Как сделать Забор из штакетника своими руками декоративный со столбиками: Рассчет материала +Видео

Забор из штакетника своими руками – инструкция, фото и видео

Современные инструменты и материалы настолько упростили загородную жизнь, что работы, которые еще недавно казались тяжелыми, теперь под силу даже женщинам и пожилым людям. Самостоятельно огородить дачный участок забором из деревянного или металлического штакетника за несколько дней сегодня очень просто. При этом можно не только сэкономить, но и ощутить ни с чем не сравнимое удовольствие от результативного физического труда!

Приступая к работе, стоит продумать, как должен выглядеть будущий забор, измерить периметр участка, который нужно огородить, рассчитать количество необходимых стройматериалов, оценить трудоемкость и продолжительность работы.

Выбираем стройматериалы

Для забора из штакетника нужны столбы, поперечные лаги с креплениями, сам штакетник и саморезы для его крепления, а также краска или морилка, если забор нуждается в покраске.

Принципиальный вопрос – выбор между деревом и металлом. Конечно, деревянный забор более экологичен, но он редко служит более 7-10 лет. Поэтому в последнее время многие останавливаются на металлоштакетнике, который тоже выглядит достаточно эстетично, зато избавляет владельцев от всех «заборостроительных» забот на десятилетия. Поскольку основная нагрузка ложится не на штакетник, а на столбы и жерди, комбинирование металлических столбов и прожилин из профильной трубы с деревянным штакетником тоже позволит создать очень долговечный забор, сохранив красоту дерева. Но при этом важно помнить, что при намокании дерево становится тяжелым и увеличивает нагрузку на столбы и прожилины, – для такого забора необходимо надежно укрепить столбы и приобрести прожилины из плотного металла.

Определившись с материалом и зная периметр участка, несложно рассчитать количество стройматериалов.

На рынке стройматериалов предлагаются металлические прожилины (лаги) длиной от 2 до 12 метров. Чтобы на прожилины не ложилась слишком большая нагрузка, лучше делать расстояние между столбами не более 3-4 метров. Таким образом, на каждые 30 м забора необходимо 10 столбов и 20 прожилин длиной по 3 м каждая. В качестве столбов обычно используют металлическую трубу, которую закрепляют в земле с цементным раствором. Сверху на трубу устанавливают специальную заглушку.

Готовый металлический штакетник, имеющийся в продаже, обычно имеет ширину 10-12 см. Расстояние между штакетником зависит от места и целей установки забора – забор можно делать более плотным или более редким на ваше усмотрение. Если взять расстояние, равное ширине штакетника, то на каждый погонный метр забора штакетника понадобится 5 шт, на 30 метров – около 150 шт.

Деревянный штакетник имеет различные размеры – от 2 см ширины.

Кроме того, потребуется крепление. Металлические прожилины иногда прикрепляют к столбам сваркой, но это не очень практично, так как вызывает ржавление. Поэтому лучше приобрести специальные крепления.

Прикрепить штакетник лучше всего оцинкованными саморезами. Они легко ввинчиваются при помощи шуруповерта.

Подготавливаем стройплощадку

Чтобы забор получился красивым и ровным, не нужно жалеть времени на предварительную разметку участка строительства. Расчистите периметр участка: уберите остатки прежнего забора, скосите траву, при необходимости выровняйте неровности грунта, чтобы ничто не мешало работе. Вбейте прочные колышки в крайних точках огораживаемого участка и натяните между ними веревку, показывающую прямую линию, по которой должен выстроиться забор. Теперь, пользуясь рулеткой, отметьте места будущих столбов небольшими колышками. При этом обратите внимание, что расстояние между столбами должно соответствовать длине приобретенных прожилин с учетом ширины столба и крепления – проверьте это на первых двух пролетах забора, чтобы не переделывать разметку в дальнейшем. Когда разметка готова, можно убрать веревку и приступать к работе.

Устанавливаем столбы

Под каждый столб на месте колышков выкапываем яму глубиной не менее 50 см. Устанавливаем столб строго вертикально – здесь лучше не доверять глазомеру, а проверить с помощью уровня или отвеса – и бетонируем яму. Чтобы столб не покосился, нужно сделать временные распорки, которые будут поддерживать его, пока бетонная смесь не застынет.

Собираем конструкцию

К последнему этапу строительства забора нужно приступать, когда столбы будут надежно держаться в застывшей бетонной смеси. Подождите 1-2 дня после установки столбов.

Дальнейшие действия напоминают сборку детского конструктора. Устанавливаем крепления к столбам. С помощью саморезов прикрепляем прожилины к креплениям. После этого лучше отметить места крепления штакетника на прожилинах при помощи карандаша или маркера – так будет удобнее следить за соблюдением нужного расстояния между штакетником. Теперь остается только прикрутить штакетник к прожилинам с помощью шуруповерта.

Металлический штакетник обычно продается с полимерным покрытием, поэтому его не нужно красить. Если же для строительства забора используется деревянный штакетник, то лучше покрыть его морилкой или специальным антисептическим средством для древесины, чтобы он дольше сохранял природный цвет и не подвергался гниению. Также читайте про строительство забора из горбыля своими руками и калитку из профнастила своими руками.

Такой забор прослужит долгие годы!

Видео – монтаж штакетника своими руками

Забор из штакетника сделать своими руками: видео

Самым традиционным, оригинальным и пользующимся популярностью ограждением какой-либо частной территории является забор из штакетника. Этому виду ограждения не напрасно отдают свое предпочтение дачники и владельцы загородных домов. Дело в том, что такой декоративный забор отличается рядом преимуществ, среди которых – практичность, простота установки и способность гармонично дополнить дизайн загородного домика или дачи.

Выбор материала для строительства забора

  • Разновидности заборов из штакетника
  • Достоинства заборов, изготовленных из штакетника
  • Выбираем и устанавливаем забор из штакетника

Разновидности заборов из штакетника

Наиболее распространенные виды забора из штакетника:

  • забор, изготовленный из металлопрофиля,
  • пластиковый забор,
  • деревянный забор,
  • забор, сделанный из профнастила

Железный или металлический штакетник для забора характеризуется долговечностью и практичностью. Он имеет приемлемую стоимость. Зачастую такой забор приобретают для ограждения частных владений. Этот вид ограждения является бюджетным вариантом. В отличие от заборов из профнастила, он более доступен по цене. Устанавливается забор из железного штакетника или металлопрофиля на столбики. Также возможна установка на базу из бетона, камня, кирпича. В этом случае можно обойтись без дополнительных затрат на услуги опытных мастеров. Штакетник из металлопрофиля для забора выбирают те, кто желает дополнить ухоженную территорию надежным и прочным ограждением. Мы часто видим такие заборы из металлопрофиля на фото, это ограждения, идеально гармонирующие с ухоженным газоном и цветущим садом.

Декоративный пластиковый забор, в отличие забора из профнастила, пользуется большой популярностью у владельцев коттеджей. Он идеально подойдет для территории, на которой расположен молодой красивый сад, зеленый газон и имеется множество цветущих клумб, украшающих специальные места для отдыха. Конструкция, изготовленная из пластика, сочетает в себе такие качества, как эстетичный внешний вид, надежное качество и доступная цена.

Наиболее натуральный и гармоничный вид имеет штакетник для забора, изготовленный из качественных пород дерева. Чаще всего их можно встретить в деревнях. Работа с таким ограждением не вызывает у хозяев дачи трудностей, поэтому зачастую при выборе вида изгороди многие владельцы домов останавливаются на варианте установки деревянного забора из штакетника. Но не только красотой, как можно видеть на фото, и натуральностью отличается декоративный деревянный забор из штакетника. Также важно, что он весьма неприхотлив в уходе, поэтому может быть применен и в качестве основной конструкции для ограждения и для зонирования участка, в том числе ограждения клумб.

Забор из штакетника, изготовленный из профнастила или пластика, мало кто из специалистов называет надежным. Выбирать такой вид ограждения следует в том случае, если забор не будет подвержен никаким физическим воздействиям. Чаще для установки забора из профнастила приглашают опытных мастеров, однако, в целях экономии установить такой забор можно и самим.

Как сделать забор из штакетника

Установка забора из профнастила традиционно осуществляется на балки, столбили либо же в качестве основы берется фундамент из кирпича, бетона или камня. Так, забор из профнастила или профлиста можно приобрести в специализированном магазине в виде готовых секций либо же смастерить собственноручно, тогда стоимость его будет значительно ниже.

Достоинства заборов, изготовленных из штакетника

Рассмотрим основные достоинства забора, который изготовлен из штакетника:

  1. Рассмотрим основные достоинства забора, который изготовлен из штакетника: Штакетник для забора может быть изготовлен из различных материалов. Чаще всего делают из дерева, металла и пластика. Благодаря этому можно выбрать вариант забора, который удовлетворит даже самых предвзятых и требовательных покупателей.
  2. Среди ассортимента заборов из штакетника – большое разнообразие оригинальных дизайнерских решений. Есть замечательная возможность выбрать красивый цвет, придать необходимую форму, высоту забора, самостоятельно определить необходимое расстояние просвета. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного ландшафтного дизайна.
  3. Заборы из штакетника гармонично сочетаются с любой основой. Это позволяет для оформления территории использовать бетонные, металлические основания, а также кирпич и камень.
  4. Долговечность и надежность. При правильном уходе за ограждением можно существенно увеличить срок его эксплуатации.
  5. Конструкция отличается своей простотой, поэтому установить забор из штакетника своими руками довольно просто. Монтаж изделия не потребует дополнительных затрат для привлечения услуг профессионалов.
  6. Ухаживать за таким забором из штакетника довольно просто. Каждый год он требует покраски и при необходимости устранения дефектов, возникших в результате воздействия атмосферных осадков или механического вмешательства. Это не потребует от обладателя забора много времени.
Выбираем и устанавливаем забор из штакетника

Выбирая вид штакетника для забора, следует обращать внимания не только на качество материалов, из которых он изготовлен, их надежность и прочность, но также следует помнить, что забор должен гармонично вписаться в общий стиль усадьбы. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо точно знать размер забора, его высоту, определиться с желаемой формой и общим форматом. Исходя их возможностей бюджета и личных предпочтений, выбрать цвет штакетника, фактуру в магазине, где осуществляется их продажа.

Как сделать забор из штакетника и не только

Рассмотрим на примере установку деревянного забора из штакетника. Следует отметить, что установка забора из металлического штакетника является более трудоемким процессом. Перед установкой конструкции следует определиться, как будет проходить линия ограждения. Нужно очистить эту территорию от всего, что может помешать качественной установке. Затем, исходя из размеров забора, очерчиваем его направление и натягиваем маяки.

Если вы хозяин дачи, не стоит пугаться собственноручной установки забора-штакетника. Учитывая все размеры, определяем, где будут расположены несущие столбики – деревянные, бетонные, металлические, каменные, кирпичные. Важно, чтобы между ними было равномерное расстояние. Это облегчит установку готовых секций деревянного штакетника или набор его из составляющих элементов.

Столбики лучше всего установить посредством заливки раствора из цемента и песка. Устойчивость и надежность столбикам можно придать с помощью дополнительных оснований, несколько уходящих в стороны. После того как они будут забиты бетоном и засыпаны землей, они вовсе не будут шататься.

Столбики необходимо четко выровнять, а затем уже заливать бетоном. Теперь их можно засыпать землей. Следующим шагом осуществляется монтаж несущих балок. Для этого можно использовать деревянный брус, который очень легко прикрепить между столбами с помощью саморезов, гвоздей или болтов. Равномерно, учитывая ширину просвета, и очень аккуратно крепим деревянный штакетник.

Если ваш выбор пал на секционный деревянный забор-штакетник, стоимость которого несколько выше, то нет необходимости в дополнительных работах, сразу же следует приступать к установке секций между несущими столбами по уровню. Надежно закрепленный забор необходимо покрасить или же покрыть лаком, что убережет его от осадков. Также для обработки деревянного штакетника можно выбрать олифу, пленкообразующие средства, специальные атмосферостойкие составы или же специальные антисептики.

Воспользовавшись этой информацией, вы с легкостью сможете определиться, какой именно забор-штакетник и каких размеров подойдет именно для вашего садового участка. Декоративный забор из штакетника – это один из лучших видов ограждения, используемый в загородном строительстве. Забор-штакетник не только очертит границы участка, но и эстетически обогатит общий вид дачи.

Забор из деревянного штакетника

Деревянные ограждения жилища люди использовали издавна, а сейчас, благодаря моде на Эко-стиль такие заборы снова оказались на пике популярности. Широко распространенным видом деревянной изгороди является штакетник деревянный, его достаточно просто изготовить и смонтировать самостоятельно. Конечно, дерево не может похвастаться такой же долговечностью как, например, металл или камень. Но благодаря тому, что это полностью натуральный и доступный материал, такие заборы широко распространены как у дачников, так и у домовладельцев.

  1. Достоинства
  2. Делаем забор из штакетника своими руками
  3. Особенности выбора древесины
  4. Обработка древесины перед монтажом
  5. Монтаж забора из деревянного штакетника
  6. Видео
  7. Декоративная обработка древесины

Достоинства

Рассмотрим, что из себя представляет забор из деревянного штакетника – это, как правило, одинаковые по ширине доски, прибитые вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Несомненными достоинствами забора из штакетника являются:

  • изготовленный из экологически чистого материала, такой забор не препятствует движению воздуха и обеспечивает хорошее прохождение солнечных лучей. Отлично подходит для садовых и дачных участках там, где есть зеленые насаждения;
  • эстетика и разнообразие форм и фактур: в зависимости от выбранного вида древесины и формы досок можно изготовить, как простой забор, так и настоящее произведение зодческого искусства;
  • невысокая цена, в сравнение с кирпичом, металлом и камнем. Однако бюджетную цену имеют только обычные заборы из деревянного штакетника. Заборы из ценных пород древесины с резными досками и гравировками скорее относятся к премиум сегменту и говорят о высоком статусе своего владельца;
  • универсальность: деревянный забор легко вписать практически в любой экстерьер вашего участка. Помимо традиционного вида деревенского забора, привычного нам с детства деревянный штакетник можно изготовить в таких популярных сейчас стилях оформления, как Сканди и Рустик;
  • простота изготовления и монтажа, не сложный ремонт. Забор из штакетника можно изготовить своими руками, не привлекая помощников и дорогостоящую технику.
Читайте также:  Как снять окна на балконе: раздвижные, демонтаж остекления на лоджию, алюминиевые рамы, пластиковые,

Несмотря на очевидные достоинства деревянный штакетник имеет и существенный недостаток – дерево недолговечный материал. Увеличить срок службы такого заграждения можно используя защитное покрытие: различные эмали, краски и морилки. Подробнее о выборе лакокрасочного покрытия, а также о защите дерева от гниения вы можете прочитать в наших статьях по ссылкам. Однако, при правильном уходе и своевременном ремонте деревянный забор может прослужить до 15 лет.

Стоит учитывать, что при возникновении возгорания, штакетник не сможет препятствовать быстрому распространению огня, поэтому в потенциально пожароопасных зонах стоит выбирать другой вид заграждения!

Делаем забор из штакетника своими руками

Для изгороди из штакетника вам потребуются следующие материалы:

  • опорные столбы – ими могут служить крепкие деревянные бруски подходящей длины или металлические трубы;
  • струганные доски (штакетины) их высота и ширина могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений;
  • планки для поперечных перекладин (прожилины) сечением 40 мм и длиной не более 3м. На каждый пролет необходимо не менее 2 штук;
  • Вспомогательные материалы: строительный раствор, подкосы, шурупы или прочие крепительные элементы, декоративные колпачки, краска или другое покрытие

Перед тем, как приступить к строительству стоит тщательно изучить вопрос подготовки материала, т.к. качественное и правильно обработанное сырье – залог долговечности готовой изгороди.

Особенности выбора древесины

Штакетник можно приобрести уже в готовом виде брусков, либо изготовить самостоятельно из древесины. Стоимость будет зависеть от породы дерева, местности вашего проживания и количества деревообрабатывающих предприятий поблизости.

Стоит выбирать породы дерева, которые произрастают в вашем регионе, они не только обойдутся вам дешевле, за счет экономии на транспортных расходах, но и лучше приспособлены для климатических условий конкретной области.

Все древесные породы можно разделить на лиственные и хвойные. Среди лиственных наиболее часто используют: дуб, березу, бук, ясень, клен. Береза имеет среднюю прочность и однородную структуру, благодаря чему ее легко обрабатывать и окрашивать. Также к ее преимуществам можно отнести не высокую цену. Однако есть и недостатки: она сильно усыхает, растрескивается, часто загнивает.

Прекрасно подходит для изготовления забора дуб. Такая древесина прочна, устойчива к загниванию, практически не растрескивается и не коробится. Однако, такую породу достаточно трудно обрабатывать, как раз из-за ее прочности и она дорогостоящая. Древесина ясеня похожа внешне на дуб, так как она мягче, ее легче обрабатывать, но она менее долговечна.

Среди хвойных пород наиболее распространены лиственница и сосна. Они удобны в обработке. Из-за высокого содержания смолы древесина хвойных пород менее подвержена загниванию и поражению грибком. У лиственницы древесина прочная и плотная, устойчива к загниванию. Благодаря красивой текстуре, прекрасно смотрится даже без дополнительной отделки и покраски. Сосна – прочная и твердая, хорошо поддается обработке и склейке. Однако ее достаточно тяжело окрашивать. Сосна является наиболее бюджетным вариантом, среди хвойных пород.

Прежде, чем начать строительство, следует тщательно просушить пиломатериалы. Допустимо содержание влаги не более 10-15%. Такая древесина хорошо обрабатывается, склеивается, практически не коробится. Если влажность будет выше, то доски могут деформироваться и растрескаться, а также увеличивается вероятность поражения грибком.

Обработка древесины перед монтажом

Чтобы защитить ваш будущий забор от гниения, недостаточно просто покрасить поверхность или покрыть ее лаком. Такое покрытие защитит от внешних воздействий, таких как снег и дождь, однако под ним может развиться грибок или плесень. Что бы этого избежать, перед покраской стоит покрыть доски специальным антисептиком. Их можно приобрести в специализированных отделах строительных магазинов или же приготовить самостоятельно. Для того, чтобы сделать антисептический раствор следует взять 5 литров крутого кипятка, в нем растворить 950гр поваренной соли и 50 гр борной кислоты. Такой раствор позволит увеличить срок службы забора минимум в 2 раза. Деревянные детали, которые будут непосредственно соприкасаться с землей, следует обработать 20% раствором медного купороса, это предотвратить их гниение. Для этого древесину опускают в емкость с купоросом на 48 часов, а затем тщательно просушивают. Подробнее об обработке древесины можно прочитать тут (ссылка на статью об обработке)

Чтобы значительно снизить опасность гниения, следует обработать поверхность древесины не менее 2 раз, тщательно просушивая поверхность после каждого нанесения антисептика!

Монтаж забора из деревянного штакетника

После того, как все материалы выбраны и обработаны, можно приступать непосредственно к монтажу. Традиционной считается вертикальная укладка штакетин.

Рассмотрим подробнее данный вид укладки:

  1. Выкапываются ямы для опорных столбов. Глубина ямы должна быть примерно равна 1/3 высоты изгороди. В них устанавливаются и закрепляются столбы. Расстояние между опорными столбами должно быть не более 1,5 м друг от друга для лучшей устойчивости забора.
  2. Между столбами с помощью саморезов прикрепляют нижнюю поперечную планку – перекладину. Она должна находится на уровне 5-15 см от земли.
  3. Крепят верхнюю перекладину на ту высоту, которая соответствует высоте изгороди.
  4. Крепят штакетины. Расстояние между досками определяют желаемой частотой изгороди. Забор будет хорошо смотреться, если расстояние между штакетинами будет не больше, чем ширина самих реек.

Верхушки штакетины лучше спиливать под углом 45%, так доска будет меньше подвержена воздействию атмосферных осадков и дольше сохраниться в целостности.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Интересно выглядит забор из горизонтально расположенных штакетин. Такие заборы называют «ранчо». Для его изготовления понадобиться:

  • необрезные доски толщиной 25-30 мм;
  • буковые шканты, диаметром 20 мм;
  • шурупы для крепления;
  • антисептик для обработки и защиты древесины.

При изготовлении забора заранее обработанные доски следует соединить внахлест на шурупах. В отверстия забить шканты, они нужны для более прочного соединения. Для закрепления досок на опорах используют сквозные шурупы. Забор в стиле «ранчо» практически не выполняет защитных функций, а является скорее декоративным.

Особенностью следующего вида укладки является то, что в отличии от классической схемы, где доски крепятся на горизонтальную балку с одной стороны, в нем доски крепятся с обеих сторон в шахматном порядке и смещаются по отношению друг к другу. Зазор, с одной стороны, закрывается рейкой с другой и наоборот. Такая изгородь больше подходит в качестве внешней ограды. Установить ограждение не составит труда, схема очень похожа на рассмотренную выше укладку штакетин, отличие лишь в том, что планки нужно прикрепить с обеих сторон, при этом нужно контролировать зазор.

«Шахматка» также бывает, как горизонтальной, так и вертикальной. Не следует делать горизонтальную укладку в качестве внешнего забора, так как своей конструкцией она очень напоминает «лесенку», и любой злоумышленник или просто любопытный сможет легко проникнуть на вашу территорию.

Видео

Декоративная обработка древесины

Для сохранения привлекательного вида на долгое время рекомендуется готовый забор покрыть лаком или краской. Про виды покрытий и особенности их использования вы можете подробно прочесть здесь (ссылка на статью). Для того, чтобы слой краски лег ровно, нужно удалить с древесины загрязнения, а затем прогрунтовать специальным средством. Краску также лучше наносить в несколько слоев, после высыхания первого слоя рекомендуется отшлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги. Для окраски лучше использовать кисть, а не валик, это обеспечить лучшее прокрашивание и более ровный цвет.

Как видим, создать красивый забор из штакетника своими руками задача вполне посильная. Материалы для него не дорогие, а готовый забор достаточно надежен и не прихотлив. Подключив свою фантазию и выбрав, например, резные штакетины, оригинальные варианты шпиля или интересный способ укладки можно превратить свой забор в настоящее произведение искусства.

Если вместо деревянных или металлических опорных столбов использовать кирпичную кладку или камень, ваш забор станет настоящим монолитным сооружением и будет радовать вас долгие годы, однако такой вариант существенно обойдется существенно дороже.

Столбы для забора – какие есть нюансы при выборе материалов и способов монтажа

Выбор опор для ограждения участка не менее сложен, чем выбор фундамента для дома. Длина пролетов, высота столбов для забора, и самого забора, характер материалов, вид грунта – все имеет значение. И есть большая разница – будут ли это деревянные столбики для забора из штакетника или профильная труба для секционной металлической ограды. Излишняя прочность увеличивает стоимость конструкции, а недостаточная – снижает срок службы. И хотя последствия ошибки не столь катастрофичны, но лучше сразу сделать правильно, чем переделывать весь забор спустя непродолжительное время. Например, после первой же зимовки.

Профлист может быть сорванным с крепления, а уголок – погнутым, если не учесть силы пучения Источник derevyannyy.com

Материалы для столбов – изнутри и снаружи

При правильных расчетах достаточно много материалов можно использовать в качестве столбов для забора и при этом быть уверенным, что они способны выдержать нагрузки на ограждения. В зависимости от материала самого забора, устанавливают такие столбы:

  • из дерева;
  • из металлического профиля;
  • из железобетона;
  • из кирпича;
  • из природного камня.

Иногда на «поверхности» можно видеть совсем другие материалы, но они выполняют вспомогательные функции, хотя и усиливают прочность столба. Например, асбестоцементные трубы это одновременно несъемная опалубка, внутрь которой закладывают металлическую арматуру и заливают бетонную смесь.

И если подходить строго, то кирпичные столбы под забор изнутри армируют стальной трубой. Зачастую, кирпич это просто облицовка монолитной железобетонной опоры, составляющей единое целое с фундаментом, для тяжелого каменного или комбинированного забора.

Так выглядит столб для забора в один кирпич – если проушины просто замуровать в камень, то со временем металл расшатает ветровыми нагрузками Источник stroim-dom.net

Каменные столбы для забора могут быть сложены разными способами – из необработанных «булыжников» или блоков с пиленой поверхностью, но в средине обязательно должна быть основа из стального или железобетонного сердечника.

Комбинированный забор из пиленого природного камня и кованых пролетов – элита среди ограждений Источник freepatriot.club

По такому же принципу делают и опоры из гиперпрессованных блоков с поверхностью под натуральный камень.

Строительство столбов из искусственного камня – тяжелая и кропотливая работа Источник vest-beton.ru

Размер подземной части

Сразу надо сказать, что каменные заборы – это отдельная категория ограждений. По сути, они сродни стенам из кирпича или блоков, но в отличие от последних, армирование происходит не закладкой сетки в кладочный шов, а усилением столба металлическим профилем. Считается, что пролет в виде стенки, сложенной в один кирпич, достаточно прочен за счет перевязки кладки и несущих способностей боковых опор, если он имеет длину и высоту не более трех метров. Поэтому выбор ширины и глубины залегания ленточного фундамента для каменного забора определяют по стандартному алгоритму.

Для столбов из дерева, металла и железобетона есть разные подходы к выбору размера подземной части. В первую очередь рекомендации зависят от типа грунта.

Пучинистые грунты требуют, чтобы подошва опоры залегала ниже уровня промерзания – иначе ее просто начнет «выдавливать» наверх при замерзании почвенной влаги.

Весь фундамент не обязательно опускать до уровня промерзания почвы – достаточно будет использования столбчато-ленточной технологии укладки Источник jon-bet.ru

В плотных грунтах установка столбов под забор допускается с подземной частью равной 1/3, а в рыхлых – 1/2 от надземной части. Но это справедливо, если пролеты не сплошные, и на них не воздействуют ветровые нагрузки.

В любом случае, специалисты применяют углубленные методики расчета, которые, с большой долей вероятности, покажут цифры, отличающиеся от полученных в результате упрощенных вычислений.

Особенности учета ветровой нагрузки

Расчет этой характеристики нормирован соответствующим СНиП, в котором учитывают регион и статистические показатели по скорости ветра на разной высоте. Есть методика расчета и для сплошных стен высотой до 5 м, куда попадают и заборы с глухими пролетами.

Если не учесть ветровые нагрузки, то однажды забор просто сложится Источник kursremonta.ru

Методика непростая, но давление ветра можно приблизительно оценить и самому по простой формуле:

W= 0.5*1.265*v², где 1.265 – это плотность сухого воздуха на уровне моря при нормальном давлении (кг/м3), а v – скорость ветра (м/с).

Результат получается в Па, и чтобы его перевести в кг/м², надо умножить на поправочный коэффициент 0.10197.

При максимальной скорости ветра 30 м/с на 1 квадратный метр сплошного пролета будет давить около 58 кГс. То есть при ширине пролета 2.5 м и высоте 2 м, столб будет воспринимать крутящую нагрузку в 290 кГс. Чтобы определить глубину подземной части столба, этот крутящий момент умножают на аэродинамический коэффициент 0.8 (у земли скорость ветра падает) и делят на константу 225 (коэффициент момента сопротивления). Результат равен 1.3 м, что уже не удовлетворяет рекомендациям даже при наличии на участке плотных грунтов, и чтобы выйти на глубину подземной части в 1 м, ширину пролета необходимо уменьшить до 2 м.

Также в расчетах надо учитывать способ монтажа опорных столбов Источник pinterest.ru

Площадь опоры и расстояние между ними

Большинство рекомендаций как правильно установить столбы для забора по длине пролета сводятся к выбору между 2.5 м и 3 м. Если сделать меньше, то это увеличит стоимость забора, больше – снизит его прочность и приведет к тому, что столбы придется закапывать еще глубже. А так как длина пролета влияет на нагрузку, то важно правильно выбрать размер сечения опоры и способ ее установки в грунте.

Существуют нормативы расчетного сопротивления грунта. И эту характеристику своего участка надо знать.

Чтобы выбрать оптимальное значение пролета, диаметр круглой опоры или сторону квадратного профиля принимают равным какому-то рекомендованному размеру: для тяжелых оград – до 20 см, для легких – до 10 см. Также предварительно выбирают длину пролета.

Читайте также:  Как строят каркасные дома: Стоит ли строить каркасник для ПМЖ- Советы +Видео

Для декоративных заборов не всегда надо учитывать ветровые нагрузки, поэтому здесь методы расчетов будут совершенно другими Источник inex-build.com

Затем вычисляют нагрузку от всех материалов, которая приходится на одну опору. А это вес столба плюс пролета (по половине с каждой стороны). Полученное значение суммируют с ветровой нагрузкой, добавляют 20% для надежности, а затем делят на площадь сечения столба (в см2). Результат должен быть выше нормативной характеристики грунта на 10%.

Если не так, то надо либо уменьшить длину пролета (или высоту забора), либо увеличить площадь опоры, которая выступает в роли столбчатого фундамента.

Во втором случае обычно диаметр столба или сечение прямоугольного профиля не меняют, а проводят бетонирование подземной части или делают «пятку» у опоры.

Делаем забор из металлического штакетника

Для того чтобы обезопасить свою недвижимость от нежелательных гостей, хозяева участков возводят ограду. Забор из металлического штакетника своими руками станет отличным вариантом для этого. Они не только станут непреодолимым препятствием, но и сохранят экстерьер участка.

Достоинства забора из металлического штакетника

Вид металлического забора очень схож с деревянным, однако имеет более высокие показатели прочности. А его разнообразие позволяет создать не только простой забор, но и соорудить ограду, которая будет иметь функции проветривания, что очень важно для дачных участков.

Также большим преимуществом данного вида забора является его дешевизна. Поскольку все материалы представлены в большом ассортименте на рынке, их цена низкая. При этом штакетник сохраняет свое качество на достойном уровне. При желании возвести ограду из данного материала следует сразу рассчитать количество необходимых строительных материалов с учетом формы и размеров штакетника, а также периметра и особенностей участка.

  • Надежность. За счет процесса изготовления (холодный прокат стали) штакетник имеет высокие показатели качества. Производители утверждают, что такая ограда способна простоять до 30 лет. Однако известно, что при идеальных условиях забор из штакетника простоит и дольше.
  • Большой выбор цветовой гаммы, при этом не требующий дальнейшей обработки. Специальное покрытие не дает краске выгорать.
  • Заменив деревянный забор, штакетник исключил его недостатки. Он не поддается коррозии и гниению. На его поверхности не может размножатся плесень, которая так и норовила уничтожить деревянный забор после долгих дождей.
  • При соблюдении правил возведения забора он получит высокую устойчивость.
  • Металлические конструкции идеально сочетаются с любым ландшафтным дизайном. Штакетником позволительно зонировать территорию, что будет отличать данный вид оград от других заборов, которые будут при этом смотреться нелепо.
  • Высокая ремонтопригодность: можно заменить всего одну секцию, и забор дальше будет радовать окружающих внешним видом.
  • Дешевизна является главным фактором при выборе оград.

Виды штакетника

В первую очередь, штакетник можно разделить по форме:

  • П-образный – имеет выпуклую внешнюю форму;
  • М-образный – имеет вогнутую форму с выступающими краями;
  • Завальцованный – имеет большую ширину планки;
  • Трубный – изготавливается из арматуры и профильных труб. Имеет повышенное значение прочности;
  • Полукруглый и классический -более распространенные варианты на рынке.

Далее штакетник подразделяется на материальную составляющую:

П образный вид ограды

  • Может изготавливаться из профильной стали, поддавшейся оцинковке. В процессе производства штакетник грунтуется и получает полимерное покрытие. В дальнейшем это продлевает срок службы.
  • Штакетник из арматуры или прутьев. На производстве используют прутья и трубы с круглым либо квадратным сечением. Сталь изготавливается методом холодного проката и подвергается процессу оцинковки. Появляются антикоррозийные свойства. При этом возможен различный диаметр сечения: чем оно больше, тем выше стоимость. Однако и вид у крупных прутьев намного лучше, чем у тонких. Дизайнер может прибавить к такой ограде различные декоративные элементы, которые в свою очередь улучшат вид «скучного» забора.
  • Трубный штакетник. Процесс изготовления заключается в сварке труб с каркасом. При этом сечение труб может иметь несколько форм (квадрат, круг). Как и в первом случае, штакетник подвергается оцинковке и покрывается полимерами. Этот вариант штакетника является самым прочным за счет своей цельной конструкции.

Расчет материалов для постройки забора

Чтобы в процессе строительства забора из металлоштакетника не возникло нехватки строительных материалов, либо не осталось ничего лишнего, следует все правильно рассчитать. В первую очередь, рассчитывается периметр участка и определяется ширина зазора штакетника. Рассчитывается расстояние, требуемое под калитку и ворота. Также сразу необходимо определиться с видом крепления: сварка, анкеры либо уголки.

Следующим важным шагом станет расчет всех составляющих ограды: лаги, опоры, расходники. Лаги, представленные на рынке, могут иметь длину от двух до двенадцати метров. При этом следует учитывать расположение опорных столбов. Расстояние между ними не должно превышать 2-3 метра. Так нагрузка равномерно распределится по всей длине лаги, и забор не будет деформироваться.

постройка ограды из металла

Важно: при покупке расходников следует выбирать товар высшего качества, именно от этого зависит качество будущего забора.

Теперь нужно рассчитать количество полос штакетника. Для этого составляем уравнение:

КШ – количество штакетника;

3 – длина секции, измеряется в метрах;

ШЗ – ширина зазора между штакетником.

В случае, когда забор не должен иметь зазоров, и предполагается укладка штакетника в шахматном порядке, полученное количество штакетника умножаем на 2. Естественно, при покупке можно взять немного большее количество штакетника, чем того требует ситуация. Это не только исключит нехватку, но и обеспечит быстрый ремонт забора в случае необходимости. Вам не потребуется выезжать в строительный магазин и подбирать заново штакетник, который будет идентичен вашему.

Вашему вниманию будет представлен «чистый», а также обработанный штакетник, имеющий окраску. Если решено брать чистый, то сразу отложите денежные средства на покупку грунтовых смесей и лакокрасочных средств. Кстати, таким методом вы сэкономите часть денег, однако затратите время и усилия на обработку и покраску штакетника. При этом нужно обладать малярными способностями, иначе штакетник будет иметь менее привлекательный вид, чем тот, который был окрашен в заводских условиях.

Подготовка территории для монтажа металлического штакетника

При соблюдении процесса монтажа заборы из металлического штакетника имеют привлекательный вид, а также хорошие показатели прочности и долговечности. Однако для исключения факторов перекоса следует выполнить несколько подготовительных действий.

Для подготовки понадобятся:

  • лопата или буровая установка;
  • бечевка;
  • строительный уровень;
  • колышки;
  • бетонная смесь;
  • щебень или песок.

Начать следует с расчистки территории, на которой в дальнейшем будет произведен монтаж забора. Во-первых, необходимо полностью демонтировать старый забор. Затем очистить земельный участок от растительности. Далее выравнивается земельная поверхность. Углы периметра отмечаются колышками, и между ними натягивается нить. Теперь по этой разметке следует отметить места будущих опорных столбов. После этого нить можно снять.

В отмеченных местах нужно пробурить ямы глубиной до полуметра. При этом используются лопата либо буровая установка. Как говорилось ранее, расстояние между ямами не должно превышать 2-3 метра. Дно ямы нужно засыпать дренажным материалом, применяются щебень и песок. Далее берется уровень, и устанавливается столб в яму.

Он должен стоять строго вертикально. Для того чтобы закрепить полученный результат, применяется кувалда, и столб вбивается в землю. Далее яму с установленным столбом заливают бетоном. Перед началом следующих работ следует подождать, пока бетон застынет.

Важно: чтобы сохранить вертикальное положение столба, его устойчивость закрепляют при помощи деревянных опор. После застывания их убирают.

Монтажные работы по установке забора

установка металлической ограды

Установка забора своими руками — очень простое занятие. Для этого вам понадобятся:

  • сварочный аппарат или иные крепежные материалы (саморезы, болты);
  • бечевка;
  • строительный уровень;
  • лакокрасочные средства;
  • шуруповерт;
  • саморезы.

При наличии данного инструмента установка забора из металлического штакетника не займет много времени и не отнимет большого количества сил.

В первую очередь следует определиться с методом крепления продольных лаг. В основном используются сварка и различные крепежные материалы (саморезы, болтовое соединение). Вариант со сваркой займет несколько больше времени, однако придаст конструкции большую прочность.

Важно: после проведения сварочных работ швы обрабатываются антикоррозийным средством.

Перед проведением крепежа лаги между столбами натягивается нить с соблюдением горизонтального уровня. Лаги крепятся к столбам. Начальный этап завершен, и каркас готов. Если каркас покупался отдельно от штакетника, его необходимо покрасить. При этом можно использовать цвет штакетника либо другой, сочетающийся с последним. Теперь производим разметку лаги. Работа требует большой точности.

При помощи саморезов прикручивается профиль к раме. При этом необходимо соблюдать расстояние, которое может быть от 50 до 100 миллиметров. Действия необходимо производить аккуратно, чтоб не повредить лакокрасочное покрытие штакетника. В противном случае его долговечность снизится. Ускорить процесс монтажа поможет шуруповерт.

методы крепления ограды

Для возведения забора в шахматном порядке профили следует прикручивать с обеих сторон по очереди. Одну — снаружи, вторую — внутри. Если при этом используется М-образный штакетник, при монтаже необходимо оставить зазор в 33 миллиметра. Визуально это придаст ограде прозрачности.

Следующим шагом станет крепление карниза сверху штакетника, сделать это можно при помощи саморезов. Однако если профиль имеет заостренную форму, карниз не применяется. Теперь вы можете посмотреть на свой забор.

Однако работы еще не окончены. Завершающим этапом монтажа является установка калитки и ворот. Необходимо установить всю фурнитуру: щеколды, петли. Для сохранения столбов в торцы желательно установить пластиковые или резиновые заглушки, это действие убережет их от попадания влаги и от процессов коррозии внутри.

Как сделать желонку для чистки и бурения скважины своими руками — инструкция и чертежи

Автономный источник – наиболее встречающаяся схема организации водоснабжения в частном секторе. Как в процессе бурения скважины, так и при очистке ее ствола не обойтись без специального приспособления, называемого желонкой. Существует несколько модификаций данного устройства. Разберемся, как сделать своими руками его простейшую модель желонки (с обратным клапаном) в сравнительно короткие сроки и без особых материальных затрат.

  1. Принцип действия желонки
  2. Что понадобится для изготовления желонки
  3. Особенности изготовления желонки

Принцип действия желонки

Простейшее приспособление делается из отрезка трубы. Вот один из наиболее распространенных вариантов с клапаном шарикового типа.

Спускается в ствол или вручную (на веревке), или при помощи самодельного подъемного механизма в виде треноги с воротом. То же, что при бурении скважины и установке обсадных труб, только грузом в данном случае является желонка.

Приступая к ее изготовлению своими руками, нужно ориентироваться на глубину скважины. Если она сравнительно небольшая, на песчаник, то достаточно лишь привязать приспособление к тросику или канату и периодически опускать/поднимать его самостоятельно, без помощников или использования дополнительного оборудования.

Так как металл желонки имеет значительный вес, она, двигаясь по стволу, сбивает все наслоения, скопившиеся на стенках обсадных труб. На этапе прямого хода (вниз) обратный шариковый клапан под влиянием напора воды открывается, и все взвеси, находящиеся в скважине, поступают внутрь приспособления. По мере заполнения трубы (как правило, через несколько проходок ствола) желонка вынимается на поверхность для очистки ее полости от песка и ила.

Работа эта довольно трудоемкая, но с учетом того, что в частном секторе подавляющее большинство скважин – не артезианские, бурятся на небольшую глубину, их очистка своими руками производится за 3 – 4 дня.

Задачу можно облегчить, если заниматься обслуживанием скважины систематически (то есть с целью профилактики), а не ждать, когда она забьется песком и илом до такой степени, что поступление воды резко уменьшится.

Кроме того, регулярность эксплуатации автономного источника является одним из факторов, снижающих интенсивность его заиливания. То есть забор жидкости должен производиться без длительных перерывов.

Что понадобится для изготовления желонки

  • Отрезок толстостенной (от 3 мм) трубы. Его длина варьируется от полуметра до 2,5 – 4 м. Рекомендуемое сечение – примерно на 25 мм меньше, чем диаметр ствола скважины.
  • Еще один кусок трубы для изготовления башмака (если выбрана именно такая конструкция желонки).
  • Металлический шарик. Проще всего подобрать из состава какого-нибудь механизма б/у, хотя можно и изготовить на станке. Но это уже в специализированную мастерскую, к профессионалам. Даже если дома и имеется мини-станок, то своими руками эту деталь не выточить, так как возможности бытового оборудования ограничены. Дело в том, что диаметр шарика должен быть примерно в ¾ от величины сечения скважины. Иначе приспособление не обеспечит эффективной очистки ствола.

Особенности изготовления желонки

Многое зависит от диаметра скважины. При бурении скважины своими руками (это чаще всего и практикуется на придомовой территории или дачных участках) достаточно модели с клапаном шариковым. Если сечение ствола большое, то желонка должна иметь башмак. В нем устанавливается обычно клапан откидной.

Целесообразно башмак сочленять с основной трубой не сваркой, а резьбовым соединением. Это существенно упростит очистку желонки от скопившейся грязи.

На нижнем торце приспособления должны быть зубцы. Их или вырезают, или наваривают (к моделям с башмаком). Они предназначены для того, чтобы рыхлить иловые наслоения при опускании желонки на дно скважины. Без них не добиться полной очистки ствола и должного напора воды. Нужно учесть, что высота зубчиков не должны быть большой (до 10 мм), иначе в желонку много грунта не попадет, и работа по обслуживанию ствола затянется надолго.

Если грунт на участке глинистый, то окно для выемки породы целесообразно делать узкое, но длинное, практически вдоль всей желонки. Иначе удалить скопившуюся внутри в процессе очистки скважины вязкую грязь через верх будет очень сложно.

Чтобы шарик не смещался слишком далеко от впускного отверстия желонки, с внутренней стороны трубы наваривается пластинчатый ограничитель. Иначе вся загруженная масса начнет вываливаться из трубы, так как инерционность клапана не позволит своевременно перекрывать «вход» приспособления.

Иногда желонка, сделанная своими руками, бывает недостаточно тяжелой.

Читайте также:  Можно ли в посудомойке мыть пластиковые контейнеры – определяем по символам на дне и внешнему виду посуды

Как можно увеличить ее массу?

  • Установить в верхней части желонки перегородку. Например, приварить к внутренним стенкам металлический «пятак». А сверху залить порцию бетонного раствора.
  • Выбрать для желонки трубу со стенкой толщиной не менее 8 мм. Как правило, этого достаточно, чтобы не заниматься искусственным утяжелением приспособления.
  • Подвешивать на веревку, перед желонкой, грузик. Единственное, что нужно учесть – все соединения должны быть подвижными.

Желонка для чистки скважин — как сделать своими руками

В индивидуальном водоснабжении основными источниками воды являются колодцы и скважины, бурение последних более выгодно с финансовой точки зрения и не имеет альтернатив при большой глубине залегания водоносного пласта. Главная проблема скважинных источников — заиливание при длительном простое или с течением времени, для освобождения забоя от илистых загрязнений из смеси песка и глины часто используется желонка для чистки скважины, сделанная самостоятельно.

Существует несколько вариантов изготовления желонки, для этого может понадобиться бытовой электроинструмент и сварочный аппарат, а также некоторые навыки проведения слесарных и сварочных работ. Некоторые домовладельцы используют самостоятельно изготовленную желонку для бурения неглубоких скважин на своем участке ради экономии финансовых средств или в случаях, когда доступ специальной буровой техники на частную территорию невозможен.

Работа с желонкой

Принцип действия и устройство

Любая желонка представляет собой полую трубу, на одном конце которой установлен обратный клапан, а вторая сторона имеет отверстия или ушки для крепления троса. Есть два основных варианта исполнения клапана: в виде металлических заслонок и шара. В конструкции с пластинами по центру внутри трубы установлен поперечный шкив, на котором закреплены два лепестка, перекрывающие проходной канал.

При опускании приспособления в скважинную шахту на заслонки оказывается давление жидких фракций песка с глиной, и они поднимаются вверх, при этом внутреннее пространство заполняется грязевой массой. При подъеме наверх осадочная порода давит на пластины, они опускаются вниз, перекрывая проходной канал и препятствуя выходу грязи наружу. После излечения трубу переворачивают и освобождают от грязи, выливая ее на участок или в емкость, затем операцию опускания снова повторяют.

Второй популярный вариант конструктивного исполнения желонки — размещение внутри трубной полости шара, играющего роль обратного клапана. В данной конструкции один конец трубы завальцовывают, приваривают снаружи или изнутри металлическое кольцо, уменьшающее проходное сечение канала, внутрь помещают легкий металлический или полимерный шарик. Принцип действия устройства аналогичен конструкции с заслонкой — при опускании грязь выдавливает шар, он поднимается вверх и происходит заполнение внутренней цилиндрической полости. При подъеме трубы шар опускается, перекрывает выходное отверстие, препятствуя оттоку грязи назад в шахту, затем на поверхности приспособление освобождают от поднятой осадочной породы, и процесс выемки грунта повторяют.

Конструкция и установка желонок

Желонка для бурения

С помощью желонки можно не только чистить заиленные скважинные источники, но и проводить бурение, внеся в конструкцию некоторые изменения. Для превращения в бур на нижней кромке болгаркой нарезают зубцы и немного разводят их наружу, в центре корпуса приваривают трубу с резьбой на конце или внутренней втулкой, на которую одевают следующие отрезки для бурения на больших глубинах. При этом трубопровод, выходящий из устройства, имеет сквозные отверстия по всей длине, в которые вставляют стальной прут или кусок арматуры для проворачивания корпуса с зубцами в земле.

На заметку: Бурение желонкой не слишком хорошая идея из-за высоких физических затрат, малой скорости и неэффективности самого метода для выемки почвы — гораздо быстрее сделать проходку ручным буром или применить гидробурение.

Как сделать желонку самому

Следует отметить, что желонка не является продуктом творчества домашних умельцев, подобные устройства существуют в заводском исполнении и используются для очистки водных источников. Если собирается желонка своими руками, чертежи и фотографии можно найти в интернет-сети и на их основе сделать оптимальный для конкретного случая вариант. Перед тем как сделать желонку по чертежу или фото, подготавливают материалы и инструмент, понадобятся: отрезок трубы нужного диаметра, обрезки металлических листов и прутьев, стальной трос, углошлифовальная машинка (болгарка), сварочный аппарат, подручные средства (камни, песок).

Желонки с заслонкой

С пластиной

Металлическую пластину в желонке, играющую роль клапана, располагают сбоку или посередине, в последнем варианте она состоит из двух частей, поворачивающихся на центральном шкиве. Сборку желонки проводят следующим способом:

  • Готовят отрезок основной трубы по следующим критериям: его диаметр должен быть на 10 — 20 мм меньше внутреннего размера обсадной колонны во избежание заклинивания, длина в зависимости от состава грунта, глубины скважины и толщины грязевого слоя находится в пределах от 50 до 150 см. Толщина трубы не играет большой роли и может варьироваться в диапазоне от 2 до 10 мм, при ее выборе учитывают состав грунта — если порода на дне спрессована в результате долгого простоя скважины, желонку не опускают, а бросают в скважинный канал. Это делается для того, чтобы пробить и разрыхлить плотную породу, а затем поднять ее наружу в виде грязи вместе с водой.

Понятно, что чем больше масса, тем больше повреждений будет нанесено слежавшейся породе при пробивке и соответственно возрастет эффективность проводимых работ — в этом случае стенки трубы выбирают большей толщины для увеличения веса конструкции. Также для разрыхления плотного грунта нарезают болгаркой зубцы на торце трубы.

Обычно выбирают отрезок трубы длиной около 60 см с учетом того, что позже к ней будет приварен 20 см трубный отрезок, таким образом, общая длина приспособления составит 80 см.

  • Делают обратный клапан, для этого обрезают трубу длиной 20 см, служащую его корпусом, болгаркой вырезают диск, который располагают внутри трубы с минимальными зазорами между стенками.
  • Фиксируют с помощью сварки изнутри трубы стальное металлическое кольцо с наружным диаметром, равным внутреннему трубному.
  • Из толстой металлической проволоки делают ушки и затем приваривают их на одну из сторон диска обратного клапана.
  • Продевают ушки от диска в стальной прут, помещают обратный клапан внутрь 20 см трубного отрезка, приваривают прут к стенкам трубы с помощью сварочного аппарата.
  • После сборки клапанную часть присоединяют к основной трубе сваркой, в ее стенках вверху просверливают 2 сквозных отверстия и привязывают трос. Если расстояние между наружными стенками желонки и внутренней оболочки обсадной колонны невелико, изнутри корпуса приваривают одно или два ушка и к ним цепляют трос.

Этапы изготовления лепестковой желонки

С шаром

Можно изготовить желонку своими руками и с шаровым клапаном, такая конструкция используется в изделиях заводского изготовления, однако в бытовом хозяйстве данное приспособление применяется значительно реже из-за технологических трудностей. Основная задача — подбор подходящего шарика для клапана, проблема заключается не в поиске изделия нужным диаметром, а в его массе.

Если взять металлический шар, то его большой вес при погружении устройства будет препятствовать поступлению в корпус осадочной породы, он не будет наполняться и эффективность работы станет равной нулю. При слишком легком весе шарик всплывет на поверхность плотной грязи, не опускаясь на дно, и при извлечении трубы поднятая порода отправится обратно в скважину. Поэтому изготавливая клапанный шар, придется провести ряд экспериментов, отслеживая степень его погружения в глиняно-песчаную водную смесь. Желонку с шаром для очистки скважины собирают следующим образом:

  • В первую очередь готовят самодельный шарик с таким расчетом, чтобы размер его наружной оболочки был на 1/4 меньше внутреннего диаметра трубы. Для этого приобретают в магазине спорттоваров пластиковый шар подходящего размера с плотной наружной оболочкой, проделывают в центре отверстие и отпускают в него тяжелые мелкие металлические предметы — ненужные болты, гайки, шайбы, дробь, и герметизируют отверстие монтажной пеной. Можно насыпать внутрь песок, мелкие камушки, гравий и затем герметично заделать отверстие, главное — оптимально подобрать вес, при котором шар не будет всплывать на поверхность грязи или оказывать излишнее давление на впускное отверстие.
  • Готовят входной диск из металла в виде шайбы, на который будет опускаться клапанный шар. Вытачивают его болгаркой с наружным размером, равным внутреннему диаметру трубы, в центре вырезают круг с таким расчетом, чтобы при опускании шар перекрывал канал, а свободное отверстие не препятствовало поступлению в корпус как можно большего количества грязевой массы.
  • Обрезают трубный отрезок длиной около 80 см, при необходимости на погружаемом торце нарезают зубья.
  • Привязывают или приваривают сверху кусок толстой прочной проволоки, за которую желонку с помощью троса извлекают из скважины.

Желонка с шаром

Изготовление без сварки

Выше приведены варианты изготовления желонки с помощью сварочного аппарата, однако можно обойтись и без него. Для подвешивания в стенках сверлят сквозные отверстия и привязывают к корпусу проволоку, для изготовления клапана в нижней части также просверливают 2 сквозных отверстия и вставляют внутрь шкив, к нему проволокой привязывают два полукруглых лепестка (в пластинах для этого заранее сверлят отверстия).

Чтобы клапанные лепестки не опускались в обратную сторону, в стенках трубы под ними сверлят по одному отверстию, и вставляют болты шляпкой наружу, фиксируя их гайкой изнутри. Таким образом, лепестки при подъеме конструкции будут опускаться на выступающие изнутри стенок болты, перекрывая проходной канал.

Выступающие за наружную оболочку шляпки, которые могут цепляться за стенки обсадной колонны, стачивают болгаркой, оставляя толщину 30 — 50 мм.

Без сварки также можно изготовить и желонку с шаром. Для этого приобретают в торговой сети обрезанный конус (переходник концентрический) с диаметром, равным внутреннему трубному, вставляют его внутрь корпуса и фиксируют болтами или заклепками. Вместо конуса можно также использовать внутреннее кольцо с нарезанной метчиком диаметральной резьбой в стенках, которое прикручивают в трубе болтами через высверленные в ее оболочке отверстия.

Варианты изготовления клапана

Желонка буровая и особенности ее использования на разных грунтах

Проведение буровых работ желонкой по популярности стоит на последнем месте — процесс трудоемкий, длительный и малоэффективный, неприемлемый для больших расстояний. Если абиссинскую скважину глубиной до 30 м частники бурят в течение светового дня, то специальной заводской буровой желонкой без применения спецтехники проходят около 1 м в час.

В бытовых условиях самодельной желонкой ударного принципа действия (ее бросают с высоты в шахту) можно пробурить мелкую скважину глубиной около 10 м, если сделать более сложную конструкцию с вращением трубы и подачей воды в канал, достигают глубин до 20 м.

Заводская желонка для ручного бурения скважин на воду по конструкции не сильно отличается от бытовой лепестковой, основная разница заключается в методе освобождения от поднятого грунта и наличии системы труб, с помощью которых производится вращение и опускание на большую глубину. При проведении буровых работ желонкой с увеличением глубины к ней последовательно подсоединяют трубы на резьбу или через втулки со сквозными диаметральными отверстиями. Через аналогичные отверстия производится вращение трубопровода, приваренного к желонке, толстым прутом вокруг его оси. Для освобождения от грунта, клапанная часть отделяется от основной и грязь выливается через нижний торец без переворачивания корпуса.

Разновидности буровых желонок

Бурение с помощью желонки в различных грунтах имеет следующие особенности:

  • При наличии плывунов удобнее всего проходить их с помощью желонки. Для этого предварительно проделывает винтовым буром неглубокий канал и помещают в него обсадную трубу. Погружают в нее желонку и начинает проводить бурение, постоянно извлекая на поверхность грязевую массу от плывуна и одновременно углубляя обсадную трубу, оказывая на нее физическое давление. Таким образом, происходит бурение с одновременной установкой обсадной колонны, предотвращающей размывание скважинного канала поверхностными грунтовыми водами.
  • Принцип работы желонки связан с извлечением на поверхность грязевой массы, поэтому при проведении буровых работ с одновременным монтажом обсадной колонны в случае сухого песчаного грунта, канал постоянно наполняют водой и затем извлекают наружу осадочную смесь.
  • Мягкую глинистую породу не всегда рационально растворять водой. Иногда проще снять мешающий клапан и вкручивать в глину только полую трубу, при этом пластичная и липкая масса будет оставаться в трубе при подъеме на поверхность без присутствия клапана.
  • Если при бурении на пути встречается слой гравия или щебня, обсадную колонну не забивают, а приподнимают немного вверх во избежание уплотнения каменной массы. Желонку вращают с оказанием меньшего давления на грунт, замедляя скорость проходки и немного увеличивая количество поданной в канал воды.
  • Трубу поднимают после проходки 0,5 — 0,7 м, с углублением из-за возросшей массы конструкции интервал расстояний сокращают с учетом прилагаемых физических усилий.

Бурение скважины с помощью желонки

Механическая желонка — основной вариант ручной прочистки скважин при отсутствии погружного дренажного или вибрационного электронасоса, которые наиболее часто используют для прокачки заиленных скважинных источников. Желонку для скважины несложно изготовить по чертежам самому при наличии труб подходящего диаметра и металлических пластин, при этом можно обойтись без сварочного аппарата. Конструктивное исполнение желонки не рассчитано на проведение индивидуальных буровых работ кроме специальных случаев борьбы с плывунами, для этого намного проще воспользоваться обычным буром в сочетании с технологией гидробурения.

Оцените статью
Добавить комментарий