельцев сооружений, построенных по технологии глиночурка, содержат высокие оценки качества микроклимата и энергосбережения. Это не удивительно. Глина и древесина не только оптимально сочетаются в стене, но и отлично регулируют влажность в помещениях. В дровяном доме не бывает слишком сыро или сухо, а в зимнюю пору даже при морозе в -40С не приходится надевать теплые вещи.

Видео по теме:

Строительство домов

В процессе выбора строительных материалов для сооружения гаража, пеноблоки отличаются оптимальным соотношением надежности и доступной стоимости. Главными преимуществами данного материала выступают его стойкость к ультрафиолету, морозу, влаге, и самое главное – сохранение тепла в помещении. Поэтому, построив гараж из пеноблоков, риск промерзания автомобиля в нем, сводится к минимуму. О том, как построить гараж с мансардой из пеноблоков рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Преимущества возведения гаража с мансардой из пеноблоков
  2. Гараж из пеноблоков с мансардой фото и особенности возведения
  3. Двухэтажные гаражи с мансардой: строительство фундамента
  4. Гараж с мансардой: технология возведения и расчет материалов
  5. Как оборудовать в гараже смотровую яму или подвал

Преимущества возведения гаража с мансардой из пеноблоков

Строительство гаража – очень важный процесс, к выполнению которого следует подходить с особой серьезностью. Начальным этапом возведения гаража является составление проекта гаража с мансардой из пеноблоков. Существует несколько вариантов проектирования гаража:

  • самостоятельное составление чертежей гаража с мансардой, однако, для выполнения данного действия нужно обладать большим опытом в строительной отрасли, кроме того, следует провести ряд расчетов, по определению уровня промерзания почты, и на их основании определить оптимальную глубину заложения фундамента и его тип, малейшие ошибки в данном вопросе, приведут к неисправимым действиям и порче всего здания;

  • поиск готового плана гаража с мансардой – данный вариант позволит сэкономить время на проведении расчетов, однако, следует учесть тот факт, что индивидуальные особенности местности и определенного участка, на котором будут проводиться строительные работы не будут учтены;
  • третьим и самым оптимальным вариантом станет обращение в специализированную организацию, опытные специалисты которой подскажут и подберут такой проект гаража с мансардой, который прослужит вам максимально долго.

Выбрав, в качестве материала для строительства гаража пеноблоки, предлагаем ознакомиться с некоторыми их преимуществами и недостатками. Среди положительных характеристик пеноблоков отметим:

  • высокий уровень прочности позволяет сооружать из пеноблоков не только гараж, но и второй этаж в виде мансарды;
  • отличные эксплуатационные характеристики делают пеноблоки популярным материалом в малоэтажном строительстве;
  • низкий уровень плотности обеспечивает легкость их установки, небольшой вес, который не нагружает фундамент;
  • низкий уровень теплопроводности способствует поддержанию оптимальной температуры в помещении в зимнее время года;
  • хорошие звукоизоляционные характеристики – из-за того, что внутри пеноблоков находятся поры, заполненные воздухом, они обладают хорошей звукоизоляцией, благодаря этому, в доме или гараже из пеноблоков не слышны звуки, доносящиеся из улицы;
  • устойчивость перед влагой обеспечивает морозостойкость материала и длительность его эксплуатации;
  • пожарная безопасность защищает здание от внезапного возгорания или от распространения огня;
  • однородная структура пеноблоков позволяет их пилить и сверлить, при необходимости.

Несмотря на это, у пеноблоков имеются определенные недостатки. Это прежде всего, его хрупкость, поэтому в процессе транспортировки пеноблоков, они довольно часто ломаются. Благодаря наличию большого количества пор, при попадании влаги в пенобетон, он теряет свою прочность и изменяет технические характеристики. Кроме того, строительный рынок переполнен дешевыми подделками пенобетона. который изготавливается неспециализированными организациями и кроме низкой стоимости имеет такое же качество.

Структура и технические особенности пенобетона позволяют построить гараж, верхним этажом которого будет выступать мансарда. Поэтому, при необходимости, мансарда может использоваться как в качестве жилого помещения, так и как место для хранения ненужных вещей.

Гараж из пеноблоков с мансардой фото и особенности возведения

Перед тем как перейти к рассмотрению этапов по возведению гаража с мансардой. Предлагаем ознакомиться с преимуществами использования пеноблоков для этого процесса:

  • прежде всего, пеноблоки достаточно легкие и совсем не нагружают фундамент, поэтому, с их помощью удастся значительно сэкономить в процессе возведения и определения типа фундамента под постройку;
  • кроме того, определенная прочность пенобетона вполне позволяет соорудить из него гаражное помещение, в котором имеется мансарда;
  • высокие теплоизоляционные характеристики сберегут тепло в гараже, даже в самые лютые зимы;
  • быстрота выполнения работ и легкость возведения постройки позволят соорудить гараж за несколько недель;
  • доступная стоимость материала обеспечивает низкую бюджетность строения.

В начале планировки следует определить уровень заложения грунтовых вод на поверхности участка под постройку гаража. Кроме того, этим вопросом можно поинтересоваться у геологических организаций или людей, имеющих недавний опыт строительства в вашем регионе.

Если вы решили обратиться с специализированную организацию, занимающуюся проектированием, то тогда, достаточно предъявить им все свои требования к постройке и через время у вас будет готовый проект гаража с мансардой. При этом, следует уточнить размеры строения, количество машин, которые будут располагаться в гараже, тип кровли – односкатная или двухскатная, наличие мансарды, ее назначение: жилая или нежилая. Кроме того, гараж может представлять собой исключительно место для хранения машины, а может стать полноценной постройкой и подключенной к нему системой вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и т.д. Все эти делали учитываются в процессе проектирования.

Если планировка гаража с мансардой осуществляется своими руками, то заранее следует предусмотреть элементы в виде смотровой ямы, погреба, места для расположения инструментов и прочих принадлежностей.

Обустройство гаража с жилой мансардой требует особого подхода к его планировке. Так как потребуется обеспечить максимально комфортные условия для пребывания в жилом помещении. Следует продумать вытяжные и вентиляционные системы, помогающие избавиться от выхлопных газов.

Если бюджет строительства ограниченный, то оптимальным вариантом станет обустройство гаража под одну машину, в котором присутствует односкатная кровля и отсутствует смотровая яма. Минимальное значение длины гаража составляет около 600 см. Оптимальная высота для гаражного помещения от 250 до 300 см.

Строительство гаража с мансардой состоит из таких этапов:

  • подготовительные работы на участке, его выравнивание, очищение от мусора;
  • сооружение фундамента;
  • осуществление кладки стен;
  • монтаж окон и дверей;
  • обустройство кровельной системы;
  • отделочные работы как снаружи, так и внутри помещения.

Двухэтажные гаражи с мансардой: строительство фундамента

Начинать работу над фундаментом следует после составления окончательного проекта здания. В нем определяется тип и глубина заложения фундамента. Данные факторы зависят прежде всего от особенностей почвы данного региона, а также от размеров здания и его нагрузки на фундамент.

Если вы выбрали фундамент ленточного типа, то в таком случае следует разметить участок под рытье котлована. Для этих целей необходимо воспользоваться колышками, установленными по углам и периметру будущего здания. После фиксации углов, следует проверить ровность будущего фундамента. Также необходимо убедиться в том, что машине будет удобно заезжать в гараж и не встретиться никаких препятствий на ее пути.

Далее следует процесс рытья котлована, существует два варианта его выполнения:

  • ручной;
  • автоматизированный.

Первый вариант уместен в том случае, когда глубина фундамента не достигает одного метра. В противном случае, лучше использовать специальную технику, которая сэкономить так время, так и физические силы.

Ленточный фундамент мелкого заложения актуален для плотных по структуре глиняно-песчаных грунтов. Если почва отличается пучинистостью и подвижностью, то рекомендуем выбрать монолитный фундамент. В таком случае, под зданием устанавливается одна сплошная плита из железобетона или поверхность полностью заливается бетонным растровом с предварительным армированием. Однако, в таком случае, смотровую яму или подвал обустроить не удастся.

Читайте также:  Как сделать своими руками дренаж в гараже и просушить подвал и погреб: сбор и отвод грунтовой и дождевой воды

Возвращаемся к сооружению ленточного фундамента под строительство гаража с мансардой из пеноблоков. После того, как котлован вырыт, следует процесс обустройства в нем подушки из песка и щебня. Толщина каждого слоя около 10-15 см, при этом они тщательно трамбуются. Далее производится установка опалубки и армирование поверхности.

Рекомендуется производить заливку фундамента ленточного типа за один раз, таким образом обеспечивается более высокий уровень его прочности. Не забудьте об использовании вибратора по бетону, который избавит бетон от лишнего воздуха и сделает его более прочным.

Гараж с мансардой: технология возведения и расчет материалов

Перед началом возведения стен гаража, следует рассчитать количество пеноблоков, которые потребуются в работе. Данные сведения заносятся в смету. Также следует провести расчет раствора, с помощью которого осуществляется кладка.

К общей сумме, которая получится после проведения расчета, следует добавить от 10 до 15% на компенсацию повреждения материала в работе или в процессе его транспортировки.

Для того, чтобы возвести наружные стены здания, рекомендуется применять материал, размер которого составляет 20х30х60 см, а чтобы соорудить внутренние перегородки, достаточно пеноблоков размером в 10х30х60 см.

Дальше следует определиться со способом кладки пеноблоков:

  • в соотношении с высотой;
  • в соотношении с шириной.

Количество материала в первом и во втором случае будет отличаться для гаражей, выполненных в одинаковом размере. Пеноблоки продаются на поддонах и рассчитаны кубометрами, поэтому для того, чтобы узнать сколько материала потребуется, следует узнать объем каждой из стен и перегородок гаража. Один кубометр содержит в среднем около 26 пеноблоков.

Для выполнения кладки стен гаража с мансардой, следует использовать специальный раствор на основе цемента. Рекомендуется в процессе его приготовления добавить пластификаторы, улучшающие сцепление раствора с материалом. Кроме того, возможен вариант использования строительного клея для кладки пеноблоков. Его стоимость гораздо выше, нежели цементный раствор, однако процесс приготовления проще, поэтому укладка производится быстрее.

Учтите, что горизонтальные швы, после кладки каждого из двух рядов, нуждаются в дополнительном усилении, с помощью армированной сетки. После кладки стен, производится установка балок, из которых будет сформирован пол будущей мансарды. Если помещение будет жилым, то рекомендуется дополнительно утеплить потолок с помощью минеральной ваты или пенопласта.

Начинать возведение стен необходимо с угловых участков, постепенно двигаясь к центру стены. После того как первый ряд уложен, следует оставить его на несколько часов, для окончательного схватывания бетона. Кроме того, пока раствор застывает, следует проверить стену на ровность с помощью строительного уровня.

Когда укладывается последний ряд, в стене продольного назначения оставляется зазор в 200 мм, с интервалом в 200 см. Данный процесс облегчит процедуру укладки поперечных балок для пола в мансарде.

Как оборудовать в гараже смотровую яму или подвал

Для каждого любителя автомобилей и любого другого транспорта, достаточно важным является наличие в гараже смотровой ямы. Для ее обустройства, используйте данную инструкцию:

1. Сначала определитесь с оптимальными размерами котлована для подвала или смотровой ямы.

2. Далее следует вырыть яму в соотношении с ранее определенной глубиной. Учтите, что минимальный интервал между ямой и полом гаража составляет 300 мм.

3. Далее производится монтаж песчаной подушки, ее трамбовка и заливка смотровой ямы.

4. При обустройстве подвального помещения, следует оборудовать армированное перекрытие. На нем выставляется опалубка, а затем производится заливка.

5. В процессе выполнения работ следует использовать только высококачественный бетон.

6. После застывания бетона возможен вариант отделки стен с помощью керамической плитки, краски или керамогранита.

Как построить гараж с мансардой из пеноблоков?

Гараж считается востребованным сооружением, которое позволяет в оптимальных условиях содержать автомобиль или заниматься различными видами хобби. Он может иметь совершенно разные размеры, а также материал для его строительства может быть различным.

Многие люди, которые занимаются строительством частного дома, сразу начинают планировать возведение и гаража, причем очень часто для этих целей используются пеноблоки.

Проектирование гаража

Гараж должен быть строением, которое отличается прочностью и долговечностью, устойчивостью перед многими факторами и комфортностью для использования.

Отличным решением считается такое сооружение, которое дополнительно будет оснащаться мансардой, которую можно использовать для различных целей, однако чаще всего она применяется для хранения разнообразных автомобильных запасных частей.

Посмотрите видео как построить гараж с мансардой

• самостоятельное формирование, которое предполагает использовать специальные компьютерные программы, однако для идеального результата такой работы нужно обладать определенными умениями и знаниями, поскольку в ином случае можно допустить серьезные ошибки, которые не позволят получить безопасный для применения гараж;

• можно воспользоваться уже готовыми проектами и схемами, которые в большом количестве представлены в интернете, однако в этом случае невозможно будет получить строение, которое будет идеально подходить для будущих пользователей;

• можно заказать проект в специализированных проектных организациях, что предполагает, что проектировщики будут четко учитывать все пожелания и задумки владельцев, но и стоимость такой работы будет достаточно высокой.

Как только проект будет получен, можно приступать к закупке всех необходимых материалов и инструментов, а только потом начинается само возведение сооружения.

Характеристики применения пеноблоков для возведения гаража

Пенобетонные блоки становятся все более востребованными строительными материалами, которые обеспечивают идеальный результат работы. К положительным параметрам их применения можно отнести:

• хорошая прочность, которая обеспечивает надежность и устойчивость гаража к различным негативным факторам, а также никаких проблем с возведением дополнительной мансарды не будет возникать;

• блоки отличаются низкой плотностью, поэтому являются легкими, что обеспечивает простой и быстрый процесс их транспортировки и применения для строительства гаража или другого сооружения, причем не создаются серьезные нагрузки на основание;

• пенобетон имеет великолепные теплоизоляционные и звукоизоляционные параметры, за счет которых получаются теплые строения, для которых не нужно тратить много средств зимой для отопления;

• материал отличается хорошей устойчивостью перед воздействием влаги, поэтому даже сильные морозы не смогут повлиять на его параметры и целостность;

• срок службы пенобетона считается достаточно высоким, поэтому и строения из него будут долговечными;

• гараж из этого материала будет устойчивым перед возгоранием;

• сделать отверстие или разрезать блок на отдельные части очень просто за счет его однородной структуры.

Но у пенобетонных блоков имеются не только плюсы, но и некоторые минусы. К ним относится существенная хрупкость материала, поэтому важно очень аккуратно обеспечивать их перевозку, так как при неосторожном обращении можно легко сломать элементы. Важно не допускать, чтобы в пенобетон попадала влага, поскольку в нем содержится огромное количество пор, поэтому влага может испортить материал.

Важно очень ответственно подходить к процессу выбора и приобретения пенобетонных блоков. Дело в том, что существует много компаний, которые предлагают этот строительный материал, однако его качество может быть разным. Необходимо выбрать проверенных поставщиков, чтобы не нарваться на подделку, которая не будет обладать нужными положительными характеристиками.

Технология возведения гаража с мансардой из пеноблоков

Весь процесс работы разделяется на отдельные этапы, которые должны быть выполнены грамотно и в соответствии со всеми требованиями. К этим этапам относится:

• Проведение исследования грунта. Это необходимо для того, чтобы определить, на каком уровне в почве пролегают грунтовые воды, каков уровень промерзания земли, а также какими особенностями она обладает. В соответствии с полученными сведениями можно определить, какой фундамент подходит для гаража на выбранном участке, какие работы с грунтом нужно будет проводить, а также нужно ли создавать дренажную систему.

• Создание проекта будущего сооружения. Как говорилось ранее, этот документ может быть сформирован самостоятельно или с помощью специалистов, но можно и найти уже готовые проекты в интернете, за которые не нужно будет уплачивать никаких денежных средств, однако получить можно будет только типовое строение.

• Подготовка участка и нанесение разметки. Важно удалить верхний слой почвы и нанести разметку, которая будет показывать размер и иные параметры будущего сооружения.

• Создание фундамента для гаража. Поскольку пеноблоки являются легкими материалами, а также их них предполагается возводить небольшое и нетяжелое строение, то можно выбрать легкий ленточный фундамент. Для этого по разметке выкапывается траншея, на дно которой укладывается подушка из песка и гравия. Далее монтируется опалубка, которая армируется и заливается бетонным раствором. По мере высыхания бетона его нужно периодически смачивать и укрывать полиэтиленом, чтобы на его поверхностях не появились трещины или иные проблемы.

• Кладка стен. Она должна проводиться с обязательной перевязкой и усилением рядов. Блоки кладутся очень просто, для чего используется подходящий кладочный раствор. Важно создавать проемы для стен и окон, если они предусмотрены в проекте. Поскольку предполагается создавать гараж с мансардой, то кладка предполагает формирование практически двух полноценных этажей.

• Установка окон и дверей. Вместо дверей могут быть установлены удобные автоматические или ручные ворота для автомобиля.

• Создание кровельного покрытия на стропильной системе. Лучше всего создавать скатную крышу, которая идеально подходит для российских климатических условий. Покрытие может быть любым, однако оно должно быть безопасным для использования.

• Отделка и обустройство гаража. Эти работы полностью зависят от финансовых возможностей и желаний собственников сооружения.

Таким образом, гараж из пеноблоков, оснащенный мансардой, считается идеальным выбором для любого участка. Его построить очень просто и этот процесс не будет требовать существенных денежных вложений. При этом получаемое сооружение будет теплым, комфортным для применения, долговечным и прочным.

Строительство гаража из пеноблоков с мансардой

Прежде чем приступить к строительству гаража из пеноблоков с мансардой своими руками, необходимо подготовить проект, в котором нужно предусмотреть перекрытие между этажами и кровлю, особенно если вы планируете построить гараж больших размеров, ведь в данном случае кровля будет иметь сложную конструкцию.

Мансарда гаража может быть использована как жилое помещение всесезонного типа.

Этапы строительства

Гараж с мансардой позволит вам сэкономить при его строительстве, так как для возведения подобной конструкции не требуются ни специальные навыки и знания, ни профессиональный инструмент.

Для того чтобы построить гараж с мансардой из пеноблоков, вам нужно:

  • устроить фундамент;
  • произвести кладку несущих стен;
  • сделать кровлю мансарды.

Самый экономичный вариант – гараж на одну машину с мансардой. Размеры первого этажа должны быть не менее 5х6 м.

Вследствие того что пенобетонные блоки являются достаточно легким строительным материалом, заливать мощный фундамент нет необходимости как в случае с кирпичным строением, более того, мансарда не имеет большой вес. Преимуществом пенобетона является и его прекрасные эксплуатационные характеристики: этот материал прекрасно держит тепло зимой и прохладу летом, кроме того, он прекрасно выдерживает высокую влажность. Единственное, после устройства фундамента, прежде чем приступить к кладке, необходимо сделать гидроизоляцию, которая в свою очередь дополнительно выровняет погрешности основы, соответственно, последующая кладка газобетона не будет затруднена.

Заливка фундамента осуществляется стандартно: изначально необходимо сделать разбивку, выкопать траншею и залить фундамент. Траншея фундамента должна быть глубиной минимум 20 см, и шириной 30 см. Заливка фундамента осуществляется при помощи готовых бетонных растворов, в которые нужно добавить только воду и тщательно перемешать (вручную или при помощи бетономешалки), либо сделать раствор самостоятельно. Для этого вам понадобится емкость для перемешивания раствора, совковая лопата, ведра и строительные материалы. Для возведения фундамента используются такие компоненты, как песок, щебень, цемент и вода. Раствор замешивается в пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Все эти ингредиенты нужно тщательно перемешать в сухом состоянии и только после этого добавить воду. Что касается воды, то ее лучше добавлять понемногу. В конечном итоге раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Кстати, для заливки фундамента дополнительно используется камень и арматура, которая располагается в основном в углах, но так как гараж имеет небольшой вес и сравнительно небольшие размеры, то в сильно армированном основании фундамента нет необходимости.

Что касается организации фундамента, то он может быть представлен и в виде фундаментальной плиты – ее можно приобрести как готовую, так и сделать самостоятельно.

Кладка стен

Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, потребуется тщательное утепление и влагоизоляция.

После того как фундамент полностью залит, просушен по всем нормам, и поверх него сделана гидроизоляция, можно приступить к возведению стен из пеноблоков. Укладку стен начинают с самого высокого угла, после чего укладывают остальные углы, и только затем по шнуру-причалке приступают к укладке первого ряда. Второй и последующие ряды нужно класть таким образом, чтобы была связка пенобетонных блоков, то есть делать замок. Иными словами, блок должен укладываться непосредственно посередине предыдущего шва. Пеноблоки укладывают при помощи специального клеевого раствора, хотя первый ряд можно положить и на цементный раствор, так как благодаря ему дополнительно можно выровнять неровности фундамента. Не стоит забывать про армирование стен, его проводят каждые четыре ряда при помощи армированной проволоки или арматуры, на углах используют закругленную арматуру.

После завершения возведения стен приступают к сооружению мансарды, которая может быть представлена в виде одного просторного помещения или разделена на несколько комнаток, хотя все это зависит от размеров гаража. Кстати, лучше всего планировать гараж сразу на две машины. Такую постройку с мансардой желательно снабдить коммуникациями, такими как свет, водопровод и канализация, ведь данный подход позволит вам создать более уютное помещение. Более того, на данный момент достаточно популярно стало на мансарде делать санузел, соответственно, без водопровода и канализации не обойтись. Конечно, все это должно быть внесено в проект, дабы вам было удобно возводить гараж с мансардой.

Материалы для устройства крыши должны быть легкими. Это может быть дерево, металопрофиль, металлочерепица (для отделки).

Кстати, также стоит уделить особое внимание перекрытию между гаражом и мансардой, ведь этот нюанс имеет огромное значение. Перекрытие можно сделать при помощи готовых железобетонных плит либо произвести самостоятельно. Для этого вам также понадобится цементный раствор, который будет состоять из таких же пропорций, как и для фундамента. Для устройства мансарды вам понадобятся балки и кровельный строительный материал. В качестве кровельного материала может выступать шифер, профнастил, металлочерепица и так далее, каждый выбирает тот материал, который ему больше по вкусу и подходит по сумме. Конечно, на данный момент наиболее популярным материалом является профнастил, который достаточно удобен в работе, имеет прекрасный внешний вид и обладает отличительными эксплуатационными характеристиками. Стоит предусмотреть и окна, а если быть точнее, их расположение (на фронтонах строения или по скатам крыши), но вы всегда можете сделать и один и второй вариант, ведь окна по скатам придают зданию более значительный и разнообразный вид.

Не стоит забывать и про лестницу, которая будет вести на мансарду. В основном ее располагают внутри гаража и делают преимущественно деревянную, но она может быть выполнена как из металла, так и из цементного раствора.

Кстати, мансардное помещение лучше сразу утеплить и гидроизолировать.

Оцените статью
Добавить комментарий