Как сделать сушилку для овощей и фруктов самостоятельно

Сушилка для фруктов своими руками

Просмотров: 2697
Комментарии: Комментарии к записи Сушилка для фруктов своими руками отключены

Фрукты – это источник витаминов и различных полезных элементов, необходимых для поддержания здоровья и укрепления иммунитета. Но употреблять их в свежем виде на протяжении всего года невозможно. Чтобы обеспечить организм нужными веществами фрукты необходимо заготавливать заранее. Для этого существует два способа: консервирование и сушка. Большее количество витаминов во фруктах сохраняется именно при сушке. В процессе консервирования значительная часть молекул разрушается, вследствие чего плоды теряют большую часть витаминов.

Особенности сушения фруктов

Для того чтобы высушить фрукты можно их просто положить в прохладном месте и подождать когда они дойдут до нужного состояния. Этот метод имеет определенные преимущества, т.к. для его осуществления не требуется прилагать значительных усилий и делать большие финансовые вложения. К тому же при данном процессе заготовки фрукты сохраняют практически все ценные элементы. Но данный подход имеет также и существенный недостаток.

Высушиваемые таким образом фрукты привлекают насекомых. Причем оградить фрукты от их нашествия не представляется возможным, поскольку в условиях герметической упаковки и отсутствия контакта с воздухом фрукты просто не высушатся. Не является выходом из ситуации и обработка химическими препаратами, так как в этом случае изменится вкус продукта. Помимо этого химические вещества проникают в структуру фруктов, и такой продукт уже не будет абсолютно безопасным. Наиболее оптимальным способом заготовить фрукты на весь год является изготовление сушилки.

Принцип работы сушилки

Принцип действия сушилки для фруктов заключается в следующем: основная работа выполняется усиленным потоком воздуха, который проходит через слой фруктов. В результате такого воздействия в плодах активизируются обменные процессы, что ускоряется процесс усыхания. Но фрукты нельзя подвергать влиянию открытого воздушного потока сразу. Предварительно их необходимо в течение 3-4 дней подержать в сушилке не подвергая такому воздействию.

Для этого фрукты нужно нарезать и разложить на лотках, которые затем устанавливаются на корпус. Сушить таким образом можно не только фрукты, но также и зелень, грибы. В процессе нагревания влага из фруктов удаляется, и их конечный показатель влажности составляется от 5% до 8%. Чтобы избежать снижения температуры следует позаботиться о теплоизоляции стенок конструкции.

Технология изготовления

Конструкцию сушилки для овощей и фруктов составляют три основные детали:

  • корпус;
  • вентилятор;
  • лоток для размещения фруктов.

Для изготовления корпуса можно использовать различные материалы. Например, листы фанеры. Рекомендуемый размер конструкции: ширина – 60 см, длина – 80 см, высота – 40 см. Корпус должен состоять только из стен, дно и крышку монтировать не нужно.

Для изготовления сушильного шкафа подойдет также старый холодильник. Из него нужно убрать морозильную камеру и компрессор. В качестве утеплителя в холодильнике часто используют стекловату, поэтому при его удалении следует проявить осторожность. Работу нужно выполнять в плотной одежде и резиновых печатках. Процесс сооружения происходит в такой последовательности:

  1. В нижней и верхней части холодильника следует сделать окна, чтобы обеспечить поступление в конструкцию воздушного потока и его выхода.
  2. Обеспечить фиксацию дверцы можно с помощью обычного крючка. Если крючок немного отогнуть и сделать на нем насечку, при закрывании дверца будет более плотно прилегать к холодильнику, герметично закрывая корпус.
  3. В качестве дна необходимо установить металлическую мелкоячеистую сетку.

Для этой цели можно также применить решетку для гриля. Предварительно с решетки нужно убрать проволочные ручки. На сетке крепится вентилятор, оснащенный двигателем. Данный элемент можно снять со старой техники. При отсутствии вентилятора его можно заменить лампами накаливания. Их потребуется 2 шт мощностью в 150 Вт. При использовании ламп понадобится немного больше времени для сушки. В верхней части ящика устанавливаются лотки, на которые будет воздействовать поток воздуха от вентилятора.

Способ изготовления инфракрасной сушилки

Это достаточно экономный и простой метод изготовления самодельной сушилки для фруктов. Для работы потребуется:

  • греющая пленка, которая применяется для монтажа теплых полов размером 50х100 см. Мощность такой пленки составляет 110 Вт;
  • электрический провод с вилкой и выключателем;
  • комплект изоляции.

Лучше применять битумную изоляцию, используемую для монтажа инфракрасных полов. Сверху данного материала следует уложить ПВХ изоляцию, ее можно приобрести в местах продажи греющей пленки.

Чтобы подключить провод к грелке также понадобятся 2 зажима, 2 люверса, 2 клемма – кольца. Провода соединяются при помощи паяльника:

  1. В процессе пайки под пленку рекомендуется подложить металлический брусок, это позволит избежать ее перегрева.
  2. Температура данной сушилки достигает 58°C. Этого вполне достаточно для получения качественного продукта. Такая сушилка является довольно удобной в применении. Она легко сворачивается в рулон, что облегчает ее хранение или транспортировку.
  3. Также эта сушилка представляет собой многофункциональный прибор, так как возможности ее применения не ограничиваются сушкой фруктов. Данный прибор используется и в качестве обогревателя в холодный период.

Солнечная сушилка

Такая конструкция позволит сушить фрукты при помощи солнечной энергии. Для работы нужно подготовить деревянные брусья 50х50 мм. Ширину, длину и глубину сушилки можно выбирать произвольно, ориентируясь на персональные потребности.

  1. Брусья сбиваются между собой. Таким образом, формируется три детали.
  2. Далее сбивается каркас.
  3. Полки конструкции необходимо монтировать под прямым углом по отношению к солнечной стороне. Для того чтобы определить данный угол нужно установить будущую сушилку на солнце и провести наблюдение за тенью.
  4. Корпус следует наклонить и проследить когда произойдет соединение теней контуров. Затем с помощью уровня отметить на боковых частях места расположения полок.
  5. Заднюю стенку, а также боковые части нужно зашить фанерными листами или вагонкой. На задней части следует дополнительно установить металлический лист, это обеспечит нагрев сушилки. Сверху и в нижней части оставляются отверстия для обеспечения циркуляции воздуха.
  6. Чтобы не допустить проникновение насекомых через эти отверстия их следует закрыть москитной сеткой.
  7. Внутри конструкция окрашивается в черный цвет. Это делается для создания парникового эффекта, который необходим для сушки.
  8. Сушилку нужно покрыть прозрачным материалом. Для этой цели подойдет обычное стекло, сотовый поликарбонат или прозрачный шифер.
  9. На этом сушилка для фруктов своими руками готова, ее можно устанавливать. Она должна располагаться под наклоном, так солнечные лучи в достаточном количестве будут попадать на сушилку. Нужное расположение можно обеспечить, прислонив корпус к какой-либо поверхности. Если подходящей поверхности нет, к боковинам конструкции крепятся трубы. Для свободной циркуляции воздуха полки делаются из сетчатого материала. Например, из москитной сетки.

Действует солнечная сушилка следующим образом. Лучи солнца проникают сквозь прозрачное покрытие и нагревают металлический лист, прикрепленный к задней стенке. В результате температура внутри конструкции существенно повышается и достигает 50°C. В этих условиях фрукты в ускоренном темпе усыхают. При этом благодаря выведению наружу влаги продукты не плесневеют. Этому способствует хорошая вентиляция. Через нижнее отверстие в сушилку поступает холодный воздух, он нагревается и через отверстие в верхней части выходит. Данный принцип препятствует появлению на фруктах плесени.

При сушке не нужно пытаться ускорить процесс путем увеличения температуры. В результате этого значительное количество витаминов и пектинов во фруктах разрушаются и их питательная ценность снизится. Для получения качественного продукта температура в конструкции не должна превышать 50°C.

Заключение

Применение сушилки позволит выполнить заготовку фруктов на весь год. При этом фрукты не будут подвергаться разрушительному термическому воздействию, благодаря чему сохранят в своем составе практически все полезные элементы. Технология изготовления данной конструкции является достаточно простой, а необходимые материалы – доступными. Перед тем, как изготовить, необходимо учесть все особенности сушилки для фруктов: отзывы, конструктивные параметры, тип и пр.

Процесс изготовления инфракрасной сушилки для фруктов показан на видео:

Самодельная электросушилка для фруктов, собранная своими руками

В дождливую погоду, когда нужно подсушить урожай, что может быть лучше, чем электросушилка для овощей и фруктов, сделанная своими руками? Ведь так хороши сушёные фрукты зимой! Можно и компоты сварить и так пожевать. Делимся опытом как сделать электросушилку своими руками. Это весьма простая конструкция, которую можно использовать для сушки овощей, фруктов, а также грибов.

Простая электросушилка для овощей и фруктов своими руками

Осень! Поспели яблоки и груши. Но сушить на солнце уже не получается. Холодно, да ночью еще роса выпадает. Что за день высохло, то за ночь опять впитало! Пробовали посушить над газовой плитой, да объемы не те. Поэтому стали подбирать подручные средства для самодельного дегидратора.

А что для сушки надо? Теплый воздух да обдув, чтобы испарения сдувать. Еще нужны поддоны для раскладки фруктов и тепловентилятор.

В качестве поддонов (противней) взяли сначала 5 имеющихся овощных ящиков 400×300×90. На дне крупные ячейки, поэтому пристрелили мебельным степлером москитную сетку:

Теплый воздух сквозь ящики должен идти снизу вверх. Поэтому боковые стенки ящиков нужно герметизировать. Часть ящиков обтянули пищевой пленкой:

Потом разрезали пленку на торцах и приторочили ее простым скотчем:

Порезали фрукты, посушили.

… и поняли, что поддонов маловато, решили добавить еще 5. Их обтянули пергаментной бумагой изнутри, тоже пристрелив степлером:

То есть использовали для этих целей материал, который нашли дома. Ящики устанавливаем штабелем, так чтобы воздух между ящиками не выходил:

Читайте также:  Масляные краски: сколько сохнет состав «ПФ-115» для наружных и внутренних работ, технические характеристики и расход

В самый низ штабеля ставим тепловентилятор со струей вверх и обеспечиваем доступ воздуха к нему снизу. Тепловентилятор нашли в магазине мощностью 1000 ватт.

После нескольких просушек пришли к следующей технологии:

  • Овощи и фрукты режем дольками не больше 5 мм.
  • На поддон укладываем фрукты и овощи не очень плотно, чтобы воздух мог пройти.
  • Ящики периодически (раз в час) переставляем:
    • 1 2 3 4 … 9 10
    • 10 9 8 … 2 1
    • 1 3 5 … 8 10
    • 10 8 … 3 1
  • Общее время сушки 8 – 10 часов.
  • Останавливаем сушилку, когда фрукты чуть влажные, они при охлаждении суше становятся.
  • Загрузка 6-8 кг, выход 0.7-1.0 кг. Все зависит от качества фруктов.

Раньше мы успевали насушить около килограмма груш. Они у нас позднеосенние, долго не лежат (Талгарская красавица). А в этом году насушили аж 15 кг. Они высохли так, что похожи на чипсы. Внуки их с радостью едят и требуют грушевых чипсов! Так что сделанная своими руками электросушилка для овощей и фруктов нас здорово выручает.

Простейший способ сделать сушилку для фруктов и овощей из ящиков и тепловентилятора

Конец лета и начало осени – время сбора урожая. Чтобы надолго сохранить его, опытные садоводы и огородники имеют в своем арсенале специальные электросушилки для овощей и фруктов. А если у вас нет такого прибора, вполне можно обойтись подручными предметами, и сделать его своими руками.

Что понадобится для работы

Возьмите самый простой тепловентилятор мощностью 1-2 кВт, пластиковые ящики для овощей и фруктов. Такие ящики можно приобрести в хозяйственных магазинах, или можете договориться с сотрудниками магазина и заполучить их за символическую цену или совсем бесплатно.

Необходимое количество ящиков зависит от количества сырья, которое подготовлено к просушке, но стоит помнить, что 3 или 4 ящика будут использоваться для сборки теплового элемента, и их для самого процесса сушки применить будет нельзя.

Еще вам понадобится стрейч-пленка для упаковки или пищевая пленка. При выборе их стоит учитывать, что упаковочная пленка более плотная, поэтому ее понадобится меньше, чем пищевой.

Также нужны ножницы или канцелярский (строительный) нож, клейкая лента и москитная сетка (не обязательно).

Как подготовить ящики

В самый нижний ряд поместите тепловентилятор так, чтобы теплый воздух двигался вверх. Для этого в ящике вырезается отверстие по диаметру чуть меньше вентилятора. Необходимо, чтобы он плотно держался в проделанном отверстии.

Получившуюся конструкцию необходимо установить на такой же ящик. Это необходимо сделать, чтобы провод не пережимался (он будет свободно располагаться в самом нижнем ящике), а к тепловентилятору будет постоянный доступ воздуха. На ящик с вентилятором необходимо установить еще один, и проделать в нем отверстия для доступа к регуляторам мощности и температуры.

Как собрать конструкцию

Необходимое количество ящиков ставятся на построенную конструкцию. Каждый ящик – это емкость для сушки. Если ячейки на дне ящика крупные, то можно затянуть дно москитной сеткой со средними ячейками. Собранную пирамиду необходимо обмотать стрейч-пленкой – не менее 7 слоев для упаковочной пленки и не менее 10 – для пищевой. Этим обеспечивается общая герметизация конструкции. Обматывать необходимо все ящики, кроме самого нижнего (который предназначен для притока воздуха).

После того, как процесс герметизации сушилки закончен, необходимо сделать так, чтобы ящики можно было использовать поштучно. Для этого ножницами или острым ножом пленка аккуратно разрезается по месту соединения ящиков между собой. Чтобы пленка держалась плотно, по нижнему краю ее необходимо приклеить клейкой лентой к ящику.

Ящик, который находится над тепловентилятором (с отверстиями для регулировки прибора) не снимается с конструкции, поэтому пленка на этом ящике не разрезается.

Режим, подходящий для сушки, выставляется на тепловентиляторе следующим образом: температура выставляется максимальная, а мощность прибора выставляется на среднее значение. При таком режиме тепловентилятор не будет сильно перегреваться, а, соответственно, и не будет самопроизвольно выключаться. Оптимальная температура для сушки – +40-45 градусов.

Все, сушилка готова к использованию. Процесс сушки в таком приспособлении занимает от 8 до 12 часов.

Как правильно пользоваться самодельной сушилкой из ящиков и тепловентилятора

Чтобы процесс сушки прошел успешно:

  1. Овощи, фрукты или грибы нарезаются на дольки толщиной 5-6 мм.
  2. Сырье распределяется в ящиках-поддонах не плотно, чтобы теплый воздух мог спокойно проходить сквозь всю конструкцию.
  3. Самый верхний ящик стоит накрыть пустым ящиком, решеткой, москитной сеткой и т.п., чтобы предотвратить попадание в продукт мусора или насекомых.
  4. В процессе сушки, примерно раз в 1 час, ящики необходимо менять местами (верхние – вниз, нижние – наверх, середину – вниз или наверх и т.д.).
  5. Процесс сушки можно закончить, когда продукт еще чуть влажный. В процессе остывания он досохнет естественным путем.

Стяжка дома от трещин своими руками

Сегодня предлагается множество способов, чтобы остановить появление трещин в зданиях, к одному из которых относится стяжка дома от трещин, которая выполняется при помощи различных материалов. Трещины являются причиной для последующего разрушения сооружения и приводят к аварийной ситуации, которая требует немедленного разрешения этой проблемы.

  1. Стяжка дома арматурой
  2. Необходимые материалы для стяжки арматурой
  3. Характеристики арматуры
  4. Классификация арматуры
  5. Основные виды разрушений дома
  6. Особенности и описание развала сооружения
  7. Легкий развал дома
  8. Средний развал
  9. Сильный развал
  10. Описание завала дома
  11. Отделение пристройки

Стяжка дома арматурой

Для выполнения данного вида работ необходимы определенные навыки и умения в сварке, а также следует правильно рассчитать необходимое количество арматуры и ее диаметр. Эти параметры определяются в зависимости от площади всего здания и поврежденных участков.

Можно провести данные мероприятия и самостоятельно, но лучше обратиться в специализированную организацию. Профессиональные сотрудники фирмы учитывают также степень разрушения здания, количество этажей, вид фундамента и тип кровли, а также особенности почвы и территории.

В некоторых случаях в местах, где не особенно разрушены стены, рекомендуется выложить новую кладку, а в участках с повышенной степенью разрушения стянуть их при помощи усиленной и более прочной арматуры.

Необходимые материалы для стяжки арматурой

Для стяжки арматурой необходимы следующее материалы и инструменты, к которым относится:

  • Арматура;
  • Шпильки;
  • Шайбы и гайки.

Технология стяжки арматурой не сложная и заключается в следующем: на углы дома крепятся специальные уголки, в которые продеваются шпильки и накручиваются шайбы с гайками. Стяжка дома осуществляется при помощи гаек, которые регулярно подкручиваются в зависимости от состояния постройки.

Характеристики арматуры

Арматура представляет собой элементы, которые соединяются между собой посредством бетона и являются железобетонными балками, растягивающими напряжение. Применяется она также и для придания повышенной прочности и жесткости разных конструкций. Ее составляющие могут быть жесткими (различные уголки, швеллеры и прокатные двутавры) и гибкими (сетки, каркаса и стержни профилей).

Существует несколько способов соединения арматуры с бетоном, к которым относится:

  • Взаимодействие путем трения;
  • Методом сдвига;
  • Сцепление в ходе бетонирования элемента арматуры;
  • Соединение на электрохимическом уровне;
  • Обжатие бетоном после усадки.

Классификация арматуры

На сегодняшний день арматура имеет следующую классификацию в зависимости от разных признаков.

В зависимости от сферы использования:

  • Напрягаемая;
  • Ненапрягаемая.

В зависимости от целевого назначения:

  • Рабочая;
  • Монтажная;
  • Анкерная;
  • Конструктивная.

В зависимости от месторасположения в конструкции:

  • Поперечная;
  • Продольная.

Основные виды разрушений дома

Стяжка дома от трещин выполняется в результате появления следующих причин, которые приводят к нарушению целостности дома.

И к ним относится следующее:

  • Развал;
  • Завал;
  • Отделение пристройки.

Особенности и описание развала сооружения

Преимущественно развал дома приводит к образованию трещин в верхних углах проемов, а стены деформируется волнами или отделяются всей поверхностью.

Такой тип разрушения может быть полным или частичным. Полный предполагает изменение состояния всех несущих стен сооружения, а частичный – только некоторых перегородок.

В этих случаях рекомендуется выполнять стяжку дома от трещин со всех сторон с целью избежать дальнейшего его разрушения. Условно он подразделяется на легкий, средний и сильный.

Легкий развал дома

К основным признакам такого разрушения относится трещины в половине углов проемов, деформация оголовок стен до одной трети высоты при нормальном состоянии фундамента.

Причиной возникновения таких процессов может быть значительный вес кровли, строительство дополнительного этажа, а также отсутствие арматурного пояса. Для того чтобы это устранить необходимо использовать стальную обойму на угловых опорах.

Тяги проходят по фасаду внешних стен, а для выполнения работ потребуется стальные уголки, труба, шпильки и гайки, стальной прут, последующая варка и покраска.

Средний развал

Основными признаками такого разрушения являются все те же причины, которые наблюдаются при легком развале, но с вероятностью до 80%.

Причинами появления могут стать недостаточный армирующий пояс, существенная перегрузка и отсутствие связки стен и углов при первоначальном возведении постройки.

В данном случае рекомендуется проводить стяжку по всему периметру дома в три уровня наложения стальных поясов для обеспечения более качественной и надежной фиксации стен. При этом стальной круг можно заменить полосой, а сварочные швы должны быть отличного качества.

Сильный развал

Основными признаками является появление заметных трещин в стенах и фундаменте здания, а также совокупность остальных причин, которые свойственны легкому и среднему разрушению. Причиной появления может стать разрушения основания дома.

Для исключения полного разрушения здания применяется сплошной подпор и угловые обоймы, а также подпорный пояс фундамента.

Для укрепления фундамента применяется укладка железобетона по всей протяженности основания.

Читайте также:  Межкомнатные прямоугольные арки (31 фото): квадратная форма дверного проема в квартире

Описание завала дома

Завал предполагает заваленность стен внутрь дома, который может быть полным или частичным. Во всех случаях выполняются сварочные работы в середине помещений, что, как правило, требует проведение капитальных ремонтных мероприятий во всех комнатах здания.

Для полной заваленности характерен завал трех стен в разной степени. Причинами могут быть нарушенная технология постройки дома и недостаточный армирующий пояс. Для устранения применяется жесткая стальная рама на сквозном креплении.

Для частичного завала характерна заваленность двух стен, причиной чего может быть негативное воздействие влаги или атмосферных осадков. Для ремонта используется частичная обойма по принципу монтажа сплошной.

Отделение пристройки

В большинстве случаев происходит комбинированное отделение пристройки дома. Главным признаком является трещина по стыку с основным домом или по внутреннему углу.

Основными причинами такого разрушения является отсутствие привязки пристройки к дому во время ее строительства, а также плохой фундамент и возможная перегрузка дополнительного помещения.

Рекомендуем посмотреть видео:

Стяжка дома от трещин устраняется такое разрушения комплексом мероприятий, включающих применение сквозной, полусквозной, анкерной обойм и подпор. При этом подпоры могут быть расположены по всему периметру фундамента или забиваться в отдельных местах.

Устройство стяжки дома от трещин

Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

Причины возникновения трещин

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян – просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

ПричинаОписаниеМетоды решения проблемы
Нет связующих материалов между кирпичомПодобное происходит, если уже к готовому дому пристраивается еще одно здание или комната. Как правило, именно пристройки начинают давать трещины, поскольку начинают отходить от основной постройки.Если пристройка отошла и больше не смещается, можно заделать трещину шпаклевкой. Вторым методом решения проблемы является стяжка дома. Для этого в углах дома устанавливаются металлические уголки 10х10 см, между ними фиксируется прут и стягивается гайками.
Недостаток связующих материаловЕсли были допущены ошибки при строительстве и между кирпичом будет недостаточно раствора, то после усадки фундамента по зданию или пристройке может пойти трещина.Решить проблему поможет стяжка, аналогичная описанной выше.
Технологическое нарушение кладки кирпичаТрещина может пойти по шву раствора, при этом кирпич будет оставаться целым. Иными словами, трещина нашла слабину в здании и начала проявляться.Решить такую проблему, скорее всего, не получится и можно только заделать трещину раствором. Проблема в том, что при строительстве кирпич не смачивался или клался на раствор без придавливания, это все делает сцепку слабой и хрупкой.
Появление угловой трещиныКак правило, в углах строений возникает проблема, если идет большой вес и производится большое усилие на фундамент. Проблема заключается в недостаточном армировании углов или отсутствии связки.Решить проблему может стяжка или укрепление фундамента.

Изучив основные причины и особенности повреждений, можно сделать вывод, что в подобных случаях единственным решением будет стягивание дома. Конечно, данный метод не очень эстетичен, но надежен.

Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

Основные правила по стяжке домов

В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовала на сегодняшний день. Для стяжки дома с размерами 6х6 метра и высотой 3 метра, нужны будут следующие материалы:

  1. Уголки из стали 10х10 см – 4 шт. по 3 м.
  2. Пруты в диаметре от 16 мм – 48 м.
  3. Толстостенная труба, диаметр аналогичен прутьям – длина 1,5 метра.
  4. Шпильки с резьбой для прутьев – 16 шт.
  5. Гайки и шайбы – 16 шт.

Шпильки с резьбой

Чтобы стянуть дом, нужно установить металлические уголки по углам постройки. На них предварительно привариваются отрезки из толстостенных труб. К прутьям фиксируются шпильки, и после этого вся конструкция затягивается с помощью гаек. Для надежности всей конструкции следует учесть некоторые правила:

  1. Через год подобной стяжки нужно проверить и подтянуть гайки. Данную процедуру рекомендуется повторять каждое лето.
  2. Перед монтажом прутьев потребуется сделать правильные просчеты. Это позволит нормально открываться входным дверям.

Проведите расчеты перед началом работ

  • Избежать перекосов конструкции позволит последовательное затягивание всех гаек.
  • Чем толще и шире металл уголков, тем надежнее получится стяжка дома от трещин в стенах. Не стоит экономить на уголках.
  • Если дом украшен разными декорациями и прочими украшениями, то перед установкой конструкции следует подготовить место для уголков, чтобы они плотно прилегали к стене.
  • При самостоятельном монтаже рекомендуется закрепить уголки саморезами прямо к стене. Это позволяет зафиксировать уголки и надежно стянуть гайки.
  • Для наглядности стоит посмотреть на стяжку дома от трещин в стенах на фото. Это позволит разобраться с креплениями и конструкцией в целом:

    После проведения работ дом можно облагородить отделочными материалами, например, сайдингом, но оставить доступ к гайкам для их затягивания.

    Не рекомендуется использовать для тяг арматуру, поскольку она не предназначена для наружного использования и поддается коррозии.

    Заделывание трещин

    Если повреждения небольшие, то можно использовать другие средства. Как заделать трещины в стене? Для этого надлежит использовать следующие советы:

    1. При небольшом повреждении, которое в ширину не превышает 5 мм, можно использовать обычную шпаклевку.
    2. Если повреждения до 1 см, то потребуется использовать раствор, на основе песка и цемента в соотношении 1:3.
    3. При больших и глубоких повреждениях рекомендуется заделать трещину пеной, после чего нанести цементно-песчаный раствор.

    Перед тем, как начать работы по заделке трещин в кирпичной или газобетонной стене, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

    Самой частой причиной, по которой возникают трещины, является перегруз крыш частных домов, за счет неправильного вычисления снеговой нагрузки.

    Прежде чем замазать повреждения, потребуется удалить грязь, пыль и другой мусор. Рекомендуется также намочить место, что будет ремонтироваться, для лучшей сцепки материалов. Подробнеее о том, как делать стяжку дома, смотрите в этом видео:

    Если начала появляться трещина на доме, то можно быть уверенным, что она не исчезнет. Решить проблему поможет стяжка или укрепление фундамента. При правильно выполненной работе повреждения не будут увеличиваться, а дому будет обеспечена надежная защита еще десятки лет.

    Как делается стяжка стен кирпичного дома своими руками

    Когда в стенах из кирпича появляются трещины, владельцу дома уже не до шуток. Перед ним стоит задача – укрепить строение. В целом многие предпочитают ограничиваться заделкой разрывов, но стоит понимать – без устранения главной причины пользы от этого не слишком много.

    Ниже мы расскажем о таком методе, как стяжка стен начавшего растрескиваться кирпичного дома.

    Пристройка отошла

    Главным фактором расхождения кладки является деформация фундамента. Все остальные не более чем следствия.

    При трещинах, возникших в месте соединения пристройки с основным домом (а именно с такой проблемой люди сталкиваются чаще всего), нарушается связка между стенами, возведенными в разное время. Помочь здесь можно несколькими способами.

    Если разлом больше не расширяется, его достаточно:

    • очистить от пыли и плохо держащегося раствора;
    • хорошенько прогрунтовать;
    • заполнить свежим цементом на всю глубину.

    Обычно такого «лечения» хватает на несколько лет, но впоследствии трещина себя обязательно проявит.

    Второй вариант гораздо надежнее. Здесь производится стяжка. Для этого по углам пристройки монтируют металлические уголки (до 100 на 100 мм), а внутри дома – толстые стальные полосы с дырками. Затем они соединяются прутами с резьбой на концах и стягиваются гайками.

    Плохая связка

    Если кирпич не был положен по правильной схеме, то связка между рядами получается довольно слабой. Это, впрочем, не означает, что здание обязательно растрескается, однако, если фундамент деформируется, то разлом образуется именно в слабом месте. В такой ситуации производится стяжка всей дефектной стены.

    Другие нарушения технологии

    О них, прежде всего, свидетельствует разрыв кладки четко по шву. При этом блоки остаются всегда целыми. Чаще к данной неприятности приводят:

    • плохое смачивание поверхностей кирпича;
    • недостаточное прижимание к раствору;
    • неправильное приготовление кладочной смеси (мало цемента).

    Если при расчете фундамента были допущены ошибки или дом оказался тяжелее чем планировалось, то нередко образуются трещины в углах здания. К этому, впрочем, приводит также и отсутствие дополнительного армирования этой части строения.

    Здесь одной стяжки будет недостаточно, поскольку она никак не исправляет главную проблему – придется еще дополнительно укрепить фундамент. Отказываться от этого не следует, если хотите продолжать жить в доме долгие годы.

    Правила обустройства стяжки

    Ответственный домовладелец должен устроить стяжку дома на всякий случай в профилактических целях сразу же после завершения строительства. При таком подходе возникновение трещин сводится к нулю.

    Если же рассматриваемая неприятность все же случилась с особняком, в котором уже проживают люди, то данный метод позволит не только замедлить, но и остановить процесс разрушения.

    Прежде всего, подготавливают:

    • 4 широких (100 на 100 миллиметров) уголка, чья длина соответствует высоте стен;
    • арматуру или круглый прут сечением не менее 16 мм и протяженностью равной двум периметрам постройки;
    • до полутора метров толстостенной ½ дюймовой трубы;
    • шпильки, снабженные резьбой, диаметром 16 мм;
    • по 16 шайб и гаек.

    Прежде всего, в наружной штукатурке прорезывают штрабы, снимают ее и с углов. Если этого не сделать, то впоследствии замаскировать металлические стяжки не удастся.

    Остальные работы выполняются в таком порядке:

    • к уголкам приваривают 150 мм отрезки трубы на обе стороны;
    • заготовки устанавливаются на углах дома;
    • обрезки шпилек (20 см) сваркой соединяют с арматурой;
    • последнюю вставляют в трубу и фиксируют гайками.

    Если используется гладкий прут (круг), то на нем можно нарезать плашкой резьбу, тогда нужда в шпильках отпадает.

    Чтобы затянуть гайки поплотнее, можно нагреть арматуру автогеном – металл расширится, а после остынет и стянется.

    Когда же дом планируется впоследствии утеплить пенопластом или облицевать сайдингом, то шпильки привариваются просто внахлест к прутьям – такое соединение будет гораздо надежнее, а малопривлекательный вид скроет финишное покрытие фасада.

    В других случаях арматуру соединяют со шпильками встык. Место сварки потребуется дополнительно укрепить. Лучше всего для этого подойдет все та же труба. Из нее изготавливаются отрезки длиной до 120 мм. Их разрезают вдоль и приваривают поверх места соединения.

    Гайки следует затягивать в несколько приемов, с промежутком в год.

    Выбирая материалы, не стремитесь экономить – слишком тонкий уголок не сможет обеспечить качественное скрепление стен. Также мало пользы и от чересчур узкого.

    Заделка трещин

    После того как стяжки установили, можно приступать к заделыванию разрывов. Неширокие (от 1 до 5 миллиметров) заполняют фасадной шпатлевкой. Большие (от 10 мм) требуют использования цементного раствора, приготовленного обычным способом.

    Совсем уж большие трещины предварительно заполняют монтажной пенкой – она проникнет глубоко и обеспечит хорошую теплоизоляцию. После ее высыхания стену ровняют штукатуркой.

    Помните, для того чтобы трещина в дальнейшем не появлялась вновь, необходимо перед заделкой ее правильно подготовить. Ее, в частности, максимально тщательно обеспыливают пылесосом или продувают компрессором. Перед нанесением штукатурки поверхности смачиваются водой при помощи разбрызгивателя или, на худой конец, веника.

    Применять в данной ситуации армирующие сетки нецелесообразно – они помогают, только когда речь идет о неглубоких трещинах, образующихся лишь на поверхности шпатлевки и других аналогичных материалов.

    Поможет лучше разобраться с процессом данное видео:

    Разновидности наличников на окна для деревянного дома и правила их монтажа

    При установке окон остаются зазоры между оконной рамой и стеной. Торцы бревен не стыкуются с современными стеклопакетами. Для того чтобы скрыть такие изъяны, устанавливаются наличники на окна в деревянном доме. Такая конструкция не только продлевает срок службы рамы, но и придает дому респектабельный вид. Наличие соответствующих навыков позволяет провести работы по монтажу своими руками.

    Назначение наличников

    Основной функцией наличников является защита оконной рамы. Несмотря на то, что компенсационные зазоры заполнены монтажной пеной, она разрушается под воздействием внешних условий, нарушается герметизация дома. Кроме того, такой полимерный материал имеет неприглядный вид.

    Функции наличников состоят в следующем:
    ­

    • обеспечивается минимальный уровень потерь тепловой энергии;
      ­
    • убираются сквозняки;
      ­
    • улучшается звукоизоляция;
      ­
    • идет защита от попадания в дом влаги и пыли.

    При наличии на окнах наличников с соответствующим узором и яркими красками, внешний вид здания приобретает законченность.

    Разновидности

    Оформление проемов окна ведется разными видами наличников.

    Они разделяются на:
    ­

    • Накладные. Такой тип применяется чаще всего. Он накладывается сверху на раму. После его монтажа устраняется проникновение в щели пыли, влаги и лучей солнца.
      ­
    • Телескопические. Монтаж таких наличников ведется в пространство между стеной дома и оконной рамой. Конструкция характеризуется отсутствием крепежа. В нем нет необходимости, поскольку материал точно фиксируется в своем положении. К преимуществу относится защита оконных рам от деформации. Однако при монтаже необходимо вынимать раму, а это сопряжено со сложностями в деревянном доме.
      ­
    • Специальные. Входят в состав стеклопакета.

    Материалы для изготовления

    Материалы, применяемые для наличников, должны отвечать следующим условиям:
    ­

    1. хорошо вписываться в композицию фасада здания;
      ­
    2. не иметь технологических ограничений монтажа;
      ­
    3. разумную стоимость.

    Материалы используются следующие:
    ­

    • дерево;
      ­
    • пластик;
      ­
    • МДФ.

    Дерево

    Наличники из такого материала применяются чаще всего. На его поверхности можно изготовить узоры, которые придадут деревянному зданию своеобразные черты. Однако необходимо вести правильный подбор пород дерева.

    Тут нужно пользоваться следующими рекомендациями:

    • Для изготовления силовых рам, применяемая древесина берется максимально стойкая, такая как ясень, дуб или лиственница.
    • Для декоративных накладок используются мягкие породы – это осина, ольха или липа. В дальнейшем они пропитываются стабилизирующими растворами.
      ­
    • Если узор наносится непосредственно на планки, без применения накладок, то он не должен иметь сложную конфигурацию.

    Несмотря на большие преимущества наличников, изготовленных из дерева, существует и недостаток. Материал нестойкий по отношению к внешней среде. В условиях низких температур начинаются структурные изменения, может пойти деформация.

    Пластик

    Материал обладает практичностью и удобен в работе. Ему можно придать как любую форму, так и расцветку. Окраской создается имитация древесины.

    К преимуществам относится стойкость к условиям окружающей среды. Он не деформируется. Пластик значительно дешевле древесины и легко устанавливается.

    Однако есть и недостатки. На фоне деревянной конструкции он смотрится неестественно.

    Композитные материалы являются альтернативным вариантом деревянной конструкции. Изготавливаются они из древесных отходов. Используя современные технологии, опилки пропитываются специальным раствором.

    Полученные плиты являются экологически чистой продукцией. Натуральный материал хорошо противостоит воздействию влаги. Разработанные варианты покрытий создают имитацию натуральной древесины.

    К недостатку относится его низкая прочность. Под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей начинается разрушение.

    Изготовление своими руками

    При изготовлении наличников, следует руководствоваться правилами:
    ­

    1. После проведения монтажных работ створки должны свободно открываться. Рабочая зона окна не затрагивается.
      ­
    2. Верхняя планка ставится утолщенная. Это необходимо для того, чтобы вода не скапливалась на нижней части окна.
      ­
    3. Ввиду того, что деревянная конструкция неустойчива к внешней среде, лучше не применять в качестве крепежного элемента металлических гвоздей. Со временем древесина деформируется, крепеж ржавеет и выпадает.

    Подготовка монтажа

    Перед началом монтажа с окна снимаются мерки. Наличники берутся такой ширины, чтобы они полностью перекрыли оконную раму по контуру. Если конструкция деревянная, то она обрабатывается специальными растворами. Это необходимо для того, чтобы в древесину не проникли насекомые. При использовании в качестве материала пластика или МДФ, никакой обработки не требуется.

    Важным условием является применение высушенной древесины, чтобы после ее установки не пошла деформация.

    Подбор рисунка

    Путем подбора резных накладок формируется рисунок. Крепятся они при помощи штифтов или гвоздей. Накладки бывают фигурные и прорезные.
    В первом случае они покупаются, а во втором выпиливаются самостоятельно.

    При подборе рисунка, не следует останавливаться на сложных узорах. Оптимальным вариантом является распечатка готового шаблона в масштабе 1:1. Печатать можно по частям, применяя графический редактор. Используя готовый шаблон, идет перенесение рисунка на дерево.

    1. В качестве материала для шаблона используется картон. Под каждый орнамент он изготавливается индивидуально.
    2. По шаблону обводится контур рисунка.
    3. Выпиливается узорВарианты узоров представлены в таблице

    Изготовление рамы

    Изготовление ведется 2 вариантами:

    1. Путем вырезания из цельного клееного щита. Этот способ сложный и требует наличия квалификации.
      ­
    2. Формирование каждого элемента конструкции в отдельности.

    Для изготовления рамы вторым способом ведется сборка планок в прямоугольник. Проводится она путем трех видов соединений.

    Варианты соединенийОписаниеКартинка
    С помощью гвоздейНаиболее легкий способ. Однако при работе на наличниках могут остаться следы от молотка.
    Глухого шипа.При этом фрезерованием на одном наличнике формируется выступ, а на другом паз
    Сквозного шипаОтверстия формируется на всю толщину наличника

    Монтаж

    После сборки рамы приступают к ее монтажу. Если в качестве крепежа применяются шипы, то порядок работ следующий:
    ­

    1. Ведется разметка отверстий под шипы на наличниках оконной раме. Важно равномерно распределить нагрузку.
      ­
    2. Сверлятся отверстия и в оконную раму вставляются шипы.
      ­
    3. Прикладываются наличники. Отверстия в них должны совпасть с шипами на окне. Для надежности соединений используется клей. Предварительно отверстия обрабатываются специальным составом.

    В некоторых случаях шипы заменяются шурупами. Монтаж упрощается, но внешний вид портится.

    Для монтажа наличников своими руками в деревянном доме, сначала определяются с материалом. Затем ведется его закупка, готовятся необходимые инструменты для монтажа. После установки особого ухода не требуется. Периодически нужно следить за их состоянием.

    Оцените статью
    Добавить комментарий